Dsl

Jag skulle helt klart fundera på att sälja båten som den är och köpa en med en skrovform som är anpassad efter önskemålen. Oavsett om den nya båten köps billigt utan motor eller för ungefär samma pris med en mer komfortabel motor kommer det garanterat vara en bättre affär rent ekonomiskt och slutresultatet kommer bli bättre

A4 är givet, men det var svårt att hitta tillräckligt långa skruvar (75mm) så det fick bli gängstång, gick dessutom ner till M4 får att inte behöva borra upp mer än nödvändigt. Inte snyggt men håller kanske. Glömde att viktigare än det visuella är också att jag trampar här ibland bär jag skall komma åt motorn och då är det trevligt om det är stumt.

Har en 70L fast rostfri tank. Tömde den så mycket som gör gick genom att pumpa på blåsan och nu finns 2-3cm kvar i botten. Frågan är om detta är normalt elłer om jag ska försöka få till en sänkning av sugpunkten. Det är förstås svårt att få upp all soppa i en ganska platt tank, men eftersom varje cm är över 3l innebär det ju att jag inte kan utnyttja runt 10% av min ganska lilla tank. Nackdelen att sänka är ju att risken att suga skit ökar.

Att lyfta motorn blir alldeles för stort projekt, så det får som sagt bli en genomgående skruv.

Har lossat tvingarna på sidan där skruven fäste och trots det börjar det röra på sig efter några timmar. Så det blir att inhandla en genomgående M5 till andra sidan.

Jo, har bara testat biltemas än och visst biter den bra (bättre än vanlig MS fog), men jag är ändå tveksam till att det håller, framförallt i längden. Tänkte att ett epoxylim håller bättre, men visst det kanske spricker istället. Tejp kommer ingenstans här, en rejäl skruvtving är det som gäller. Nu har jag iaf fyllt så gott jag kunde med marintätning (biltemas, hade bara svart 591 hemma) och klämt ihop. På ena sidan fick jag grepp med en skruv i det gamla nithålet men på andra sidan som krävde 2 tvingar för att få det halvbra greppade inte skruven. Får se om ett par dagar om det räcker😬

Hörnlisten sitter på akterspegeln och har väl kanske ingen funktion för hålfastheten men täcker iaf skarven. Behöver täta mot läckage och snygga till lite. Vill ju att den skall sitta tight och för det krävs lite kraft (skruvtving). Från början är den popnitad, men niten har poppat ur med åren. Nu tänkte jag fylla med någon epoxy eller marintätning under, klämma listen i rätt läge...men sen då? Borra och dra träskruv från sidan eller uppifrån? (Det borde väl finnas material att fästa i?). Eller är genomgående skruv och mutter det enda rätta?

Uppföljning efter vårfelsökningen. Verkar ha halvkass jordning till mätaren (kommer tillsammans med matning genom motorkablaget). Även med korrekt jordning är mätaren tokdöd trots rimlig resistans uppmätt på ingångarna. Plockade ut och skar isär den. Nålen rör sig fint men en liten spole (resistans) mellan matning och signalingång bakom mätaren är skadad. Orkar inte fundera på hur det skall lagas så en ny mätare är beställd (hittade inga US givare lokalt så det fick bli ebay)

Har funderat lite i vinter och det slutade med att eftersom jag pulat en del med gamlingen (propelleraxeltätningar, fixar kylvattenläckage och bytt termostat) köpte jag zinkanoder både till motorfästet och drevet (båda var aluminium innan med tanke på densiteten) Så sent tack alla för övertygandet. Ny bytte jag även interna anoder från aluminium till zink. Funderar på hur många som byter dessa efter vilket vatten man kör i.

Jag polerade det mesta med en 75mm trissa på en skruvdragare förra året. Mina 3*3ah batterier fick jobba hårt, förvånansvärt få minuter på varje. Tänker att en polermaskin inte borde innehålla någon magi utan att den drar en hel del batteri. Har länge varit inne på oscillerande (har haft en dubbelhuvad i 10år) och som sagt även makitas batterivariant som tyvärr har väldigt lite slag. Nu ligger dock till slut en roterande med sladd och väntar på posten. Kom fram till att jag antagligen har tillräckligt bra känsla för ett bra resultat, att man får mer för pengarna med roterande och att det borde innebära mindre vibrationer.

Jag är sugen på Makitan eftersom jag redan har ett antal maskiner och batterier. Fick för mej att slaget var klent på den, men har svångt mer mot en roterande maskin på sista tiden, både för vibrationernas skill och för att det känns som att man får en bättre maskin för pengarna. Min lilla båt från -98 behöver för övrigt rejält med polering. Fribord och inne räcker handbehandling gott men alla ytor som varit i solen är rejält matta trots att jag tyckte att jag polerade ordentligt (med maskin) förra säsongen 😟

Så här såg min botten ut direkt efter upptagning (dvs ingen avspolning). Sista turen inkluderade en 15 min session i planingsfart så det är möjligt att eventuellt slem försvann då. Båten ligger på västkusten (gbg-björlanda), har legat i juni-september med undantag för en vecka i början av juli. Ca 1 tur i veckan. Färgen är biltemas västkustfärg målad i ett lager (under ligger en östkustfärg). Till nästa säsong kommer jag göra en lätt slipning och rolla ett tunt lager biltemafärg igen. Dock letar jag en vettig metod till motorfästet/trim tilt mekaniken som ligger helt under vatten och således är helt nerlusad med tulpaner

Vinterprojektet är 90-tals delete, dvs ersätta den sista babyblå vinylen i båten (uttern 5500dc), på soffa och ryggstöd bak. Stolarna har en mörkgrå vinyl som inte har konstläder utan textilstruktur (se bild) och det hade ju varit nice att klä med något som är så likt som möjligt. Tips på var jag hittar detta? Alternativet är någon textil i samma färg och då verkar silvertex vara bra.

