pos42

Jag håller med dig om att lödning oftast är ett bättre val än pressning med fel grejer. Och billigt är det också, precis som du säger.

Att löda är oftast inte fel. Men att säga att en lödd koppling i alla avseende är bättre stämmer tyvärr inte! Vid en KORREKT pressning i bra dubbelglödgade kabelskor får kabeln och kontaktdonet vad man kallar plastisk deformation och det kommer inte finnas någon luft mellan kardelerna eller kontaktdonet. Du kan f.ö inte dra loss kabel ur kabelskon med någon kraft, utan den går oftast av på annat ställe. Om man då som en extra åtgärd för för sig att löda innebär bara att man får ett helt onödigt lager tenn utanpå den pressade kontakteringen, och dessutom att tenn kommer sugas in i kabeln pga kapillärkraften vilket ger en ökad risk för kabelbrott. Nu kanske risken för kabelbrott i vissa tillämpningar är försumbar eftersom kabeln _förhoppningsvis_ inte rör sig där, men rent principiellt skall man inte använda både kontaktpressning och lödning samtidigt. Jag löder m y c k e t och ofta är det mycket bra att löda. Jag är f.ö rätt bra på att löda och har bra grejer för det. Men..... har jag riktiga presskabelskor så är det det som gäller. Peo

Mina dippar inte så mycket. Men det säger kanske inte så mycket då vi inte har samma uppsättning, exakt samma förbrukning, ålder på batterier etc. Men att inte kunna starta värmaren som enda belastning låter skumt. En korrekt vilospänning men en stor spänningdipp vid måttlig belastning tyder på ökad inre resitans i batteriet, d v s ett sämre batteri. Har man sulfaterade batterier så kan de kanske få en renässans med rätt laddare och ett avsulfateringsprogram. Det finns flera sätt att kolla batterierna. Man kan kolla syradensitet och sulfatering bla bla bla. Man kan också göra det enklare med en batteritestare som använder LPR teknik. Då tas ett stort strömuttag ut under kort tid och sedan räknas inre resistans ut som är ett mått på befintlig kapacitet. Argus AA350 har varit ett populärt instrument i lågprisklassen som funkat bra. Ett sådant har jag lånat av en granne vid flera tillfällen. Biltema har ett för bara 329kr. Dock vet jag inget om kvaliteten på Biltema eller enligt vilken metod det jobbar. Kanske någon annan på forumet kan addera info där... Man kan också bygga en egen testare om man har kunskap och tid /Peo

Biltemas rörkabelskor är vad jag förstått inte dubbelglödgade. Dubbelglödgningen innebär bland annat att metallen inte flexar ut efter pressning utan kabelskon sitter kvar riktigt hårt pressad. Man vill ha riktiga förtennade kopparkabelskor som är dubbelglödgade. Skyllermarks eller Nelco är bra och båda är lätta att få tag på ! Jag använder efter research inte Biltemas rörkabelskor. I ditt fall borde t ex: http://www.watski.se/Rorkabelskor-10-mm-111g9 vara lämpligt. under förutsättning att du har införskaffat eller fått låna ett pressverktyg då. Finns säkert någon vänlig skäl på forumet som lånar ut ett verktyg i den region du bor. /Peo

