dentar

Dom där balkarna finns där av en anledning, det är dom som ger styrkan i skrovet, sådana hål som tagits upp är således en försvagning av skrovet styrka. Att nu "distansmaterialet" som du kallar det, vilket i själva verket är det som verkligen ger styrka i skrovet, är genomruttet är verkligen inte bra. Som du kanske förstår nu är fogskum ingen vidare lösning, här behöver balkarna bytas ut och plastas om. Vilka hastigheter rör sig denna 32fots motorbåt i?

Ska du laga under vattenlinjen hade jag kört ett "bra märke" (jag personligen gillar west system epoxysortiment), ovanför vattenlinjen ett billigare alternativ, kanske till och med polyester.

Jag hade samma "fel" på min startmotor, hade haft ner startmotorn och bänkkört den, fungerade då klockrent. året innan hade jag bytt kabelskor på alla kablar till startmotorn vilket gjorde problemet något bättre typ halva säsongen, fick jobba med nyckeln på tändningen då den klickade men tillslut gick startmotorn in och motorn igång, levde med detta tills inför denna säsong då jag drog om alla kablar (som nu va 32 år gamla) problemet som bortblåst! Kablarna va ärjade inuti och levererade inte tillräckligt mycket ström längre

Har nu skrapat bort all gammal bottenfärg på min 25fots båt. Kvar är en tidigare epoxygrund ovanpå gelcoaten, denna har jag på många ställen repat igenom med min proscraper, som är förbannat vass i kanterna innan jag slipade ner dom.. Frågan är, behöver jag lägga ny epoxygrund oanpå den gamla eller klarar jag mig som det är just nu? Började slipa botten för att rugga upp ytan inför detta, men insåg fort att det jobbet kommer ta långt mycket längre tid än vad skrapningen har tatt, trots excenterslip och 60 papper, epoxygrunden är stenhård.. Båten står på trailer så arbetställningen är hemsk, behöver jag verkligen slipa ytterliggare för att epoxygrunden ska få fäste? som sagt all gammal bottenfärg är borta. Eller kan jag känna mig klar i detta skede och dra på bottenfärgen direkt?

Att två cylindrar ligger närmast 0 låter suspekt.. 8an läcker genom kolvringar genom leakdown test, med 0 komp 7an läcker genom kolvringar trots bra komp !? har du laddat på med alldeles för högt tryck? har du gjort dessa tester med varm motor? metall expanderar vid värme, dock är det så låg komp så står något galet till hur ser oljan i motorn ut? 2an läcker genom avgasventilen med 20 i komp, okej detta låter rimligt att ventilen kan läcka det jag försöker komma till är att ditt leakdown kanske trots allt inte är korrekt genomfört, speciellt med tanke på 7ans cylinder. Har motorn gått varm? hur ser avgaskanalerna ut på limpan på 2an & 8ans sida? läcker det från kylsidan till avgassidan kan vatten ta sig ner till cylindrarna med skador som följd, aluminiumlimpor/knän slår sig lättare vid varmkörning Innan du skjutsar in 100k på en ny motor tycker jag du borde få klarhet i vad som faktiskt är fel med den du har, varför du har dåligt komp med facit i hand. kan lika gärna vara så enkelt som ett topplocksrenovering för den cylinderraden Edit: Att riva toppen för att kolla 8ans (och 2ans) cylinder låter mycket vettigt. du kanske inte ser skicket på just kolvringen på 8an, men har du 0 i komp så lär du med största sannolikhet hitta nån form av ledtråd där, en kolvring går inte sönder bara sådär och verkligen inte utan att lämna nån form av spår efter sig, text repor i cylinderväggen

Vad är det för motor du har? Bayliner capri sent 80tal bör vara en mercruiser 4a 3.0, V6 4.3 eller V8 5.0? Kan du ta en bild på hela motorn? Sötvattenkylning säger du, sötvattensystemet behöver fortfarande kylning från havet, som kyler via en värmeväxlare. du behöver således en klämma att sätta på drevet som du kopplar vattenslang på. finns förmodligen på biltema för nån hundralapp. om det saknas elmotor till tiltlyften känns det spontant som fler saker kan "saknas". börja med en helheltsbild på motorn så får vi lite mer att gå på

Med slang och givare satt det totalt 10 skruv i akterspegeln, med 3 ytterligare hål bakom fästet för givaren som va fyllda med nån form av tätningsmassa. Håller på om slipar ner hela skrovet för att lägga epoxigrund och i samma veva plockar jag bort saker som inte nödvändigtvis behöver finnas där. Totalt med ekolodsgivarn som inte användes blev det 26 skruvar jag plocka ur akterspegeln, vissa satt så löst att jag kunde skruva på dom med fingrarna. Det är 26 stycken potentiella läckor in i akterspegeln med ruttnad som följd som jag kan lägga igen och därmed sova bättre om natten. Är det så att den analoga knopmätarn, som jag levt med utan hittills, visar helt och hållet fel när jag tar drevets trycklogg så är det ingen större insats att återinstallera givarn.

