ziggemannen

Amen Mats

Vevaxellagren tror jag inte det är, snarare ett vevstakslager isåfall. Ett kamaxellager som är kass ger normalt inte ett knackande ljud, det brukar istället resultera i trasiga drev(om man inte har ståldrev), eller brusten kamaxel innan man inser vad som är på gång. Skulle vara intressant att höra motorljudet. Mats

Har du oljetryck? Om du varvar upp lite och sen släpper av, återkommer ljudet? Låter den likadant varm och kall, eller försvinner ljudet när motorn är varm(kan vara en kolvbult)? Och byte till mineralolja avråder jag bestämt ifrån. Syntet har betydligt bättre smörjegenskaper, och än mindre botar det motorknack. Det gamla hederliga tricket med skruvmejsel mot örat och blocket på olika ställen, avslöjar var ljudet kommer ifrån. Börja med att lyssna på över, respektive underdel av motorn. Kommer ljudet från överdelen kan det vara en kolvbult, och från den nedre delen, så är den förmodligen något lager. Egentligen skulle du behöva spela in ljudet så vi fick lyssna:-) Mats

Låter som klassisk loppa på stiftet, eller ett dåligt stift, som inte vill vara med när motorn är varm. Tvåtaktare är ganska känskliga när det gäller stiften. Ut med tändstiften och gör rent dom ordentligt, och kontrollera så att avståndet på elektroden är ca 0,8-1mm. Kan också vara en av tändhattarna/kablarna som inte har kontakt, eller som ger överslag någonstans. Mats

Glömde tillägga, en syntetolja är i grunden miljövänligare än en mineralolja(tillsatser ej inberäknade) Mats

Syntetoljan är precis vad den säger, syntetisk. Detta innebär att man inte utgår ifrån en mineraloljas inbyggda smörjegenskaper och för/nackdelar. Man har således börjat nästan från scratch, och tagit fram de egenskaper man vill ha. Ibland är iofs en syntetisk olja baserad på, eller har en inblandning av esteroljor, som är rätt dyra. Vissa oljor säljs också som syntet fastän dom egentligen är hårt raffinerade mineraloljor. Vad det gäller syntetoljans fördelar gentemot mineraloljan, så finns det flera. - Den tål höga temperaturer bättre. Speciellt turboaggregatens livslängd har förbättrats avsevärt med hjälp av sybtetoljan. - Jämnare kvalitet vid tillverkning. Inte helt oviktigt.(mineraloljor kan skilja beroende å var oljan kommer ifrån) - Går att anpassa till väldigt specifika/smala/breda användningsområden. - När oljan blir dålig försämras inte smörjegenskaperna lika drastiskt som en mineralolja. - Lägre friktionskoefficient än den bästa mineraloljan. Sedan anses det ofta vara en nackdel att syntetoljan är tunnare än en mineralolja. Detta kan jag inte hålla med om, då en syntetolja och mineralolja har nästan samma viskositet vid arbetstemperatur, och syntet bibehållen viskositet vid höga temperaturer. Att en tjockare olja skulle häfta fast vid kamaxlar mm bättre är rent nonsens, då centrifugalkraften ändå slungar oljan från ytorna. Det finns otaliga undersökningar som visar på syntetoljans fördelar gentemot en mineralvariant. Det är bara att söka på nätet. Med detta är inte sagt att mineralolja är dåligt. Alla oljor är ljusår bättre än för låt säga tjugo år sedan. Så länge man byter mineraloljan ofta, så funkar den utmärkt. Själv kör jag numera helsyntet på alla mina fordon. Gammalt som nytt. Mats

Ricinolja! Danar karaktär på småglinen:-) Mats

Av med toppen och kolla om packningen har gått. En packning kostar inte många kronor, och om du ändå tänker kassera den, så är det ju bara att skruva isär och kolla. Mats

Manligt!:-) Spegelblankt och inga andra båtar i närheten, så e det bara att gasa! Annars skulle jag nog inte ge mig på detta. Som någon påpekade, lär första kraftiga avslag på gasen förutsätta att passagerare utrustats med varsitt stort öskar..... Mats

Jag skulle rekommendera dig att prata med Addemoto i Lomma. Dessa gossar är tvåtaktspecialister, och har erfarenhet av turbo på tvåtaktare. Härligt att det fins fler galningar än mig på detta forum:-) Har själv kört turbo på en RD 350 motorcykel, men det var en del pill. Glöm behovet av spjäll på avgassidan som påstods ovan. Avgasstryck sköter sig själv, speciellt på en utombordare som måste jobba hela tiden. Turbo på en tvåtakt utan reedventiler kräver dock ofta spjäll på avgassidan. Det som är lurigt, är att hitta en turbo som är liten nog, samt smörjningen till densamma med elektrisk pump mm. Kör hårt! Mats

Börja med det enkla först. Har du gnista på stiftet? Om inte, har du provat med annat stift? Motståndet är normalt. Mats

Du har kört upp 50 liter, men hur många har säljaren kört upp utan olja, om han har trott att det är en fyrtaktare? Mats

