ziggemannen

Min Hitlerkälke har 2360kg som tjänstevikt, så det är inga problem:-) Problemet är snarare om man INTE kan använda en EU-trailer. Får bara dra 1140 på B-kort..... Zigge

Japp, har kollat runt lite i landet, och det jag har hittat har bara varit marginellt billigare. Zigge

www.if.se Läs deras villkor angående under 50hk eller 100kg Zigge

Har kollat med ett par försäkringsbolag, och vissa säger under 50hk ELLER under 100kg, vilket isåfall innebär att en Suzuki 40hk klarar sig utan avmontering. Zigge

Att försäkringsbolagen hade sådana regler hade jag ingen aning om. Onekligen ganska bökigt att hålla på att montera av och på 100kg snurra hela tiden.... TK-trailer var det alternativ som ingick, och eftersom båt snurra fulltank väger nästan 500kg, så hamnar man på deras största EU-släp, som tydligen ligger på runt 12000 om man kollar på nätet. Verkar som om det blir 50 pållar iallafall.... Zigge

40 och 50 hästaren hade samma slagvolym. Skillnaden är max varvtal. Vägrar betala så mycket mer för de extra 10 hästarna, och klarar mig nog gott med de fartresurserna som 40hk ger. Kruxet nere i skåne är att det inte är särskilt tätt mellan HR-återförsäljarna...:-) Och alternativen i form av Uttern, Askeladden mfl, är antingen för dyra, eller så saknar dom exempelvis akterkapell, eller är dumt planerade. Det bästa alternativet jag hittade var Uttern A51, men hutlösa priser skall dom ha, samt avsaknad av kapell som hos kapellmakarn skulle gå loss på 8 loppor. Går det verkligen att hitta en trailer som klarar båtvikten vikten med motor(som bara den väger 100 pannor) under 12 loppor? Var hittar man dom så billigt? Startspärren är jag ochså lite tveksam till, eftersom jag kommer att ha den på trailer hela tiden, och förvaring i garage. Dom gånger man skulle vilja ha det, är när man är på semester med båten på släp. Och prutas skall det! Zigge

Hej alla erfarna båtägare. Jag har nu i ett år kikat på både nya och begagnade båtar, och eftersom detta blir min första båt som är större än min nuvarande roddbåt med 6-hästare, så har jag i mitt sinne fastnat för Höga Rodd 465 med Suzuki 40Hk fyrtakt. Båten är tänkt att användas för fiske i insjöar och blekinge skärgård, säkert en och annan tur i sundet. Från början var jag inne på båt med kabin, över fem meter, men prisbilden är då utanför min bugdet, och efter dom begagnade båtar jag tittat på, har jag bestämt mig för att köpa nytt istället. Dessutom är kabin/HT-båt på tok för begränsade vad det gäller durkutrymme för fisket. Akterkapell får räcka för att få skydd från vädret när man dricker kaffe. Slagga får man göra på land...:-) Det enda jag inte vet så mycket om, och som jag inte hittar något om på forumet, är hur Suzukis motorer är. Dock verkar dom ha kamkedja, viket innebär att man slipper rembyten vid service. Tacksam för lite synpunkter innan man bestämmer sig till 100% och börjar prata pris med säljaren. Han vill ha 118 000:- inklusive startspärr och EU-trailer. Zigge

får följande fel så fort man försöker få upp lite äldre inlägg: Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 8192 bytes) Zigge

Kan det va nåt för fisketurer i Öresund och längs östersjökusten? Zigge

Kapten Haddock i Tintin har ett bra namn på dylika banditer: Sötvattenspirat..... För djävligt! Mats

Det finns egentligen bara fyra saker man behöver tänka på. 1. Motorns ventilsäten skall var gjorda för blyfri bensin. 2. Kallstarter av motorn när yttertemperaturena går under 5 är svårt. 3. Höj tändningen något. 4. Munstycken i förgasaren måste bytas för att ge motorn mer bränsle. Och eftersom oktantalet på etanol är 101, kan man med fördel höja kompressionen utan att motorn spikar. Punkt två löses enklast genom att köra 50-50 blandning av bensin och etanol under höst/vinter/vår. Mats

Nu sticker jag ut hakan igen, och påstår att detta är en myt. Speciellt om det är en esterbaserad syntetolja, då dess molekylära egenskaper bildar en eleltrostatisk reaktion med metall, som innebär en oöverträffad vidhäftning. Denna myt liksom många andra härstammar från tiden då syntetoljan lanserades, och lever tyvärr kvar. Men, som alltid finns det dålig syntetolja, liksom bra mineralolja. Mats

