LStedt 0 Postad 29 Januari Hej! Jag har bytt bl.a. kolvringar på min encylindriga Yanmar YSB12G-motor från 70-talet och passar därför på att byta lager till vevstaken. Nu till problemet/frågan: Lagret som sitter mellan vevstaken och kolvbulten var trög både att få ut och att ersätta med originaldel. Nu när allt är återmonterat så är det så tajt mellan kolvbulten och lagret att det trots ordentlig oljning är mycket trögt att dra runt bulten. I mitt huvud bör lagret kunna röra sig mjukt runt bulten? Eftersom bulten inte är fixerad i kolven utan endast låst av två klämringar så är det fritt spel och full rörlighet i leden mellan bulten och kolven. Min känsla är att risken är att detta sliter på kolven istället för på lagret. Någon med liknande erfarenheter eller betryggande ord om att detta löser sig vid under drift? Känns som en risk att lagret inte sliter in sig när delen inte rör sig. Tacksam för alla svar, Ludvig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 722 Postad 29 Januari Hej Jo du tänker rätt, kolvbulten skall inte gå trögt i bussningen och det kommer inte att lösa sig med tiden. Byter man kolvbultsbussning skall denna honas eller brotschas så att man kan trycka in kolvbulten med handkraft. Har du inte korrekta verktyg till detta, lämna in vevstake, kolv och kolvbult på motorverkstad som har rätt verktyg för sådana arbeten. Fick du smörjhålet i bussningen att stämma med hålet i vevstaken då du pressade i bussningen? Det är mycket svårt att pressa i bussningen om man inte har rätt verktyg för detta och det är lätt att den kommer snett eller stukas. Har du ingen verkstadshandbok? Mvh Pär 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LStedt 0 Postad 29 Januari (redigerade) 16 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Hej Jo du tänker rätt, kolvbulten skall inte gå trögt i bussningen och det kommer inte att lösa sig med tiden. Byter man kolvbultsbussning skall denna honas eller brotschas så att man kan trycka in kolvbulten med handkraft. Har du inte korrekta verktyg till detta, lämna in vevstake, kolv och kolvbult på motorverkstad som har rätt verktyg för sådana arbeten. Fick du smörjhålet i bussningen att stämma med hålet i vevstaken då du pressade i bussningen? Det är mycket svårt att pressa i bussningen om man inte har rätt verktyg för detta och det är lätt att den kommer snett eller stukas. Har du ingen verkstadshandbok? Mvh Pär Tack för hjälpen, tråkigt men låter nödvändigt. Hålet hamnade rätt och den sitter på plats i vevstaken så oljan tränger in när man våldar runt bulten, men det går jäkla trögt. Då blir det en till tur till verkstaden. Är över min förmåga. Saknar verkstadshandbok tyvärr. Redigerad 29 Januari av LStedt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 722 Postad 30 Januari 13 timmar sedan skrev LStedt: Saknar verkstadshandbok tyvärr. Verkar vara svårt att få tag på verkstadshandbok till YSB motorerna. Det enda som finns online är till YSM som är samma motor men uppdaterad på vissa detaljer. https://www.scribd.com/document/751196288/Service-Manuel-Yanmar-YSM-8-YSM12 //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 371 Postad 30 Januari (redigerade) Hej. Har själv YSM12. Bilder jag tagit ur manual för YSE8 och YSE12, alltså ursprungs varianten av dessa motorer. Kan du ha fått tag på en "modernare" lagerbussning till YSM12? När du vickar på vevstaken så ska väl kolvbulten gå att vrida i stakens lager och sitta fast i kolvens två kolvbultshål? Det är väl hålet i vestakens lager som ev ska brotchas? Kolla med den som levererade lagerbussningen om den passar till kolvbulten. Redigerad 30 Januari av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 371 Postad 30 Januari (redigerade) Lite OT. Passa på att rensa vevhusventilationen om du har motorn lättillgänglig. Byt även gamla bränsleslangen på framsidan av motorn även om den ser bra ut. Sprickor under slangklämman är vanligt. Hydroscand fixar slangkoppling. När du ändå håller på, så försök fixa så du kan manövrera dekompressionsarmen gärna från sittbrunnen. Enda sättet att stoppa motorn, om den bränner motorolja vid kraftig lutning åt styrbord. Har du fått till rätt ändspel på kolvringarna? Redigerad 30 Januari av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LStedt 0 Postad 15 Maj Stort tack för alla tips i tråden. Även om mitt engagemang tog en paus när familjen fick tillökning arbetar jag fortfarande på motorn och alla råd har hjälpt mig. Nu är nya kolvringar monterade och lagrena är bytta (det nya behövde brotchas ner och jag noterade ojämn bult varför jag bytte även den). Så långt som jag kan se är allt i sin ordning gällande kolv och cyliner. Cylindern honades även innan återmontering. Nu jobbar jag på att få bort resterna av topplockspackningen och noterar erosion kring kylkanalerna, förmodligen blandat med packningsrester. Det verkar sitta fördjävligt hårt och