Befintliga anoder är mellan 2 och 25 år gamla så det enda slutsats jag kan dra är att det har funkat mycket bra hittills. Men skulle tro att max 10% av anoden var borta så jag har långt ifrån din förbrukning. Båten har legat en bit från ett älvutlopp så vissa hävda att vattnet är lite bräckt, det påverkar kanske också. Vi får väl se om jag ångrar anodvalet om några år

Jo, att inte köpa anod utan specat material är ett misstag jag inte gör om. Den gamla anoden har lite håligheter så jag antar att den gjort sitt jobb, men det är framförallt för att motorn är fin som jag inte vill byta material. Dock skulle ju anoderna på växelhuset kunna vara zink, det har jag inte undersökt än.

I brist på erfarenhet och en skrovlig botten där gammal färg börjat släppa drog jag på ett lager biltemas självpolerande färg i våras för att till nästa år bestämma om jag ville gå på skrovduk eller en övergripande bottenrenovering. Resultatet efter min första sommar i havet (Göteborg, Björlanda kile) är att jag nog inte kommer röra botten alls nästa år. Båten låg i sista maj till slutet av september med undantag för en vecka i juli och under oktober låg den dessutom oanvänd förutom sista turen vid upptagning. Inte en tillstymmelse till alg och tror att jag räknade till 8 tuplaner totalt i övergången mellan botten och akterspegel. Bara att dra av den gröna hinnan och sedan vinternatta. Kan väl lugnt säga att jag är positivt överraskad (På motorfästet/trim tiltmekanismen satt det dock så täta och hårda tulpaner att jag gav upp trots specialmedel och att pedanten i mej egentligen ville ha den ren)

Perfekt! Tack! Riktigt smidig metod, hade jag tänkt själv hade det blivit någon variant där vattnet hade ftt rinna ut för att mäta volymen. Densiteten för min gamla anod mättes till 2,4 (g/cm3) och med kompensering för lite havstulpanrester känns det solklart att den är i aluminium. Den nya sitter redan på båten som är i vinterdvala, men den vägde definitivt inte 2,6ggr mer som zink så jag litar på att det också är Al. Så nu kan jag sova lungt ända till våren! Skål på er!

Har en gammal Honda (25år) utombordare som tidigare gått flera år i Östersjön och nu senaste året västkusten. När jag förra veckan skulle byta propelleraxeltätningarna noterade jag att den inte har någon som helst korrision, fick ut hela paketet utan våld. Därför vill jag gärna fortsätta med samma material och har hittils antagit att det är zink. (Funderar även på att byta de interna anoderna i kylkanalen). Köpte en ny anod till motorfästet innan jag funderat så mycket och nu när jag bytte den tycker jag den inte kändes likadan som den gamla. Men tyvärr står det inte material på den nya eller på förpackningen. Det jag är orolig för är alltså att jag blandar al och zink och skapar problem. Hur stor är risken? Finns det något enkelt sätt att kolla material? Eller kan jag anta att det är zink när det inte står nåt?

Tack. Har kikat på denna, trodde att det var du som lagt upp den från början 😉 Eftersom lampan lyser har jag ju jord fram. Kvar är att kolla att tanken är jordad, att jag har spänning fram från tändningen och som sagt kontinuitetsmätning av signalkabeln, tex genom givaren. Är allt ok får jag helt enkelt köpa en ny mätare.

Aj då, har visst läst på för dåligt. Då drar jag slutsatsen att min givare år av US typ (trots att båten är tillverkad i sverige) och att givaren är hel. Mätning på mätaren är nästa steg! Tack!

Min tankgivare ger inget utslag, men lampan lyser. Gissar att det är VDO (ser iaf ut så när jag jämför kopplingsscheman) Första steget blev att blocka ut givaren (gissar att den är orginal, dvs från -98). Mäter upp den till 30-245Ohm. Tycker att det verkar som att en givare skall ligga på 0-180Ohm. Med tanke på resistansen borde ju nålen reagera iaf så jag gissar att jag har ett annat fel också...kontinuitetsmätning av kablaget tar vi till våren. Men huvudfrågan just nu: bör jag köpa en ny givare också?

Det är nog en kombination. Men jag tror inte att en 70-tals konstruktion hade dessa små klena plastpluppar som tätning.

Du kan få komma förbi och tanka upp den utpumpade soppan. Med tanke på dagens bensinpris är nog det största förtjänsten.

Framförallt blir ju timpengen hög om man slipper lägga sin fritid på att åka till båtaffären. Tog isär blåsan. Ventilerna består av rörliga plastflärpar i varje ände. Skakade ut lite halvhårt gugg som uppenbarligen blockerat ingående ventil och nu funkar den igen. Undra hur många blåsor som byts på grund av detta 😐