Att vissa skriver att du inte ska ha brytare på startbatteriet beror säkert på att du om du har en dålig/billigt brytare eller bryter medans motorn går och laddat kan få problem. Men jag tillhör de som säger att du ska ha en huvudbrytare. Köp en bra, t ex Blue Sea (men det finn så klart fler bra) och bryt aldrig medans motorn går. Jag föreslår en dubbel som kan tvinga ihop start och förbrukningsbatterier om man av någon anledning vill. T ex Blue Sea E-serien som är gastät, kan placeras i motorrum med svepkontakter http://www.seasea.se/UserFiles/Byggplast%20och%20Batprylar/estore.byggplast-batprylar.se/ArticleImages/Article/500px/5413i.jpg som kan slås om under gång mellan lägen. dock får man fortfarande inte bryta startkretsen med motorn igång, men väl tvinga ihop batteribankarna som då sker utan att glapp. På mitt startbatteri finns endast instrumenteringen och motorn. Även vissa saker som har med framförandet av båten att göra som trimplan och plotter har iaf jag på förbrukningsbatteriet. Här lär säkert olika personer tycka olika... Själv har jag från förbrukningsbanken en 35mm2 till en enkel säkringsdosa nära batteri och brytare. I denna sitter 2 st 100A ANP säkringar som var för sig säkrar en 16mm2. Dessa 2 16mm2 går till en sån här http://www.almsolutions.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=89_127&products_id=93 som är 2st bankar med 6 säkringar i varje, där dessa 2 säkringsbankar matas med nämnda två 16 mm2. Ett alternativ som är billigare och ok är att säkra en grov kabel vid batteriet och mata till en distributionsplint och från denna mata direkt till brytarpaneler med automatsäkringar. Så ger Blue Sea det som exempel på instruktioner ömman köper deras automatsäkringspaneler. Har man däremot behov av inkopplingar som inte ska gå över brytare men ha säkring så behövs ju i alla fall en säkringsdosa parallellt med dina automatsäkringspaneler. Här finns dock några saker att ta extra höjd för. T ex att en värmare med eventuell eftergång antingen ska kopplas före huvudbrytare eller på någon sätt säkras att man inte "råkar" bryta strömmen medan efterkylning pågår. Jag har dock min värmare med flit kopplad över huvudbrytaren. Kylskåp är också något att fundera på om man ska säkra separat och före huvudbrytaren. Sedan finns det en sak som i alla lägen SKA kopplas före huvudbrytaren, och det är ett eventuellt "auto"-läge på länspumpen. Bättre att batteriet tar slut än att båten sjunker... Manuellt över huvudbrytaren, men auto-läge direkt på batteri med egen säkring. Har man solpaneler med underhållsladdning så kanske man vill tänka annorlunda avsedde huvudbrytaren. Men det viktiga är att du har koll på el och inte gör något dumt så en ev försäkring inte gäller. Det finns som sagt många sätt att koppla på som är helt ok. Sen har många olika personer olika uppfattningar där du måste läsa på lite och bilda dig din egen. Och avseende skiljerelä så finns en annan tråd som precis varit aktiv där du kan se om precis detta. PM:ar du kan jag skicka över kopplingsschemat för min senaste båt med batteribankar och allt. Att titta på för idéer så klart... För du bör själv fundera på om det är rätt för dig med dina förutsättningar. Lycka till Peo

Hej Framgår inte på din profil var du befinner dig... Du får låna pressgrejer om du finns runt Stocholm Täby trakten. I min båt finns inte en enda kabelsko med röd,blå,gul "bensinmackspressning". Alla mindre kabelskor är "open barrel" s.k "nakna" kabelskor med isolering ditsatt efteråt så kontaktytan koppar-kabelsko är stor och syrefri. Är du petig bör du i marin miljö använda förtenta kabelskor och köra med riktig sexkantspressning för de större och t ex "open barrel" kabelskor för de mindre. De flesta tänker inte på det, men.... det finns faktiskt flera standarder på presskabelskor (tjocklek på gods med mera) och det pressas inte lika bra om man inte har optimala förhålladen där skor och tång ska vara anpassade för varandra. Riktigt dyra presstänger kan man dock justera käftarna. F.ö har jag pratat med en av de största leverantörerna av kabelskor som upplyste mig om en variabel till, att t ex 10mm2 kabel inte nödvändigtvis är 10 mm2. Flertalet leverantörer levererar kabel utfifrån att den ska ha kapacitet som en 10mm2 std kopparkabel. Har du då bättre material i kabeln (renare koppar och kanske iblandning av andra bättre ledande metaller) så kanske en 10 mm2 kabel man köpt bara är 8,5 eller 9 mm2 vilket då potentiell kan få konsekvenser på pressningen. Därför finns faktiskt ett skäl att köpa skor och kabel från samma leverantör, t ex Skyllermarks. Provpressning är bra. Jag fick rådet att se att det pressas ut lite material på sidan vilket är bättre än det omvända. Eller i ditt fall om du inte lånar pressverktyg eller vill köpa.... så köper du lödkabelskor i rätt storlek. /Peo