Jag har råkat ut för detta på en b20 för många år sedan. Då var det ventilskaften som kärvade i styrningen på två cylindrar. Varför det kärvade vet jag inte, men resultatet blev att avgasventilerna aldrig stängde som dom skulle, med krokiga stötstänger som följd. Jag bytte hela toppen, men en renovering är nog på plats. Mats

Nja, blyersättning fungerade inget vidare när vi testade med etanol. Inte heller har vi hittat någon tvåtaktsolja som fungerar bra. Efter ett tag bildar både blyersättning och tvåtaktsolja klumpar i etanolen som ser ut som snorloskor. Visst, det finns säker någon variant som fungerar, men inte de vi provat iallafall. I längden blir det i blyersättningsfallet oavsett billigare i längden att montera ventilsäten som klarar blyfritt. Ypperligt sätt att fräscha upp en 30 år gammal motor. Mats

Blyersättning i etanol är jag tveksam till. Liksom tvåtaktsolja, så blandar denna inte sig med etanolen som den skall. Har man inte bytt ventilsäten till dylika som klarar blyfri bensin, så hade jag inte kört på etanol. Mats

Min förra bil var just en 525, dock med gamla 12-ventils m20 motorn. Mätaren visade 29000 mil när den såldes, och den gick finfint på etanol. Att bränslepumpen skulle ge upp av etanolen har jag också hört, men då främst på japanska bilar, som enligt dom som vet, skall ha underdimensionerade pumpar. Iofs har jag råkat ut för havererade bränslepump, men sist det hände var på en 320i för tio år sedan, och den hade aldrig sett etanol. Som sagt, konverteringskostnaden skall ju betala sig i slutändan, och i ditt fall liksom mitt är det en bit kvar...:-) Mats

Vill bara klargöra lite. - Man MÅSTE inte höja kompressionen. Etanolen gör höjningen möjlig, utan att motorn knackar, med högre effekt och lägre bränsleförbrukning som följd. - Slangar och packningar tål etanolen utan problem. Många förväxlar etanol med metanol som är starkt korrosivt och äter packningar och gummi. - I sig genererar etanol utsläpp liksom andra bränslen, och enda anledningen till att det räknas som miljövänligt beror på att det är ett FÖRNYBART bränsle. Detta innebär precis som någon skrev att en icke justerad motor kommer att spy ut mer föroreningar. - Etanol binder vatten, vilket innebär att om det står länge i ett öppet kärl kommer den att blandas med kondensvatten. Att detta skulle leda till att motorn en dag inte går är högst osannorlikt, då man förbrukar och fyller på bränsle hela tiden. Men visst, har tanken stått öppen ett par år, så kanske man kan ha ett par procent vatten i tanken. Det som är mest negativt är att tanken blir lättare rostangripen. - Etanol i motoroljan är inget större problem än bensin, och som alltid är oljebyten viktiga. Etanol läcker inte ner i oljan mer än bensin. 30-40% mer bränsleåtgång är en överdrift. Vid 100% E85 ökade bränsleförbrukningen på min förra bil med 23%(2.5 liter sexa). Enda åtgärd var höjt bränsletryck. Min nuvarande bil har jag kört snart 6000 mil på E85, och inblandningen ligger runt 80%, utan problem med vare sig packningar, slangar mm. Efter montering av programmerbar motorstyrning, sjönk förbrukningsökningen från 26% till 21-22%(förmodligen genom höjd tändning). Och mina avgasvärden på besiktningen har varit finfina på bägge dessa bilar. Det finns mycket att säga i ämnet, men jag har än så länge bara goda erfarenheter av etanolen(förrutom kallstarter på hög inblandning och vid låga temperaturer....). Det man skall betänka är dock att en konvertering kan kosta en del pengar, som i sin tur skall återbetala sig genom lägre bränslekostnader och utsläpp. I mitt fall lär jag få köra en del mil innan detta inträffar.... Mats

Etanol i sig bränner inga ventiler, förutsatt att ventilsäten är avsedda för oblyat drivmedel. För snålt ställt ventilspel är också en klassisk anledning att ventilerna tar stryk. Det SKA ticka lite om en B20! Mats

Att etanolen räknas som miljövänlig beror på att, mängden växtlighet som krävs för att utvinna etanol, är tillräcklig för att uppta koldioxiden som förbränningen avger. Detta kallas det naturliga kretsloppet, och till skillnad från förbränning av fossila bränslen blir det ett nollsummespel. I sig avger etanol lika mycket växthusgaser som bensin vid förbränning. Mats