Tog loss slangen och skicka in lite tryckluft, mycket riktigt rör sig nålen på hastighetsmätarn. Jag tar och plockar bort detta från akterspegeln och drar slangen till snabbkopplingen på insiden av skölden istället, och använder drevets trycklogg. Lite lustigt att man vart noga med att montera tillbaks tryckloggen på drevet efter det vart avmonterat, så är den endå pluggad på insidan av skölden.. Är väl mest kul om mätarna funkar, ingen aning om vilken som visar mest korrekt, knopmätare har jag i GPSen oavsett, men på detta vis rensar jag bort lite mer skit från akterspegeln.

Verkar så vara! Den känns onekligen mjuk = ingen kabel som går däri. Min båt har numera Alpha one Gen 2 drev, som jag förstått har trycklogg i sig, denna verkar vara pluggad på insidan av skölden. Troligvis har det vid ett tidigare skede i båtens liv suttit ett cobradrev. Min hastighetsmätare funkar inte, bör jag således kunna flytta denna slang till tryckloggen på mitt alphadrev?

Ekolod bör rimligtvis vara denna här, som jag är i färd med att ta bort då min GPS inte stödjer den funktionen (Garmin GPSmap525) denna verkar vara en väldigt gammal installation då kabeln (ca 7m) legat ihopvindad bakom en panel.

Denna svarta fena sitter monterad på min akterspegel. Vad är det förnåt? försökt följa kabeln men den försvinner in i en kabelstam föröver, ej hittat vart den kan tänkas komma ut.

Det är ju inte mycket extraarbete att fylla igen lite gropar här och var om du nu gjort hela detta jobbet hittils. ser att du saknar gelcoat på akterspegeln, är det från en gammal skada? är laminatet under ok? Jag gör samma jobb med min båt i år och jag kommer fixa så många småskador jag kan för att få botten i perfekt skick. Epoxin du lägger på nu är ju tänkt att aldrig tas bort så lika bra göra det perfekt från början

Det ser väldigt fräscht ut, sötvattenkörd? inga tecken på rost inuti avgaskanalen på limpan heller vilket talar om att det håller tätt. ser ut att finnas mycket gods kvar mellan kyl och avgaskanalerna med så dessa bör hålla ett bra tag till, kortare om du kör i saltvatten.

Den där proscraper gelplane är förbannat bra, har tagit halva skrovet på min båt nu på cirka 3 timmar (25 fot motorbåt) bladet som följer med är riktigt jäkla vasst och precis lika vasst nu när halva botten är renskrapad. Köpte till 2 extra blad för 389:- men blir att lämna tillbaka dom, skulle bladet som följer med mot förmodan börja bli slött så är det vändbart. Man får passa sig lite för kanterna på den sliter lätt med gelcoaten om man vinklar bladet det minsta snett

Varför har det spruckit? hur stor är ytan du visar på bilden? det ser onekligen ut som mossa på bilden, har det stått vatten där? Att det "spricker under vintern" får en att tänka på frostsprägning vilket betyder att vatten finns under golvet, detta är inget man lappar över för då sker samma sak nästa gång det fryser.

Att tappa 7 knop med slem och en och annan havstulpan låter väldigt mycket. Har själv en motorbåt på 25fot som gör 42knop vid iläggning och 39 i slutet av säsongen (med likvärdig distans/timmar per säsong som du hade) Mitt drev var väldigt täckt med havstulpaner vid upptagning, snålade med drevfärg därav.. Hur ser skrovet ut? massa gammal färg lager på lager som ger kratrar osv? du verkar ju ha målat om skrovet ett gäng gånger. Att kanske skrapa bort all färg ner till slät skrov kan göra skillnad för dig? Jag själv har "hyffsat slätt" skrov och spenderade 15 min i juni med att skrubba skrovet när vattentemperaturen begav sig, visst fanns det slem när jag plocka upp den. Ligger själv på västkusten, låter som det är något annat som spökar för dig än just slem på skrovet

Eftersom ingen kommit med nån ide kan jag svara själv vad jag kommit fram som trolig orsak! Gick igenom mina anteckningar och såg att komproven jag gjort i vintras var innan jag bytte limporna. det finns ingen antydan på rost i dom nya limporna om man kollar på avgaskanalerna. Med en inspektionskamera (sån man kopplar till mobilen och sitter på en böjbar kabel) har jag kikat i cylinderloppet och där finns ingen antydan till rost, kan skymtas genom avgasventilen som är smått öppen på bilden. Att notera är att det finns gods i limpan som avskiljer dessa 2 cylindrar cirka 5cm upp, troligen likadant på den gamla limpan. Förmodligen därför läckaget bara drabbat en cylinder. Nytt komptest har gjorts, cylindrarna ligger mellan 140-150psi, denna på 119, gjorde en ventilinställning och fick upp kompet till 125, troligen behöver ventilen renoveras men med en sådan "liten" skillnad och bara på 1 cylinder kommer jag inte bemöda mig med det i vinter, oljan är dessutom fin så inga tecken på vatten där. Detta komptest har endast vart på kall motor, gör ett nytt i vår med varm motor och tar nytt beslut då, då även med leakdowntest. Jag har med andra ord förmodligen använt båten hela denna säsongen med detta fel, och den har fungerat ypperligt!