Ja DNA-märkning är bra! Har en kompis som har båt i Näsbyvikens båtklubb i Täby. De har vad jag förstår på honom DNA-märkt allt och satt skyltar. Det verkar ha mycket god effekt. Jag själv finns i en dubbelt så stor klubb i närheten. Vi har tittat på Näsbyviken och har haft detta uppe på årsmötet vi nyss haft. Troligt kommer DNA-märkning att bredas ut i klubbens regi även hos oss. Och det finns tryck att göra det snabbt. Jag vet dock flera i klubben som redan gjort det själva. Finns man inte i en klubb med DNA-märkning eller med detta på gång så är det värt att bekosta och göra det själv. Men att hela klubben vid infarterna har stora skyltar ger nog helt klart en extra boost.. Peo

Det finns ju några väldigt kunniga människor inom området, som förordar att man bara har en batteribank för både start och förbrukning och har ett underspänningsskydd som bryter bort förbrukningen, när spänningen understiger ett visst värde. Då skall du ha tillräckligt med ström kvar för att starta motorn. En större batteribank har ju fördelar i vissa läge. Som seglare vill jag nog inte att spänningen till plotter och lanternor bryts under pågående segling. Då får hellre batteriet laddas ur mer än vad som är lämpligt. Varför ett separat starbatteri är önskvärt - ur min synpunkt. De 9,5 volten du talar om måste ju va under belastning. Ett blybbatteri är väl tomt när spänningen, mätt i viloläge, är 11,9 Volt!? Vad du har för strategi att koppla bort förbrukare för att inte dra ut batteriet för mycket samt i så fall vilka förbrukare är såklart en möjlighet. Det finns flera goda sätt att sätta upp elsystem på. Jag gillar dock inte att dra ur startbatteriet för förbrukning som detta medger. Skulle du ha lite startproblem på motorn så kan du redan ha dragit en del ur startbatteriet så du har mindre marginal. Men möjligheten att bygga så kanske vissa föredrar. Inte jag dock. Hela mitt inlägg du citerar kan ses som en stor batteribank där denna bank delas när det blir för lite kräm kvar i hus-batteriet så att startbatteriet skyddas. Eftersom det är det du skriver i näst sista stycket så antar jag att vi tycker samma sak då "Under voltage" skyddet är nog ett sätt att undvika att koppla ihop med ett batteri du inte vet är ett 6 cell batteri på 12V. Tror tråden nu innehåller tillräckligt för att svara på grundfrågan som startade allt. Mvh Peo

Har du ett "Blue Sea M-ACR 7601" som bland annat kan köpas på Seasea så är det dubbelriktat och öppnar resp stänger baserat på spänningen på de båda sidorna. Det laddar alltså från vilken sida som helst. Och du lär inte med hjälp av en solpanel kunna hålla spänningen uppe så det inte bryts om du belastar batteribanken (om inte panelen ger mer kräm än du för stunden förbrukar). Belastar du inget så kan ju spänningen hållas uppe om det är relativt fulladdat och då sitter bankarna ihop och underhållsladdas tillsammans, vilket är vad du vill. Detta "smart-relay" har också "under voltage lockout" och kommer inte koppla in bank 2 även när bank 1 har tillräckligt hög spänning för hopkoppling om bank 2 är så dålig som 9.5v eller lägre. https://www.bluesea.com/products/7601/m-Series__Automatic_Charging_Relay_-_12_24V_DC_65A Den intresserade kan titta på lite exempelritningar med smart relay här: http://assets.bluesea.com/files/resources/instructions/980014350.pdf Personligen skulle jag välja smart-relay före ett "vanligt" relä. Men ett vanligt std relä gör sitt jobb bättre än inget relä och är dessutom billigare. /Peo

