Byta skrovgenomföring Nauticat 38

[Akki 0]

Det är dags att byta samtliga 8 skrovgenomföringar på båten från 1979. Jag väljer brons efter grundligt studium av nätet och diskussion med varvet.

Är det något speciellt man skall tänka på då det gamla tas bort, är det risk för bristningar i glasfiber osv? Om ja, hur åtgärdar man det bäst? Hur tätar man i samband med isättning av den nya? Skall ventilen alltid sättas direkt på genomföringen(kulventil brons) eller kan man gå med en 90 böj först så att det inte bygger så mycket på höjden? Alla tips tas tacksamt emot.

[Paliswe 3]

Man tar lättast bort de gamla genomföringarna genom att med en kapskiva från utsidan göra fyra jack som går ända in till glasfibern. Sedan bryter man bort de fyra segmenten med ett järn och en mindre slägghammare. Sen lossnar resten hur lätt som helst.

Man gör rent både på utsidan och insidan. Lägger en sträng med sikaflex på utsida och insida och sätter dit den samt skruvar muttern så hårt man kan för hand. När sikan har stelnat (tar några dagar) drar man åt med en rörtång.

Det är en smaksak om man har en krök eller sätter ventilen direkt på genomföringen, det beror på utrymmet. Oftast har det suttit en skruvventil och nu sätter man dit en kulventil med en lång arm med vilken man öppnar och stänger. Det är ju väsentligt att den går att hantera.

När du sätter krökar och ventiler kan man täta med sikaflex även där men se till att du verkligen har kletat ner sikaflex i gängorna runt om. Det går inte att sätta några klickar och tro att den ska breda ut sig i alla gängorna när man skruvar.

Senast ändrad av Paliswe | 15 februari 2012 | 16:31

[Lasse-L 341]

Håller på och byter på min båt. Metoden att slipa 4 jack och bryta sönder tycker jag är drastiskt. Jag borrade bort flänsen med hålsåg. Full kontroll och inga märken i skrovet.

http://www.lasselundell.se/bottenkran.html

[toaen 510]

Själv brukar jag göra ett mellanting. Slipar bort åtminstone mitten på länsen från utsidan med en vinkelslip. Skulle det bli nått litet märke i glasfibern, så spelar det ingen roll. Men som alltid - övning ger färdighet.

[Paliswe 3]

Alla sätt är bra utom de dåliga! Proffsen på båtvarven kör kapskiva och slägga, det går fortast.

[Akki 0]

Tack för alla tips- mycket bra. Min oro över att skrovet i själva hålet skall ha tagit/tar skada är tydligen inget problem. Nauticaten är ju coskå känd för att ha ett väldigt kreftigt(tjockt) skrov så det skall nog gå bra. Jag antar att det man har smetat med i efterhand  på bilagd bild är sikaflex...? Klantigt jobb och jag vet ju inte när det är gjort. Så jag byter rubbet.

[toaen 510]

Jag reagerade på ordet smeta på i efterhand. Man lägger ju sikaflex på utsidan under flänsen. De bottengenomföringar jag har monterat det sista har haft ett spår på insidan av flänsen, så att det billdas en packning.

Jag brukade slipa en liten avfasning i hålet och dessutom inte dra kontramuttern direkt så att det blev en packning mellan skrovet och bottengenomföringens fläns. När sikan stelnat drog jag till kontramuttern ordentligt.

Som sagt sist var det ett spår i flänsen och då drog jag till direkt. Skrev lite om mitt senaste bottengenomföringsbyte, men det är mycket om igenplastning av gamla hål. http://thallatha.blogspot.com/2010/06/bottengenomforingar.html

PS

Jag är en glad amatör, kanske mer amatör än glad, men jag gör så gott jag kan. 

[forgus31 140]

Ja det såg lite professoriskt ut med det vita kladdet. 

När man gör böjtest på genomföringarna kan genomföringen röra sig lite och det kan vara en liten läcka som lagats för att kanske fixa efter uppläggnigen. Tätningen ska ju inte ligga på insidan som alla nog förstår. 

Var får man tag i bronsdelar?

Vad kan se t.ex på Hertmans så är det mässing. Har man bättre grejer under disken om man frågar? Inte kul att byta för säkerhets skull och stoppa dit grejer som kanske är sämre än det man redan har. Jag tar nog och skruvar loss en och hackar sönder den och kollar godstjockleken. Eller försöker bryta av den på plats. Man kan ju använda en lång stång. Håller den för kraftigt våld kan den nog funka bra ett par år till. 

 

[Paliswe 3]

Genomgöringar kan säkert vara många år, det som oftast är problemet är avstängningsventilen. De äldre har vred vars axel rostar sönder. Så att plocka isär genomföringen, göra den ren och montera den på nytt kan vara en god idé. Sedan monterar man en ny kulventil ovanpå denna.

[Vilse 13]

Om detta finns det mycket skrivet på forumet.

Mitt skrov är rätt tunt så det fanns ett tendens att ventilerna skulle vrida sig så tog jag en kvadratisk glasfiberbit och slipade ner efter skrovformen och limmade fast med epoxi med fyllnadsmedel.

Tvätta med aceton och därefter rejält med Sika och in med genomföringen. På med mutter mot skrov och handdra, sedan en mutter mot ventilen du har du ett handtag att hålla emot med när du drar åt muttern mot skrovet med polygripen.Jag tycker i n t e man skall efterdra när Sikan härdat. Har hört att den sjunker något men jag tycker det känns bättre limytan är intakt.Torka bort överflödig Sika. När det härdat lossar jag ventilen med dess mutter, fettar av med aceton och lägger på Loctite 577 gängtätning  och skruvar på ventilen i rätt läge samt drar åt muttern. Med mutter behöver inte ventilen bottna exakt. Sätter man en rörböj på genomföringen rekommenderar jag en glasfiberkvadrat så att genomföringen sitta stabilare. Sika som gängtätningen är inte att rekommendera.

Visst är lingarn bäst, men bara för den som kan, visst är gängtejp OK, men det går inte att vrida tillbaka. Bäst är 577, det kostar en slant men är drygt och det blir garanterat  snortätt!  Att byta genomföringar är det mest ångesfyllda av alla jobb men är man noga  är det mycket ovanligt att misslyckas.
 

Senast ändrad av Vilse | 17 februari 2012 | 18:10

Senast ändrad av Vilse | 17 februari 2012 | 18:11