Thomas-CC-Lancer

Vaxet lägger sig på ytan av topcoaten, avfetta med aceton och slipa sedan, du behöver inte ta bort all topcoat, slipa med grovt papper så att den blir ordentligt matt bara. Se till att ha hyfsat stora ytor som du plastar mot. Vinkelslip och dammsugare i närheten hela tiden minskar dammspridningen. Ännu bättre med slipmaskin som du kan ansluta till dammsugare, hyra?

Skrapa, slipa (tills det gråa är borta men slipa inte igenom) o fernissa golvet, är ju plywood med ovanligt tjockt yttre lager av teak. Väggen är ju bara att slipa och fernissa, ev lite bets innan fernissning om du känner för det. Ådringen gör mig osäker på materialet, kanske mahogny. Lite tidigt att börja byta ut golvet innan ens ha provat att göra ngt åt det som finns! Golv kallas ju ofta durk i båt, vägg kan vara skott å andra sidan brukar jag knyta fast båten med några snören mot bryggan så vad sjutton spelar det för roll!

Vet du om tändförställningen fungerar? Kollat hur?

Har du kopplat in det nya tändsystemet rätt, förkopplingsmotstånd? Varför vred du fördelaren 180°? Startade den ej? Kollat tändläge med stroboskoplampa? Funkar tändförställnings mekanismen? Känner du ngn som kan meka med de här motorerna? Kompressionsprov efter toppbytet?

Då du nu har en G5F så måste den bakre heta G5R för att matcha! VP har en bra katalog med alla tillgängliga proppar och med info på var de passar.

Borde inte vara så svårt att förstå att distansmaterialen har lägre draghållfasthet än grp laminatet räknat per mm2. Dvs lasterna kommer att hamna på grp laminaten till allra största delen. Det viktigaste med distansmaterialet är att det inte trycks ihop när man belastar kompositen. Har man lokala laster så har densiteten på distansmaterialet betydelse eftersom det inte får tryckas ihop. Och jo jag har gått på KTH, läst hållfasthetslära, jobbat med konstruktion där hållfasthet varit viktigt. Har dessutom faktiskt renoverat och förstärkt ett par båtar med hyfsat bra resultat, hänger fortfarande ihop efter snudd på 40 år respektive 25 år.

För durk och skott skulle jag använda 10mm divinycell eller bonocell. Längsgående förstärkningar mot botten kan med fördel göras i tjockare distansmaterial. Sedan beror tjockleken på de lager grp du lägger på hur stor belastningen på detaljen är, svårt att ge rek utan veta hur långt det är mellan stöd för tex durken. Och så grundgrejen igen, det är avståndet mellan grp lagren som ger styrkan tillsammans med grp lagrens tjocklek. Styrkan i distansmaterialet är snudd på försumbar.

det trista svaret är ju att jag täcker över väl. Fast är ju ganska lätt hänt att presseningen skadas eller rent av blåser av. Tycker dyvika borde vara std på alla båtar just för att minimera skador då ngt sådant sker. Du kanske kan eftermontera en? Se upp för trä förstärkning i akterspegel som antagligen går ända ned till botten, inte så lyckat att borra igenom, svårt att täta så att vatteninträngning undviks. I så fall är väl alternativet någonstans på botten av båten.

Har du testat med polyester och glasfiber på materialet du har?

Skulle påstå att varken divinycell eller bonocell är ngt att skruva i. De är distansmaterial knappast ngt annat, styrkan ska komma från de lager med plast du lägger på. Det fina med dem är att de är lätta att forma så att det blir enkelt att plasta över. Om du vill ha ngt att skruva i lägg i lokala förstärkningar i plywood eller ännu hellre karva ur och fyll runt tänkta skruvhålet med epoxi. Luckor och durk kan du ju fortfarande göras i plywood som plastas in mot skrovet. Viktigt att behandla undersidan så att den tål fukt.

Låter som lite väl låga kompvärden överlag. Cylindern med bara 5 bar gör ju inte det hela bättre, renoveringsdags för minst topparna, kanske även dags för borrning eller med lite tur bara hona cylinderloppen och nya kolvringar. Att komp ökar så pass mkt med lite olja i cylindern tyder ju på problem med cylindrarna, kan vara kolvringar som koksat fast och inte tätar längre. Har själv varit tvungen att renovera toppar när ngn cylinder hamnat vid 7 bar eller under, då har min motor bara gått på 7 cylindrar.

Räcker gott och väl med några timmar i 19° för att plasten skall härda och klara låga temperaturer. Ungefär vad jag gjorde när jag plastade en hel del på min båt utomhus under presenning, ngn byggfläkt höll värmen uppe under arbete och en stund därefter. Inte aktuellt (eller tillåtet där jag var) att lämna den igång.

Maska av det halkskyddade området och lägg topcoat bara på släta ytor. Och jo inte helt enkelt att maska av just bara det grova.

På de ytor där du har gammal men osprucken gelcoat kvar kan du ju ta och slipa med vattenslippapper. Borde gå bra att börja med 800 papper och sedan fortsätta med 2000 och sist 3000. Är ytorna hyfsat bra kan det ju räcka med enbart polermedel, prova! Därefter polera med tex ngt av 3M's polermedel. Dvs lägg inte topcoat överallt utan bara där du har skador! Förutsättningen är då förstås att färgmatchningen gammalt mot nytt är bra. Microballonger används som fyllmedel i tex epoxi för att det ska bli trögflytande och fungera som spackel, inget jag skulle blanda i topcoaten.

Med ny motor menar i varje fall jag en nytillverkad motor och då lär det vara svårt att hitta en gammaldags 2-taktare. Möjligt att äldre typer av 2-taktare kan förbjudas av ngn klåfingrig politiker. Trycket är ganska stort på att de ska bytas ut utan ytterligare restriktioner. För övrigt om man tänker sig ett förbud av just utombordare och då faktiskt även 4-taktsmotorer, varför skulle då inte motsvarande inombordare förbjudas? Dvs ett totalstopp på både försäljning och användning av båtar med fossila drivmedel! Värre ä'n för bilmarknaden, där är ju förbud aktuellt från 2035 av försäljning men inte användning oavsett ålder och 2 taktare lär ju fortfarande få köras. Så nej tror det är hur lugnt som helst att skaffa en ny 4 takts utombordare, finns annat som man kan oroa sig för just nu! Att fossila fordon förbjuds i några kvarter i Sthlm smittar knappast av sig på våra vattenvägar och hur skulle det övervakas? Behövs ett båtregister igen och det är väl några år bort bara det.