Mikaels_

Vax och sealers gör samma sak, dvs skyddar den polerade ytan mot att oxidera och bli matt igen. men rent tekniskt är det olika produkter. Sealers brukar hålla längre än vaxer. Så finns det numera även keramer som ska vara ännu bättre. Jag testar en sealer i år som heter Menzerna Gelcoat Protection. Fick tips från en kompis. Sommaren får utvisa hur länge den håller. båten åkte i plurret idag för övrigt! Hoppas på fint påskväder på sjön!

Blekning är ett valfritt steg två i den trestegsprocess jag brukar köra. Själva cleanern (steg1) gör att trät kan mörkna och lite blekning (steg2) gör att du får tillbaka samma ljushet som när teaken var ny. Finns en hel del om detta på norska baatplassen.no också. Där läste jag och så gjorde jag likadant och är jättenöjd med resultatet.

Borsta inte teaken! Den kommer bli som ny med lite teakrengöring och blekning. jag har kört med respect teakrens (seasea) steg 1 (rengöring) samt steg 2 (blekning). Man kan även som steg 3 skydda den, som fler skrivit ovan med teakolja, men då får man hålla på varje år. Så har jag gjort men det är lite pill. Som skydd finns flera olika oljor. Den jag gillar bäst är Hövelings golden teak. Finns på bland annat hjertmans. Man kan alternativt köra boracol så blir den istället silverfin men dock inte så skyddad mot smuts. Smaksak. kör lite grön såpa och vatten med jämna mellanrum under säsongen så håller sig teaken fin och ren.

På grovt oxiderad, dvs matt, gelcoat behövs en maskin och ett grövre medel. Att försöka få blankt för hand är ett evighetsjobb och man bara lurar sig själv att det blir bra bara för man smetat på lite vax. Det blir matt nästan direkt igen. All oxid behöver bort för att man ska få en bra glans. Skaffa bra grejer så blir det enkelt att få OK resultat utan att man sliter ut sig både kroppsligen och tidsmässigt. Själv har jag använt en roterande Rupes maskin med lammulshätta och 3M fast cut (grön kork) på ytor där gelcoaten varit matt. 3M fast cut kräver lite värme så därför är roterande maskin att rekommendera för just den produkten. På mindre oxiderad gelcoat använder jag en oscillerande rupes maskin (LHR15) och rupes egna ceramic gloss (gul kork). Den oscillerande maskinen är mycket lättare att arbeta med. Men äter inte oxid lika bra som en roterande. avslutar med en sealer så det håller sig bättre till nästa säsong. Finns massa varianter att välja på. finns några inslag på hamnen.se om detta som jag tyckte var informativa. Finns även otaliga youtube videos att kika på om hur man får bra stuns på sin gelcoat. tvättar med fönsterputs och torkar av med mikrofiberduk före poleringen för att undvika att dra in massa smuts. Och före jag tar fönsterputs är båten tvättad med Abnet som är ett fantastiskt rengöringsmedel. tycker jag får hyfsat bra resultat på detta viset och med relativt lite arbete. Gelcoaten tål polish årligen. Den är väldigt mkt tjockare än en billack. (båten är 11 år gammal.)

för att få ut förbrukningsdata ur EVC behövs förutom en gateway också en mjukvara kallad ”Trip Computer” som installeras av VP servicetekniker.

Kajsa, din mailadress verkar vara ogiltig. mvh mikael

Följer! Har samma på mina d4 or, bägge två displayerna blir svarta när solen steker på.

Nej, men bilar är lackade, och har inte ett ytterskikt av gelcoat som oxiderar av solljus. Man kan ju lacka båten om man vill slippa rubba och polera. Då kan ett vaxschampo räcka. Samtidigt kostar det en slant att lacka båten, och det blir känsligare mot repor / skador.

Bra yta kräver arbete, och för att spara tid köper man bra grejer. Dock kostar det lite extra. 3M Perfect-IT serien är grym. Kör roterande alternativt oscillerande maskin, exempelvis Rupes Bigfoot. Innan du gör ngt med polering behöver du tvätta noga och torka. Finns en produkt som heter "Abnet" som är himla bra. Börja med rubbing (har grön kork). Använd lågt varvtal och lammullshätta alternativt 3Ms egna gröna rondell. Den gröna rondellen biter inte riktigt så bra som lammullen men den ger bra precision och stänker inte. Torka av med vanlig fibertrasa. Vill du ha extra fin glans kan du köra 3M polish (gul kork) efter rubbingen. Lite högre varvtal på denna än med rubbingen. Och en mjukare rondell, exempelvis 3Ms gula. Men det är nästan overkill med hela detta momentet kan jag själv rent subjektivt tycka. Torka av med vanlig fibertrasa. Med 3M produkter lägger du inget vatten på rondellen. Därefter kan du direkt vaxa med någon lämplig lackförseglingsprodukt som funkar fint på bil. Välj en som är enkel att lägga på med vanlig svamp / trasa så sparar du massa tid. Ingen polering efter vax! Vaxet är det sista du lägger. Annars polerar man ju bort vaxet, och det är vaxet som gör att man inte får matt yta snabbt igen och får göra om hela jobbet ! Hamnen.se har ett par inslag om polering och rubbing som är sevärda.