Hej! Som synes i bild, 2ans cylinder på vänstersidan sett om man står framför båten och tittar akterut. Motorn är färsk/glykolkyld, avgas är saltvattenkyld. I vintras bytte jag ut knä och limpor mot orginal mercruiser då dom gamla började bli till åren. Inget tecken på läckage från packningar på dom nya. Då det är väldigt distinkt att ena cylinderutblåset är rostigt och det andra (dom sitter precis brevid varandra) är helt cleant så går mina tankar numera till att vatten tar sig in till den högra cylindern från motorsidan och inte avgassidan. I vintras gav komprov på denna cylinder 165 psi på kall motor, 140 på varm. övriga cylindrar ligger runt 130-140 varm som kall. viss avtapp på glykolvattnet har funnits men ej behövt fylla på under denna säsongen, jag har också en läcka på ena slangen i färskvattensystemet som är så liten att jag inte brytt mig om det, bytte glykolvattnet i vintras mot ny, den gamla var svart i färgen och efter prat med båtmekaniker var hans åsikt att den förmodligen bara var väldigt gammal.. har inget övertryck på glykolsidan under gång. Oljan är fin, inga tecken på vatten Med all denna bakgrundsinfo, vad tror ni kan vara anledningen till att vatten tar sig in till cylindern? mina tankar går till topplockspackning. brevidliggande cylinder har 130psi vilket är snäppet lägre än övriga cylindrar, men som bilden visar så finns inga tecken på rostangrepp där. har ni några andra teorier på vad jag bör kolla härnäst?

Du får nog klargöra lite, Är det att den dör när du går från växel, dvs fram eller back till neutral, eller när du gasar i friläget på neutral och drar ner spaken mot tomgång? När du går från växel till neutral skall man vara ganska bestämd på mercruiser 3.0, smyger du försiktigt kan microbrytaren döda motorn förlänge och ja.. motorn dör. Är man bestämd och det endå sker så är det först: justera växelvire (youtube) fungerar inte det byter du nedre växelwire som går till drevet (smörj INTE upp den gamla) fungerar även inte det så byter du övre växelwire också. Till 99% kommer felet ligga i wirejustering eller nedre växelwire. Är det det senare, dvs neutral gas till tomgång, så lutar det mycket mer åt förgasarhållet, här har växelwiren ingen inverkan överhuvudtaget.

du kan ju ställa dunken på badbryggan / höjd ovanför drevet för att få fall med blandningen ner till drevinsuget

Ett alternativ är ju att skaffa en livflotte, tar inte mycket plats

ja, för att nå stödlagret behöver drevet komma av, axeln på bilden ovan går igenom stödlagret

Sotiga stift tyder sällan på vatten i cylindrarna, dom blir rena om det går vatten.. Testa ta ur stiften och köra startmotorn så kan du se om det spottar ut vatten ur nån cylinder. Annars är ett leakdown test ett bra sätt för att se om det läcker nånstans. Många gånger betalar verktyget sig självt istället för att börja byta delar som det inte är något fel på egentligen

Har man en båt med några år på nacken så är det nästan krav på att kunna basic ellära om 12v system. Du beskriver att flera saker är utslagna, vilket med multimeter är väldigt lätt att mäta sig fram till hur långt strömmen tar sig innan det blir avbrott. För din plånboks skull rekommenderar jag dig att läsa på hur man mäter med en multimeter och löser detta problemet själv, inte bara för denna gången men det kommer hjälpa dig MÅNGA gånger i framtiden istället för att anlita någon som gör det åt dig. Multimeter har jag förövrigt alltid med mig i båten, alltid är det nåt elektriskt som strular..

Alright, kan ju vara en brusten kabel eller något nånstans då, hursom så är ju tiltmätare inte en väsentlig del i båtåkandet, från start kör du med trim helt nere och när båten planar tiltar du upp "tills det känns bra" sen kan du finjustera tills båten går som fortast vid det angivna varvtalet, googlar du så kan man se hur båten skall bete sig när man hamnar i rätt läge så att säga är det givarna som är kassa så behöver dom bytas när båten står på land, dom sitter på drevet