Korrekt ja Om det aldrig bryts om solcell är inkopplad spelar som sagt ingen roll utan tyder på att du har välladdat och ingen belastning på. Normal underhålls float-laddning på laddare brukar väl vara runt 13,5-13,6v och kan stå på hela vintern. Belastas en bank tungt lär spänningen sjunka så det bryts ändå, vilket är syftet. Ska själv koppla in en solcell inom några veckor.... MEN... Här finns väl iofs en skillnad mellan ett smärtrelä och ett "dum"relä. Det senare kommer väl koppla ihop bankarna så snart generatorn laddar (vilket väl är det som triggar att relät drar). smart-relät kopplar ihop först när det laddade batteriet kommer upp i rätt spänning. Med ett smart-relä som känner av och jobbar med spänningarna i batteribankarna (istället för "om laddning pågår så kopplar jag ihop") lär inte en dålig batteribank kunna dra ur startbatteriet eller tvärtom lika lätt. Sen är det såklart inte optimalt ändå att inte ha lika slitna batterier samt av samma typ. PS Sen visste jag inte att Biltema sålde samma smart-relay som Blue Sea... Bra för den som behöver då Peo

Alla (start och förbrukning) laddas normalt tillsammans = parallellt i ett rent 12v system. Och de bör vara av samma ålder och i samma kondition. Har du ett sånt här "smart" skiljerelä http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=71339 så är detta dubbelvägs. Sjunker spänningen under en viss nivå så kopplas bankarna i sär. När någon batteribankarna (start eller förbrukn) får över en viss spänning 13,någonting.... V så kopplas de ihop och laddas tillsammans. Man kan alltså ladda på vilket batteri som helst. Detta smart-relä kopplas till jord (för styrström), är intelligent och känner spänning från båda batteribankarna och fattar sen beslut om det ska kopplas ihop eller ej. Har man rätt huvudbrytare så kan man tvinga ihop bankarna om man måste. T ex ett sånt här paket http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=71338 Har du ett vanligt relä, t ex ett sånt här http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=71570 så lär det också vara safe avseende ditt problem då jag "antar" att relät får ström och drar och därmed kopplar ihop batteribankarna om laddning sker. Däremot vet jag inte om det kan kopplas att ladda på vilken bank som helst (om det du spelar roll) eller om relät drar först när spänningen kommer över en viss nivå. Ett vanligt relä har inte intelligents som Blue Sea relät höge upp. Så ja! Har du rätt grejer och det är rätt kopplat så är det safe. Själv har jag Blue Sea kit 71338 från Sea Sea. Mvh Peo

Håller med Kalle Är inte gummiblåsan hård så är det något som inte är ok. Är slangar, blåsa och kopplingar ok samt att det är rätt monterat så ska blåsan fortsätta vara hård flera månader även om du inte använder båten. Behöver man pumpa blåsan varje gång man ska åka båt är det dåligt installerat eller dåliga/trasiga grejer. Blåsan SKA optimalt vara vänd med utloppet uppåt får att få hjälp av naturkrafterna att stänga locket i blåsan när suget försvinner. Vissa har motorer som är svårtstartade, bluddrar och får för lite soppa på högvarv mm mm. En hel blåsa som är korrekt monterad och många blir av med sina problem. Avseende smuts så löser t ex Red Line SI-1 upp en del och rengör. Red Line SI-1 har i tester visat sig vara den mest effektiva rengöraren då det aktiva ämnet "Polyeter Amine (PEA)" anses vara det viktigaste i denna typ av produkter, och där har Red Line mest [ svart bälte i Google ]. Är du säker på att det tjockt med skit så är nog saken en annan och en annan typ av rengöring behövs. Tyvärr.... Ett känt problem är att etanol som blivit mer flitigt använt löser upp massa skit i tankarna så det sätter igen. Många behöver även byta ut slangar om de är gamla då många äldre bränsleslangar tål olja och bensin men inte långvarig kontakt med etanol. Peo

Hej Jag letar efter en NMEA2000 kompatibel enhet som bara skall displaya data från mina andra enheter. Har funderat på en NMEA2000 till HTTP gateway (t ex från "seasmart.net") så en webbläsare i telefonen kan displaya över wifi. Men jag vill ha en vädertålig enhet som kan visa data och ses i dagsljus. Denna skall sitta utanför hytten när jag fiskar. Har tittar på t ex Garmin GMI10. Finns det billigare? Jag ska ju bara ha en "dum" displayenhet... Tips mottages tacksamt Mvh Peo