Om problemen är relaterade till korrosion orsakade av båtgrannar eller landström med dålig jordning så kan man antingen försöka koppla bort landströmmen alternativt stoppa i en isolationstransformator. Står lite om detta exempelvis på Victrons hemsida. Kan vara bra att även kolla så drevets jordflätor är intakta samt även att det är rätt offeranoder installerade. Skiljer sig beroende på om båten ligger i salt eller sött.

Nej, den jag menar handlar om kavitation och korrosionsproblematik på DPH propellrar. Den innehåller förebyggande råd och orsaksanalyser, samt ger en beskrivning på vad som du ska göra för att kunna ha chans på ett garantiärende.

Råder dig att kika på volvo penta service bulletin 44-7-8-1.

Propellrarna är galvaniskt isolerade från propelleraxeln genom att det sitter en gummibussning i navet på dem. Där det däremot kan uppstå en kontakt mellan propeller och axel är vid konan som sitter längst ut på propelleraxeln och låser den bakre propellern. -> Så det enklaste är att bara kolla om konan är i kontakt med propellern. Är den det så har du ett bekymmer och behöver antingen montera den bättre (för den kan dras lite snett) eller byta till nya konor som är i komposit och därför ej ledande. -> Har du en multimeter kan du ju bara mäta motståndet mellan propelleraxeln och propellern. Står beskrivet i tråden redan. -> Du har även fått tips om var du kan hitta utbytespropellrar samt goda råd från proffs. Finns säkert på fler ställen. Att köpa nytt är dyrt. + Glöm inte kolla varje år att du inte har vatten i bälgen när du tar upp båten. Bara att lossa slangklämman och dra av bälgen i ena änden så ser du om det är blött eller torrt på insidan. Lycka till!

Det kan finnas begagnade propellrar att köpa, så du sparar en slant. Lite ovanför i tråden tipsade jag om en firma som jag skulle rekommendera dig att kolla med. I våras blev jag även erbjuden ett byte till g7 från nuvarande g8 prop. Då via en firma vid Wallhamn på Tjörn. Möjligt att de fortfarande har sina g7:or kvar. Nya är svindyra. Nya konor behövs inte om man bara är lite försiktig med hur man monterar de gamla så det inte blir anligg mot bakre propellern. Konorna är också svindyra nämligen. Och som vp skriver, har du rost i knutkorset och får in det i överhusets lager så har du nog orsaken till ditt haveri där snarare än att det gått varmt pga körning i planingsfart utan drevdusch.

Jag vet att jag kanske inte tillför så mycket till tråden men måste säga att jag tycker detta låter jättekonstigt med drevduschen. Jag har i snart 20 år arbetat med produktutveckling inom drivlina/powertrain och kan med bakgrund kring hur man ”normalt” kravsätter en transmission inte tänka mig att man kan utveckla och sälja en produkt för world wide use om man samtidigt ska förvänta sig att kunderna kör i planing enbart kortare stunder pga kobbar och skär, hastighetsbegränsningar mm. Så ser ju vissa svenska förhållanden ut där vi har skärgård men långt ifrån alla som kör med DPH bor i skärgård. Dessutom har DPH tillverkats nu i 14(?) år och om detta vore en brist i designen så hade vi nog sett att det fanns varianter med penta-utvecklade drevduschar att köpa. Bilden som visades i tråden ser lite ”after market” ut och inte sannolikt en penta original installation? För övrigt så bör ju drevet nå sin driftstemperatur bra mycket fortare än på en timma? Gissningsvis går det på ett par minuter i planingsfart och hög last/varvtal. Det är ju knappast så att det konstant ökar i temperatur ju längre man kör. Detta haveri förefaller ha andra orsaker än vad verkstadens analys visar.

