pos42

Hej Inte för att jag ska göra detta i sommar. Men jag sonderar lite för vintern redan nu... Och forumet är ju inte lika aktivt på vintern. Har i hyttbåten någon skumgummivariant (tror jag iaf) på väggarna. Har sett sånt i en massa olika båtar. Lite har lossnat p g a kontaktlimmet inte verkar ha varit det bästa. Och på vissa ställen har det krympt lite så skarverna syns. Det verkar också vara rätt vanligt har jag sett i flera olika båtar. Funderar till vintern på att förutom att sätta "Karnag"-mattor i skrovet även att ta bort den skumgummiliknande tapeten på väggarna i hytten och lägga någon ljuddämpande färg (inte tätmassa för motorrum) istället. Alternativt någon ny typ av matta... Någon har i ett annat forum rekommenderat väggduk 3 mm som inte har skumgummi på baksidan. Detta för att ett kompakt material tydligen ska vara lättare att foga. Sedan rekommenderades något lim som inte hugger direkt så det är justerbart. Några tips? Och var köper man grejerna? Alla olika idéer mottages tacksamt. Tack på förhand Peo

Jag har en 4002. Funkar bra både som våtdammsugare och grovdammsugare. Man kan köpa både påsar med något "glegg" i eller tabletter som löser upp sig. Har använt den på bäddmadrasser, mattor, i båten, bilen... Tabletterna kan kan köpa t ex på K-rauta. Jag förstår inte varför det skulle kunna vara ett problem upp och ner... Funkar bra! /Peo

Så tänkte jag med. AGM = bra! AGM är bra! Men allt måste anpassas till hur och var det ska användas. Själv har jag 1st Varta Marin Professional 75Ah startbatteri och 2st likadana parallellt för förbrukning. Däremelllan har jag ett smart relay BlueSea M-ACR 7601 där det Peter_K föreslog från Biltema har liknande funktionalitet och är billigare. Det finns en uppsjö bättre batterier för ändamålet än de jag har. Men de är tillräckligt bra i förhållande till priset och jag kunde köpa över disk på SeaSea. Till elmotorn har jag 2 st Biltema gula AGM 80Ah. De är inte speciellt lämpade för det kanske. Men dessa köpte jag först till start och förbrukning och fick precis det fel du har med överspänning. Min nya Suzuki DF140 gav musik emellanåt som enl servicemanualen betydde "over voltage". Då fick dessa AGM bli till elmotorn och de nya Varta införskaffades. Sen var problemet borta. Vad du ska välja.... Du får säkert massor av goda tips här...

Problemet kom med nya batteriet sa du ja... Då är det som jag skrev tidigare. BYT batteri eller byt regulator i motorn. Problemet beror på skillnad i inre resistans i batteriet mot det gamla std blybatteriet och det är inte din laddningsregulator i motorn anpassad för. AGM t ex har en lägre inre restans och får då med RxI=U ett lägre inre spänningsfall som då kan gå ut över resten av systemet beroende på hur din laddregulator i motorn funkar. Säger det igen... Många utombordare är inte anpassade för annat än std blybatterier. Och Tyvärr står det också oftast bara i servicemanualerna. Tyvärr för att dessa har inte brukarna. Brukarna har bara de vanliga manualerna och där står det sällan. Söker du på detta så hittar du åtskilliga som haft detta problem.. Biltema relät lär inte hjälpa dig där. Biltema smartrelät löser problemet med att ladda 2 batterier samtidigt automatiskt och bryter isär dem automatiskt för att inte dra ur startbatteriet. Du hade två problem. Det ena var att ladda båda batterierna och det andra var överspänning. Eller hur? Det räcker ju inte att bara byta lampor etc till mer robusta varianter. All motorelektronik får överspänning också. Jag har själv fått problemet med nya AGM och sedan bytt batterier igen och blivit av med problemet. Avs LED i lanternorna.. Så har jag gjort. Men det får man egentligen inte enl reglementet. De ska köpas färdiga med LED i. Detta kan säkert någon annan ge en bättre utläggning runt.

Det tar längre tid

Du kan ju göra som Peter_K föreslår för normal laddning och få med AGMbatteriet. Ett biltema skiljerelä är billigt. Har du överspänningsproblematik kvar får du ta det problemet då.