En rejäl rengöring av förgasaren kan nog lösa dina problem. Jag hade börjat med det. Mats

Oavsett, var den billig är det ju strunt samma, förutsatt att du inte specifikt ville ha en fyrtaktare. Verkar i vilket fall som om säljaren antingen är okunnig eller en skojare. Johnson 55 -79 är förresten tvåcylindrig. Mats

Förresten, på motorriggen finns en liten plåt med motorbetecking och motorns serienummer. Vad har du för motorbeteckning? Mats

Du har en tvåtaktare. Om säljaren har haft detta som argument för ett högre pris, skulle jag nog ta en diskussion med vederbörande... 4-takt är en ganska ny företeelse på utombordare. I Johnson's fall kom 55hk 4-takt först 2003(eller 2004?) Du skall ha tvåtaktsolja i bensinen. Mats

Mmmm....den oljan luktar dessutom underbart när man varmkört!:-) Castrol RS är en utomordentlig olja, men det går faktiskt att finna lika bra oljor till en betydligt bättre peng. SAE(viskositet) klassningen(10-60w i detta fallet) är egentligen mindre intressant, än ACEA/API-klassningen, som är det som talar om vad oljan har för faktiska egenskaper. En båtmotor som går sommartid mår lika bra med 10-60w SAE som en båtmotor vintertid som använder SAE 0-40w, så länge ACEA/API är den samma. Faktum är att en del biltemaoljor(!) håller bättre klass än de som säljs i motorshoppen. Än en gång, jag tror det är dags för en separat oljetråd:-) Mats

Och byter man sedan brytartändningen mot elektronisk dito, har man en riktig slitvarg. Mats

Vi har tydligen helt olika erfarenheter, och därav olika åsikter. Har provat detta på massvis av gamla Opel och BMW motorer utan några som helst problem. Tror det är dags att starta en oljetråd:-) För att återgå till tråden, så kan hög vevhuskompression bero på flera saker. - Sprucken topp/packning - Slitna kolvringar, alternativt att dom kärvar i ringspåren. Oljeläckage på en B20 brukar också förekomma när vevaxelns bägge packboxar blir dåliga. På bilmodellen(osäker på den marina) var den främre av filt(!) och en typisk läckagepunkt. Mats

Kan bara hålla med. Mats

Detta problem har jag också haft på Johnson motorer. Av med muttern och spiralfjädern. På med massvis med 5-56 på axeln där man kommer åt. Sedan måste man var två, en som lyfter och sänker riggen, fram och tillbaka, medans den andra knackar med slägga på axeln. På detta sätt har jag lyckats få ut axeln. Dock brukar gängorna få en del stryk. Mats

Det är väldigt svårt för en lekman att avgöra om en motor är skuren eller ej. Begreppet skuren motor är ju dessutom ganska luddigt. Exempelvis räknas ju repor i cylindrar/kolv som om motorn är skuren, men detta innebär faktiskt inte med automatik att motorn går märkbart sämre. Dock kommer man inom snar framtid att märka det, när kolvringar brister, och kompressionen försvinner. Att köpa begagnat är alltid ett lotteri, båt, bil, hus, det är ju använda grejer, och man kan aldrig vara säker förrän man plockat ner prylen i detalj. Mitt råd är att om man står i begrepp att köpa begagnat, är att på plats innan man köper, plocka ut och kontrollera stiften, samt göra ett kompressionsprov, då detta avslöjar rätt mycket om motorns skick. Lyssna även efter spikningar under last, då detta kan skada kolvarna rätt ordentligt. Givetvis har inte en tio år gammal motor samma kompression som ny, men det skall vara jämn komp över cylindrarna, och inte lägre än 90% av angivet i motorspecifikationen. Det är trist att upptäcka att man köpt något som är trasigt, men det händer oss alla någon gång. Jag har själv gått på rejäla minor, trots 25 års skruvande med allt från Nuffield dieslar till BMW V8'or. Mats

Givetvis går det att göra en egen packning. De flesta biltillbehörsfirmor har packningsmaterial som funkar. Det finns material som är teflonbaserat, och tål värme och tryck bra. För att till verka en packning brukar jag lägga packningsmaterialet mot toppen eller blocket, och med en kulhammare's kulsida, pressa på materialet mot kanterna av kylkanaler, cylinderlopp och bulthål, för att få märken i materialet, där man sedan med skalpell och sax avlägsnar det som behövs. Det är lite pill, men går aldeles utmärkt. Var noga med att anläggningsytorna på topp och block är väl rengjorda. Mats

Någon vacuumslang kan ha gått sönder så att den tar tjuvluft. Kolla slangar och anlutningar. Mats

En bra mineralolja av idag, innehåller ämnen som löser skit lika mycket som en syntetolja. Och givetvis går man på helsyntet om man skall gå från mineraloljan. Jag har inga dåliga erfarenheter vid byte från mineral till syntet.Hur skitig motorn är invändigt beror till största del på hur man skött oljebyten genom åren. Mats