Vi kör regelbundet långa stunder i planing och har inga bekymmer med höga tempar i dreven. Oljan har varje år kollats/bytts och den har inte visat tecken på att dreven gått varmt. Dph dreven är ju designade för planande körning tänker jag, så varför ska man behöva köra långsamt alternativt ha drevduschar på dem? Kan inte minnas att jag sett en båt med drevdusch på dessa drev någonsin. Men finns det så finns det ju av en anledning samtidigt .. Om man däremot kör en dubbelinstallation med bara en motor igång, så att det ena drevet släpas i hög fart en längre stund, så kan det gå varmt. Detta pga att motorn då är avstängd och därför inte drar i sig kylvatten. Detta kylvatten är det som normalt kyler drevet. Men jag förstod det som att detta inte var fallet för dig. Vår förra båt var från 2007 och nuvarande är 2008. Tror det är DPH-A även på den vi har nu, men är osäker. Jag har läst om vissa exempel på varmgång i tidiga DPH drev som körts i kallvatten orsakat av en feldesignad shims som är i plast som kan deformeras. Denna byts därför normalt på stor drevservice till en stålvariant. Om du kikar på baatplassen.no så finns det inlägg om detta där. Gällande korrrosion och kavitation på propellrarna så finns det en servicebulletin på det från VP som verkstäderna har tillgång till. Det finns även olika legeringar i propellrarna beroende på hur nya de är. De nyare DPH-propparna är lite omdesignade och förbättrade. Minns inte vilket år uppdateringen kom men det var ett par år sedan. Det står på propellrarna artikelnummer så man bör kunna kolla vilken utgåva man har. Kan tipsa dig om en kille som heter Niklas och äger ett företag utanför Göteborg som heter Propellerservice. Han har hjälpt mig vid tillfällen. Han kan allt om dessa propellrar 👍

Det ser inte ut som kavitation utsn korrosion. Som redan föreslagits kolla så du inte har kontakt mellan propeller och axel för då blir propellern en finfin offeranod.. ett vanligt dph fel är att propellerkonan som monteras längst ut på propelleraxeln dras lite snett och då kommer i kontakt med bakre propellern. Det måste vara en luftspalt mellan! Penta har senare år släppt nya konor i komposit. gällande drevdush så ska det inte behövas. Jag har själv två dph drev med g8 propellrar som går tungt (windy 37 grand mistral på 7 ton) och vi kör regelbundet på 2700-3000 rpm utan bekymmer långa sträckor. Låter som något annat är galet i drevet om det går varmt. Är propelleraxeln rak? Drevet grundstött?

När jag ändå är inne i debatten - Jag länkar en lite mer vetenskaplig artikel om vattenmotstånd: https://www.gp14.org/a-smooth-bottom-is-a-fast-bottom/#

baxlaget, 2016 när jag sjösatte var båten nymålad och gjorde 40.5 knop 2017 när jag sjösatte var båten nymålad och gjorde 44 knop Skillnaden utgjordes av det faktum att jag under våren 2017 hade slipat bort alla gamla lager bottenfärg och epoxi ner till blank gelcoat, och därefter lagt ny epoxi och ny färg. Dvs båtens botten hade blivit betydligt slätare. Sjögräs har inte med jämförelsen att göra eftersom bägge fartmätningarna gjordes direkt när båten sjösatts på våren med ren botten. hoppas detta förtydligar mitt inlägg ovan jag gör samma jobb nu igen på min nya båt, och hoppas på att få 2-3knop högre toppfart och 5-10% lägre förbrukning. Det är ett riktigt grisjobb. Har fått botten blästrad och har nu slipat 14 timmar totalt igår och idag och har halva slipjobbet kvar innan vi kan börja lägga ny epoxi.

I mitt förra inlägg så kanske jag borde förtydligat att de tre extra knop jag fick ut var i jämförelse med helt ren, nymålad botten i bägge fall (vår 2016 jmf vår 2017). Skillnaden är att den var helt slät i botten 2017, medans den 2016 var skrovlig av flera lager färg.

Fick 3 knop till (från 40 till 43-44) på min förra båt (windy 32 grand tornado) när vi gjorde om botten. Den blev slät efteråt, var oslät innan.

Lämna in den för systemrens av kylvattenkretsen så kommer detta bli bra. Penta verkstäder har en standardprocess för detta. Passa på att byta till gul glykol när systemet ändå rensas.

Tack, ska prova detta! Men om man kopplar ur den, vilken funktion på ankarspelet har man då kopplat bort? Dvs vad används den till? (ursäkta dumma frågor - ankarspelsmekande är helt nytt och okänt för mig än så länge)

Dilba, jag har samma/liknande symptom på mitt Engboankare. Kan du beskriva lite var den induktiva givaren sitter och hur man byter den?

Jag har servicemanualen. Läs ut felkoden på evc displayen / varvräknaren så kanske jag kan hjälpa dig med att kika vad koden betyder