Thomas-CC-Lancer

Har gått från singel propp till duopropp och ja båten blir ngt mindre slingrig med duopropp. Ngt som bara snuddas vid här är att drev är effektivare än axel beroende på att propp axeln hamnar horisontellt och inte i en vinkel som på båtar med rak axel dessutom tenderar axelns vinkel att lyfta aktern på båten. Så med samma effekt blir drevbåten märkbart snabbare och mer ekonomisk i drift. Dessutom gör motorns placering nära akterspegeln att utrymme frigörs inombords. Ljudnivån bör i de flesta fall bli lägre också även om långa avgasslangar med dämpare på en båt med axel kan ge ett väldigt trevligt ljud. Ngt som inte heller nämns är konsekvenser av en grundstötning med en drevbåt jmf med axel, visst drevet lossnar och det blir väldigt tyst och ett visst läckage kan uppstå, men på båten med rak axel kan axel och roder slitas bort med stor risk att läckagen blir så stora att båten sjunker. S1 är ett tydlig exempel på konsekvenserna av att axelbåten får en akter som lyfts och för som trycks ned, den fick ett mkt fult gångläge, så det enda som var bra där var väl just ljudet i övrigt fel konstruerad, fast det är ju helt klart OT!

Visst motorn är för stor och tung för båten, men testa att trimma in den så borde den slutta tugga sig fram. Lägg gärna ut en bild på hur du har motorn trimmad nu! Och apropå för stora motorer på för liten båt så verkar det gå alldeles utmärkt att montera 300 hk motorer på Fjordlingar, ok lite moddade men ändå!

Ang pkn till limporna så finns det en variant där 1'a och sista skruvhålet är öppet nedåt, dvs du kan montera limpan löst med 1'a och sista skruven utan ngn pkn och sedan bara lite försiktigt hänga dit packningen. Då minskar risken att pkn hamnar fel eller blir skadad under monteringen, betydligt viktigare än vad den kostar.

Ang åtdragningsmoment för avgaslimpor och knän: ska vara 35Nm för avgaslimpans skruvar och 25Nm för knäets skruvar, inte mer! Knänas skruvar är klenare än de till limpan mot toppen. Inte brukar det vara några ventiler eller klaffar i bockhornen utan antingen sitter en gummiflärp på avgasutblåset på drevet eller så finns en klaff i avgasbälgen. Och i övrigt så ja det finns mkt på en motor som kan låta illa... men börja med pkn mot topparna från limporna eftersom du har avgaslukt.

Den varken ska ha eller behöver ngn vacuumförställning!

Kolla tändläget med en stroboskoplampa, dels vid tomgång (ca 6° föd) och vid 3000 varv (ca 30-35° föd) kan var tändförställningen som inte hänger med. Om det är ok kolla bränsletrycket, ngn bar eller 2 borde var ok.

Jag menar utan mellanslipning. Lacka kan man göra även i minusgrader. Hyfsat onödigt med linolja på plywood, bättre med ngn polyurethanlack gärna 2k, viktigast här att mätta ändträ. Fast var ju tydligen knappt ngn plywood här, annars vanligt inombords.

Olja inte där det är plywood! Jag skulle undvika rå linolja speciellt om du har ont om tid, kokt går oftast bra men bara på homogent trä. Lägg första lagren fernissa utan mellanslipning. Går mkt väl att lägga 2 lager, slipa och sedan lägga 2 lager till. Max 1 dygn mellan lager utan mellanslipning. Mycket av det du visar är inredning, där räcker 4 lager för att få en hyfsad yta, lägg på ngt lager eller 2 nästa år. Ytor utsatta för väder och vind behöver några lager till. Krakelarad fernissa behövar tas bort, gärna med värmepistol och skrapa, var försiktig så att du inte skrapar igenom ytfaner på plywood.

För Volvo Penta är det bara att kontakta auktoriserad verkstad så kan de berätta vad som gäller för just din motor, dvs vilka garantier som gäller. Efter köp kan de sedan registrera motorn på dig som ny ägare. De har också koll på vilka service'ar som är gjorda.

Biltemas rostfria schaklar är (möjligen var) inte att lita på! Hade en mot en ten på bojsten, gick av under vintern! Sprött brott. Bara tur att det inte hände sommartid med förtöjd båt.

Vaxet lägger sig på ytan av topcoaten, avfetta med aceton och slipa sedan, du behöver inte ta bort all topcoat, slipa med grovt papper så att den blir ordentligt matt bara. Se till att ha hyfsat stora ytor som du plastar mot. Vinkelslip och dammsugare i närheten hela tiden minskar dammspridningen. Ännu bättre med slipmaskin som du kan ansluta till dammsugare, hyra?

Skrapa, slipa (tills det gråa är borta men slipa inte igenom) o fernissa golvet, är ju plywood med ovanligt tjockt yttre lager av teak. Väggen är ju bara att slipa och fernissa, ev lite bets innan fernissning om du känner för det. Ådringen gör mig osäker på materialet, kanske mahogny. Lite tidigt att börja byta ut golvet innan ens ha provat att göra ngt åt det som finns! Golv kallas ju ofta durk i båt, vägg kan vara skott å andra sidan brukar jag knyta fast båten med några snören mot bryggan så vad sjutton spelar det för roll!

Vet du om tändförställningen fungerar? Kollat hur?

Har du kopplat in det nya tändsystemet rätt, förkopplingsmotstånd? Varför vred du fördelaren 180°? Startade den ej? Kollat tändläge med stroboskoplampa? Funkar tändförställnings mekanismen? Känner du ngn som kan meka med de här motorerna? Kompressionsprov efter toppbytet?

Då du nu har en G5F så måste den bakre heta G5R för att matcha! VP har en bra katalog med alla tillgängliga proppar och med info på var de passar.