För att köra på ren E85, bör man göra en del modifieringar av motorn. Jag har kört mellan 10-100% etanol i några bilar i testsyfte, men då direktinsprutade motorer. Och så har jag hjälpt en bekant med en volvo B23, som numera går på 100% E85. Vad man bör göra för att få en motor att gå riktigt bra för på E85 är: 1. Höj kompressionen. Antingen högkompressionskolvar, eller en rejäl planing av toppen(inte alltid möjligt, men på en B20 går det att hyvla av 5 mm....) 2. Höj tändningen. Elektronisk tändning är att föredra. 3. Fetare blandning. Förgasare behöver större munstycken, och är det insprutning brukar en höjning av bränsletrycket räcka. 4. Montera motorvärmare. Annars blir det svårstartat under 10 Etanol har en stor fördel i det höga oktantalet, vilket gör det möjligt att höja kompressionen och tändningen, med högre effekt utan spikningar. Någon färdig konverteringssats finns ännu inte för någon båt/bil vad jag vet. Mats

Så länge vi konsumenter inte med krafttag kräver alternativ till bensin, så kommer staten, som vi själva har röstat fram i demokratiska val, eller fordonstillverkarna inte att göra något åt lagstiftningen eller produktutbudet. Förslaget från vägverket att tillåta konvertering av bensinfordon till etanoldrift, är enligt mig ett steg i rätt riktning. Mats

Jag hade börjat med att byta stiften ändå. Mest för att det är en enkel och billig operation i uteslutningssyfte. Ett tändstift kan se bra ut, men vara trasigt så att det inte ger gnista under tryck. Kompressionsprov för att utesluta trasig cylinder/toppackning. Nästa steg så river man förgasarna för rengöring. Mats

Syntetoljan behöver inte vara dyr. Om man utgår från SAE och API-klassning som motorn skall ha på oljan, så går det att hitta syntetolja till samma peng som mineral. När det gäller olja, så får man tyvärr inte vad man betalar för. Och givetvis är oljebytena viktigare än vilken oljetyp man använder. Syntetoljan har däremot bättre marginaler. När en mineralolja börjar bli dålig så är kurvan på smörjegenskapernas försämring myket brantare än en syntet. Men byter man ofta är det inga problem. På äldre motorer med större lagerspel, blir det mekaniska ljudet högre med en syntetolja. Nyare motorer lider inte av detta fenomen. I det långa perspektivet så ger syntet mindre friktion/slitage=lägre bränsleförbrukning=lägre kostnader. Iofs får man mäta över några år för att se den märkbara effekten. En annan detalj som är värt att notera, är att en mineralolja degenererar fortare med syret i luften än en syntet. Inte bara driftstimmarna är då avgörande för oljebyten, utan även kalendertid om båten används sparsamt. Oljebyte vid vinterförvaring är ett lysande tillfälle att hålla motorn i gott skick. Sen är ju frågan, om motorn håller i 40 eller 42 år, så är det omöjligt att säga om oljan har med de extra två åren att göra. Det finns så många andra faktorer som spelar in. Exempelvis att varmköra motorn försiktigt innan man drar på fullt sparar många år på en motor. Man ser allt för många som startar sina motorer kalla och ger järnet direkt. Mats

En annan intressant detalj som är värt att nämna, är esteroljans egenskaper. Dess molekyler bildar en elektrostatisk effekt mot metallytor, som gör att den häftar fast på ytorna. Syntetoljor med esterolja, är dock ganska ovanliga samt dyra, och används med fördel inom motorsport, där varvtal och temperaturer är mycket höga. Sen finns det hur mycket som helst att säga om olika additiv i oljorna, vars egenskaper skiljer ganska mycket, beroende på inbördes blandning mm. Mats

Om motorn har luftfilter, kan taktandet bero på att detta är fullt i skit. Inte helt ovanligt på gamla Honda-mopeder, för att göra en äpple-äpple jämförelse.:-) Dessutom slår det mig att jag har råkat ut för liknande symtom för en herrans massa år sedan på en Yamaha RD motorcykel, och det var reedventilen som spökade den gången. Även felaktig tändförställning kan orsaka taktning. Att dålig kompression skulle orsakta taktandet, det är jag tveksam till(har aldrig råkat ut för det själv iallafall). Eftersom bensin och luft sugs in i motorn, så innebär lägre komp inte bara mindre luft, utan också en lägre mängd bensin. Till detta det faktum att en motor med lägre komp skulle behöva jobba mer, vilket i sig motverkar taktningen. En direktinsprutad motor däremot, får en betydande skevhet i förhållandet av luft/bensin om kompressionen sjunker. Men, ett kompressionsprov är aldrig fel, och kan om inte annat avgöra om det är värt att lägga krut på att reparera motorn överhuvud taget. Mitt råd är att börja med rengöra förgasare/luftfilter och kontrollera nål/ventil på flottören så att dena inte är skadad, samt att packningar i förgasaren är OK. Nästa steg skulle jag kontrollera förställningen till tändningen. Mats