Kan bara hålla med /Peo

Vissa försäkringsbolag kanske har krav på både och… Men skippar huvudströmbrytaren gör vissa idag. En med dålig kvalitet kan orsaka enorma problem. Jag rekommenderar dock att ha en. Men då ska man ha en av god kvalitet, t ex Blue Sea. Att skippa huvudsäkring är definitivt inte att rekommendera. Den bör för övrigt sitta i närheten av batteriet. Skippar du huvudsäkring så är det ett dåligt beslut. Avseende AGM… Det framgår inte hur du laddar dessa. Vissa regulatorer hanterar inte AGM något vidare och kan orsaka spänning på över 18V och vid riktig otur förstöra komponenter (Bil och båt system har en klassning på att klara max runt c:a 16v). Det beror på att karakteristiken (inre resistans bland annat) på AGM inte är lika som blybatterier. Jag fick själv erfara det på min nya Suzuki DF140 som började ge varningspip som enligt service manualen jag fick tag på betydde “over voltage”. I Suzukis servicemanual står också att AGM inte är rekommenderat. Efter en del research så kan jag säga att det gäller många fler tillverkare än suzuki… Man kan sätta dit en extra regulator för att lösa det. Men jag valde att byta ut de nya AGM batterier jag precis köpt till Varta Professional blybatterier och problemet var borta. AGM-batterierna driver nu min Minnkota trolling motor. Nu framgår det i och för sig inte hur du laddar dessa. Men nämner det att tänka på… Att inte ha startbatteri tycker jag också är en sämre lösning om man är på sjön. Jag kan rekommendera t ex http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=71338 så får du en bra huvudbrytare och samtidigt automatisk hantering av start och "hus"batteri. /Peo

"Tennet kan göra kablar stela". Jo, det är ett problem man kan få när man löder som inte är relaterat till detta case, utan mer till att man löder på fel sätt(fel temp, tenn, felflussat, värmer på fel ställe etc etc). Sen finns såklart vissa material som är svårare eller olämpliga att löda... Jag har jobbat med elektronik i 20 år och även gjort lödningar som utsätts för stark kyla som bara det kan ge en hel del bieffekter om man inte gör rätt. Men att låta bli med riskfaktorn att det kan krypa in i kabeln var faktiskt det löjligaste jag hört på länge. Gör rätt och det kryper inte in i kabeln. Hoppas du får till det bra "Micke9000". Mvh Peo

Eller byta skruv. Mackey He he. Jo det är en ännu bättre idé

Jag ser inga problem med att löda så länge du vet vad du gör. Jag skulle inte lämna en kabel där jag fått gängpaj i kontakten. Glapp, brand.... En båt som skakar gör ju saken potentiellt värre än om det varit i ett hus. Men jag skulle inte lämnat med gängpaj i ett hus heller. Men du kan ju först kolla om det blivit gängpaj på själva skruven och inte i gängan i anslutningen. Om det är gängpaj på skruven kanske du kan förtjocka kabeln med lite lödtenn så skruven går i lite mindre. Då kanske skruven tar med gängor som är hela. Går inte det skulle jag löda ihop det helt. /Peo

Vit lär väl troligen vara kopplat till 6 i så fall så när relät drar (termostat klickar?) så går vit till svart (2) resp vit till grön (3). Jag antar att relät drar när termostaten slår till om du har ström in på 1 och 4. Däremot ska du inte ta mig på orden nu då det kan finnas fler saker som jag inte begripit om din värmare. Jag har byggt en exakt likadan grej själv, men till Wallas (http://villafixaren.incedo.org/2015_11_01_archive.html). Där finns eftergången vid frånslag att tänka på också. Men jag har inte en aning om din värmare har något liknande att ta hänsyn till. Så... Vad jag skrev ovan är ett troligt sätt. Men jag lovar inget utan att ha tittat i manualer... /Peo

Detta är enkelt kostar noll och lär räcka. http://extreme.idg.se/2.1030/1.119511/fordubbla-din-tradlosa-rackvidd-med-aluminiumfolie Mvh Peo

Hur redigerar man på forumet? Hittar ingen "redigera" länk... Köp för England är såklart inte utan moms och skatt, men utan tull...