jag använder plastskrapa, packningsborrtagning och flera timmars tid för att försöka få det bra. Börjar bli osäker på hur hårt jag vågar gå på materialet eftersom det fortfarande är kännsbart ojämt runt kylkanalerna med nageln. Kan någon av er med erfarenhet titta på bifogade bilder och avgöra om man egentligen hade behövt slipa hela blocket och toppen? Hade - verkligen - velat slippa det och kan tänka mig att lägga mycket tid på att låta bli. TACK för er tid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 722 Postad 15 Maj Skrapa rent så mycket det går med skavstål eller stämjärn som inte är jättevasst. Finns roterande mässingsborstar/nylonborstar man kan sätt i borrmaskinen. Har du en slipdyna med kardborr eller klämfäste kan du använda den på blocket och toppen. Använd helst fint slippapper 180–320, år inte vara grovt sandpapper. Men det är viktigt att du håller jämnt tryck och håller dynan mot hela anliggningsytan. Alternativt kan du limma fast våtslippapper på en absolut helt plan spånskiva som du sågar till i lämplig storlek, ju större yta den täcker desto bättre är det. 240–400 våtslip, man kan ju limma ett på vardera sidan... Dammsug, blås rent och torka rent med luddfri trasa och bromsrengöring efteråt. Får absolut inte vara sliprester kvar någonstans och speciellt vid ventilerna. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LStedt 0 Postad 15 Maj Tack! Vågar påstå att det som går att skrapa bort är borta flera gånger om. Har gått på med skrapa, bromsrengöring och packningsborttagning. Men då kanske jag vågar gå på lite hårdare med fint slippapper då. Bifogar bild på blocket i början (och den stora delen av packningen som lossnade är borta). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LStedt 0 Postad 15 Maj Nu har jag lyckats slipa mycket bättre, blåsa ur och fått på toppen igen. Lämnade in ventilerna för slipning efter ett tips från verkstaden och fick med dessa små kåpor/prylar i en påse. Jag försöker bakspåra all dokumentation och alla sprängskisser men hittar inte vart de ska sitta (se bild). Vet någon i detta forum? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 371 Postad 15 Maj Två. Ventilskaftstätningar som på Saab V4, tror jag det var. Detta är kanske två gammla utbytta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 371 Postad 15 Maj (redigerade) Men å andra sidan är det liggande cylinder och liggande ventilskaft på denna båtmotor. Redigerad 15 Maj av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 102 Postad 15 Maj 27 minuter sedan skrev Hybro: Men å andra sidan är det liggande cylinder och liggande ventilskaft på denna båtmotor. Gör det någon skillnad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LStedt 0 Postad 15 Maj Hittar inte något likt det varken på plats i dagsläget eller i skissen bifogad. Fortfarande ett mysterium. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 722 Postad 15 Maj Kan ju vara så att någon förre ägare har sitt dit dessa "tätningar" på ventilskaften i tron att de skulle täta slitna styrningar eller nåt. Styrningarna får glappa 0,04–0,065 in och 0,05–0,075 avg. Max tillåtet spel är 0,15. Men det borde väl verkstan som slipade ventilerna märkt isf. //Pär 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 371 Postad 15 Maj 41 minuter sedan skrev Rascal: Gör det någon skillnad? OT På Saab V4-motorer gjorde det stor skillnad om tätningarna var hela eller inte. Oftast gick de sönder när man bytte till på den tiden hajpade Castrol FTX motoroljan, om man kört på annan tidigare. Castroljan gjorde att de gamla förkoksade tätningarna sprack och löstes upp i småbitar. Vertikalt stående ventilskaft... motorolja rann ned och sögs in efter inloppventilernas skaft i insuget. Med en härlig blårök som följd. Lätt att byta tätningar om man trycksatte en cylinder åt gången med tryckluft, efter det att man plockat bort kamaxeln. Men nu är det frågan om horisontella ventilskaft på dessa Yanmar motorer, så troligen inga original tätningar. BT Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 371 Postad 15 Maj 2 timmar sedan skrev Rascal: Gör det någon skillnad? Jo... Vertikala ventilskaft... Då har olja lättare att rinna nedåt efter dessa. Och tätningarna gjorde stor skillnad. Inte kul med Lütsens dimma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 722 Postad 15 Maj 1 timme sedan skrev Hybro: Men nu är det frågan om horisontella ventilskaft på dessa Yanmar motorer, så troligen inga original tätningar. Nä det är inga tätningar original. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 371 Postad 15 Maj (redigerade) Kanske nån som försökt minska ev blårök. Botemedlet för just detta är att rensa oljefällan på babords sida av motorn, som kanske beckat igen. Oljan ska rinna tillbaks till vevhuset genom ett litet hål i ett vinklat bleck. Redigerad 16 Maj av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