Vissa kanske tycker det är ok att i ditt fall bara parallellkoppla och ladda. Personligen tycker jag inte det är bästa idén. Får du över 16V har du antingen ett batteri till motorn som inte är anpassat till laddningsregulatorn på motorn, eller något trasigt. Över 16v kan saker gå sönder eller få förkortat livslängd. Det är "obra" att ha så hög spänning! Jag har själv bytt bort nya AGM inkopplade på min nya Suzuki DF140 p g a att den pep felkoder som betydde överspänning (och servicemanualen specificerar att inte använda annat än std batt och inte AGM vilket jag såg senare). Och har du ett AGM till elmotorn så lär du få överspänning ändå om du har det nu ifall du parallellkopplar för laddning. Överspänning beror ofta på missmatch mellan batteri och laddregulator som inte är anpassad. Parallellkopplar du två batterier så blir den inkopplade impedansen ännu lägre. Och hade du tänkt koppla isär batterierna med ett relä när motorn slås av då för att inte dränera startbatteriet när du fiskar? Jag har själv en minkota i fören med 2x12V AGM i serie till denna. I övrigt har jag 1st varta professional till start batteri och två 2st parallellkopplade varta professional till förbrukning. Dessa har ett smart relay mellan sig och laddas automatisk tillsammans där förbrukningsbatterierna aldrig kan tömma startbatteriet. Idag är minnkota AGM batterierna helt frånskilda från övrig el. Men jag funderar på att lägga på en DC/DC laddare från förbrukningsbanken till minnkota batterierna som slås på med en switch från en panel. Är jag på fisketur så kommer den vara aktiv, medans jag inte kommer ladda minnkota batterierna från förbrukningsbanken om jag ska ut med familjen.

Den som kopplade in det gjorde väl det som var enklast. Brukar bli så när man köper tjänster Du kan ju dra skiljerelät ( t ex med en separat brytare för 20kr) så batterierna är parallellkopplade när du laddar. Men jag tycker inte det är snyggt alls. Sitter trackern i motorn så sitter den väl på startbatteriet då motorn och startbatteri inte har förbindelse med förbrukn batt utan att denna är igång och dragit skiljerelät som parallellkopplar batterierna. Det snyggaste är att sätta ett smartrelay som tex SeaSea.se artnr 71339 (BlueSea). Finns fler varianter. Men med detta så kan du sätta laddaren på vilket batteri (t ex förbrukn batteriet) som helst så kopplas båda ihop automatiskt och laddas tillsammans bara spänningen kommer över en viss nivå. Drar du ur förbrukningsbanken så kopplar relät isär för att inte dra ur startbatteriet. Det omvända gäller att när motorn går så generatorn laddar så kopplas det ihop och de laddas parallellt. Det är en mer smart setup än ett std-relä. (Iofs inget fel på ett std-relä. Men det beror på vilken funktion och setup man vill ha.) Men... Jag gillar inte tanken på att tömma startbatteriet över tid när båten står och vara beroende av laddare för att garantera att båten startar. Jag skulle nästa fundera på att dra en kabel från förbrukningsbanken till motorn bara för trackern. Och då kan du sätta laddaren på förbrukningsbatteriet och skippa ett smart-relay. /Peo

Ser ut som det är ett relä i elschemat som kopplar ihop batterierna när motorn går så båda laddas tillsammans för att sedan separeras när motorn stängs av. M a o så bör ingen förbrukare kunna dra ur startbatteriet. Sätt laddaren direkt på förbrukningsbatteriet. Peo

Silver eller Buster = bra båtar. Jag har haft en Silver Fox. Trevlig båt. Däremot skulle jag råda dig till att inte titta på "gulliga" Beaver. Vill du inte få plats med benen i båten också Skämt o sido... Jag ser inte många Beaver men desto fler Fox varför jag tror att Beaver riskerat att gå för överpris den inte är värd. Silvern är extremt sjöduglig och riktigt robust med förstärkt köl. Slit och släng båt som aldrig sviker dig. Nackdelar är lågt fall i självlänsen samt lågt fribord = stänker in över hela båten fööör lätt. Dock en superbåt i klassen upp till 5m.