Jag har läst den länken. Det finns många medel man inte får köpa... som privatperson i Sverige. Jag försökte köpa ett medel som finns som en aktiv beståndsdel i myrgift för att slippa köpa 50ml utblandat på Granngården för 150kr som räcker till endast 10m2 på tomten. Det gick att köpa i Sverige via rätt kanaler, men blev stopp för mig som privatperson. Via EU (England) kunde jag dock köpa utan skatt o moms och helt lagligt. Jag har handlat Bensaltensid via utlandet och även via Gert Strand. Att handla via Gert strand var klart smidigare och snabbare än många andra svenska webstores. Har för mig att jag fick med skyddsutrustning och mycket god kem-information från Gert Strand, så jag har inget att klaga på där. Avseende Bensaltensid så finns detta som aktiv beståndsdel i en de bra produkterna mot påväxt som mögel, mossa etc. Bensaltenisiden är ofarlig i mycket utspädd form, men starkt frätande i koncentrerad form, precis som så många andra preparat/medel. Avslutningsvis så är det ändå bra att Mackey postat som han gjort. För man ska inte lita blint på saker man läser i forum utan även bilda sig en egen uppfattning. T ex har jag sett otaliga poster i detta forum med rekommendationer om att använda MS Polymerbaserad tät/lim framför Polyuretanbaserade medel som t ex Sika 291, 3m 5200 under vattenlinjen. Det förstnämnda avråder tillverkarna från när man ringer dom. Jag brukar själv göra ganska grundlig research.... http://villafixaren.incedo.org/2015/10/sakra-bordgenomforingar-och-tatning.htmlI fallet bensaltensid har jag dock bara inte hunnit skriva en liknade post som denna länk. Men... Bra Mackey att du ifrågasätter så folk själva bildar sig en uppfattning. Peo

Det var en ny variant?? Var köper man? Har du testat själv? Det fräter inte på tyget då? // Mats W Det fräter inte mer på tyget än vanligt tvättmedel... För det är en t e n s i d. Har använt det på markiser samt staket och husväggar och tak i över 10 år. Kan kan t o m rulla in markiserna fuktiga utan att de möglar. Man kan köpa här: http://allt-fraktfritt.se/bensaltensid.html Har man svartmögel på husväggen och lägger på en 5 %-ig blandning som får torka in så rinner möglet/skiten av till slut när det regnar. Här finns lite info också. Jag kan däremot inte garantera allt som står då jag inte läst allt. http://bensaltensid.com. Denna site har jag för mig hette bensalkonklorid . com förut, men det är samma sak med fler synonymer där man tydligen anser att bensaltensid är den mest korrekta benämningen och är väl då orsaken till att siten bytt namn. Det ska tydligen finnas ett dussin olika namn på samma sak. Peo

Hej Nu i vinter kastade jag ut mina hydrauliska Benett trimplanskolvar till förmån för elektriska från Lenco. Till det så har jag även monterat gånglägesautomatik "Mente Marine ACP RP". Båten... En TG 7000! Den som vill veta hur det funkar få gärna fortsätta tråden när jag lagt i båten för årets första fisketur i april. Förhoppningsvis kommer jag att gapa mindre på familjen att sätta sig rätt för ett bra och bekvämt gångläge. ACP RP har inbyggt gyro samt GPS och ska vara rätt smart. De jag pratat med verkar klart nöjda. Jag har även före köpet dubbelkollat lite med "Peter" på Mente Marine. Han pratar svenska och svarar rätt snabbt. Om jag gjort rätt research som valt Mente Marine och inget annat konkurrerande system och själv blir lika nöjd som de jag kollat före köpet med får vi däremot se i april vid sjösättningen. Peo

Spraya kapellet lätt med en 1-2%-ig lösning bensaltensid (bensalkonklorid). Klart! Funkar att spraya tak mot mossa, staket mot påväxt, markiser, husväggar etc etc. Ofarligt i dessa koncentrationer och kan spädas ytterligare för att t ex diska med. I koncentrerar form (ca: 50%) dock mycket frätande. 1l 50%-ig lösning kostar några hundra. Har du redan svår svartmögel så tvätta/skura kapeller med en 4-5%-ig lösning först. Låt sitta ett tag! Den svagare blandningen är för förebyggande. Det räcker med att göra detta kanske vartannat år eller ännu mer sällan. Peo