En bra laddare hantera detta inom de ramar som gäller för laddningsregulatorn på bilen eller båten vilket innebär att du inte alls behöver koppla bort batteriet från övriga elsysystemet. Däremot.... Om du kör rekondprogram (avsulfatering) på batteriet med laddaren så körs spänningen upp i cykler väldigt nära gränsen för vad ISO-standarden säger avs 12V system. Kör man rekondprogram så rekommenderas att kan kopplar bort batteriet från övriga systemet då spänningen ligger så nära gränsen (har för mig runt 16v eller så). Gör man det inte så funkar det ändå, men risken finns att livslängden på vissa 12v elkomponenter eventuellt kan förkortas. /Peo

Hade så på min silver.... Tugnt i aktern = vatten in. Som iofs rinner ut av sig självt senare. Gilla läget! "Flärparna" funkar bara när du backar och inte när du har vikt bak och står stilla. Jag använde expander gummipluggar jag satte i manuellt när vi skulle åka ut. Sen tog jag ur dem när det spöregnade eller vi lämnade båten.

Vänta nu... Tittar via en mobil. Såg att du hade ett elschema och att något redan fanns mellan batterierna. Ska kolla från en större skärm

Hej Koppla ett "smart relay" mellan batterierna så kan du koppla laddaren på valfritt batteri. Det gör också att båtmotorns generator laddar även förbrukningsbanken. Peo

Jag förstår fullt att vissa väljer RF. Det ger bättre bett, mindre slip, bättre toppfart och också bättre bränsleekonomi än en likvärdig Alu-propp. Men.... Jag själv skulle aldrig i världen använda RF p g a att en grundkänning kan göra att du står på verkstad när du vill vara i sjön med båten. Alu gör att du kanske får byta propp och kan sen köra vidare. RF är stumt och ger därför de fördelar som står på rad ett ovan. En alu-propp ser ut som en jävla vägkon i en slow motion kamera och är helt enkelt inte en lika effektiv propeller som en RF-propp. RF-kan däremot p g a att det är så stumt ganska lätt orsaka krökt axel eller trasigt drev vid grundkänning medans det med alu är mer ovanligt med sådana skador. Har man gjort utvärderingen att man vill ta denna risk och värderar de fördelar som en RF propp kan ge före dess nackdelar. Ja då ska man gå på RF. Jag som fiskar mycket på grunt vatten hör dock inte dit. Jag har optimerat båten med Alu för att kunna vara i sjön så mycket som möjligt. Sen... RF ger inte så mycket som man tror om man inte kommer upp i ett par hundra hästar... Det har ju du iofs vad jag kan ur tråden. Peo

Köper du en sån här ( eller en variant av den då det finns fler olika) så får du allt på ett bräde, med säkringar, brytare, och en kopplingsplint för några hundra kronor. Dessutom med ett av de bättre märkena för marint bruk. http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=71460 Kopplingschema med förslag och exempel för panelen finns här: http://assets.bluesea.com/files/resources/instructions/980007430.pdf Peo

Alla har inte runtlysande topplanterna. Kalle Så sant... Peo

Mackey…. Du triggade mig där... Jag blev sååååå nyfiken att jag tittade på länken du gav här i forumet till transportstyrelsen. Där kunde jag konstatera att under “undantag” att jag inte kunde info om att min egen båt som inte är CE-märkt skulle vara undantagen… Då ringde jag dem av ren nyfikenhet. Så här säger transportstyrelsen över telefon: CE-kravet började gälla i juni -96, men tillverkarna fick dispens upp till 2 år. Definitivt krav från juni -98. Vissa båtar kan dock som sagt vara CE-märkta redan från 96. Kollar man på transportstyrelsen avs undantag så står ingenting om vanliga fritidsbåtar som sålts korrekt inom EU EES före 98. Dessa innefattas inte i reglementet och står därför inte med ens som undantag. Transportstyrelsen höll med mig att de flesta båtar som inte är CE-märkta (vanl fritidsbåtar före 98) inte ens nämns och att de kanske borde uppdatera sidan. De försvarade sig med att de direkt översatt skrift från EU. Transportstyrelsen bekräftade dock att de ÄR undantagna om de är sålda från början inom unionen. Alla båtar som tas in (importeras) till EU land ska vara CE-märkta oavsett om de är tillverkade före eller efter 98. Mvh Peo

Ställde frågan till TG boats. Fick svaret igår: --snip-- This is the code Ashland (maker) have given for the gelcoat, it is a totally white color. I do not have a RAL code for it! Take one you think is closest, the color of your old gelcoat has anyway changed so that even though you have the right code there will be a difference. --snip-- Ja ja. Fixar detta i vinter Peo

Om man bortser från plintar och kabelskor.... Ska du inte kunna ha topplanternan separat som ankringsljus? I så fall behöver du en brytare för "anchor light" och en för "run light". Vissa sätter sedan en diod mellan sidolanternorna och topplanterna så att när brytare för "run light" är på så är automatiskt topplanternan på, men inte tvärtom. Föreslår du googlar lite så lär du se en massa runt detta. Men du kanske har speciell skäl till kopplingen du tänkt göra... /Peo

Kan det CE-märkas efteråt??? En fråga som kan kopplas till CE-märkningen har jag frågat TG Boats om tidigare (p g a att jag saknade en sak som borde stått i manualen till min TG. B la färgkoden på båten. Men ingen manual fanns) och fick svar av självaste Gustafsson på e-mail. Jag fick svaret att CE-märkningen togs i bruk först 1998 och då började de också göra riktiga manualer då det var ett av kraven som kom med CE-märkningen. Skulle gissa att utsläppskraven i så fall kommer byggas på som ett extrakrav i CE-märkningsprocessen. Men då undrar man ju... För utombordare vet man ju inte vad kunden kommer att välja hänga på akterspegeln. En bil sitter det ju en motor i redan... Peo

Jag har en DF140A. Hörs inte och känns inte. Tyst och vibrationsfri.. Prova http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=93806 som är en av de tillsatser man kan köpa som har riktiga aktiva beståndsdelar som fungerar. Redline SI-1 är en av de bästa enligt tester. Jag själv har en flaska där jag har i lite vid varje tankning. Den som är aktiv beståndsdel som också ska vara så mycket som möjligt är Polyether Amine (PEA). Det mesta annat är crap och funkar inte om inte denna beståndsdel är med och är relativt högt koncentrerad. Sånt här gör rent, har en massa andra positiva egenskaper och är också bra att ha i tanken över vintern för att kunna le åt de som på våren har soppaproblem. Kör en hel flaska sådant i tanken och kör lite. Blir det inte bättre så kan du börja fundera på andra eventuella problem. Men har du inte så stor tank så kanske du inte ska ha en hel flaska.... Googla lite får du se... Ett exempel: http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?225525-Reng%F6ringsmedel-f%F6r-br%E4nslesystem-skadligt&p=5401553&viewfull=1#post5401553 Det finns så klart otaliga poster rörande alla motorer inkl båtar... Hoppas det löser sig för dig. Återrapportera gärna. /Peo

Du kan få hans kontaktuppgift (det du skrev stämde ej). Känner att det inte är schyst att publikt posta andras e-postadresser. Skickar den till dig i ett PM. /Peo

Något sådant har jag inte sett finns. Men jag tror elektroniken är smartare än dig Den vet läget på trimplanet i realtid, lutning på båten i Roll och Pitch samt hastighet och vill att du ska upp i plan så fort som möjligt. Så jag tror nog den justerar optimalt utan den funktion du nämner. Men... Den frågan kan du ju ställa till Peter Östberg på Mente Marine så får du säkert ett bättre svar än av mig. Gör du det så kan du ju gärna posta det i tråden. Jag personligen kan inte se att det kan bli bättre än vad det är, dvs s u p e r ! /Peo

I alla fall SSFs DNA-kit är en limblandning som innehåller syntetiskt framställt DNA, micropunkter och UV-spårämne. Alltså tre saker.... UV som det refereras till är bara en grej... Men vad jag förstått läses micropunkterna av med handmicroskop på plats ganska lätt medans en skrapning på limmet och skicka på analys ger identifikationen på DNA:t. Vad jag förstått ger micropunkterna och DNA:t därmed dubbel identifikation. Men det förutsätter säkert då att man hittar dessa m h a UV-ljuset .Gör man enl instruktionerna är det säkert svårt att få bort. Men det har effekt på de båtklubbar som satsat på det. Det är fakta! Peo