Jump to content
Thursday 06 October 2022
johan_sjobjorn

Ingen laddning startbatteri

Recommended Posts

Hej,

 

Igår blev det lite nattkörning , när jag ökade farten (4300rpm) dök ett larm upp om låg spänning från motorns ECU, den låg på 10,7V, larmet försvann dock direkt.

 

Nu när jag kollade idag (vred på tändningen) låg startbatteriets spänning runt 12V enligt ECUn och när jag startade motorn sjönk den till runt 11.7V - dvs startbatteriet laddas ej utan motor verkar gå på batteriet.

 

Motorn är en Mercruiser 383 från 2020 så generatorn och även större delen av elsystemet är relativt nytt. Batterierna är också från 2020 (2x75Ah).

 

Hur länge det varit såhär vet jag inte, till saken hör att jag har en C-tek 250se med inkopplad solcell så batterierna har oftas en underhållsladdning, misstänker att detta kan ha ”maskerat” problemet med bristfällig laddning från generatorn.

 

Jag är ute i skärgården och har inte tillgång till någon multimeter nu. Har spännt multiremmen på motorn men det gav ingen förbättring. 
 

När jag får fatt i en multimeter skall jag undersöka närmare.

 

Men jag undrar ifall ett dåligt startbatteri kan orsaka dessa problem, dvs att det inte kan ta emot laddning och därför blir inte spänning 14V trots att generatorn ”puttar på”.?

 

ps. kommer har med mig multimetern i båten i fortsättningen 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
59 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

Men jag undrar ifall ett dåligt startbatteri kan orsaka dessa problem, dvs att det inte kan ta emot laddning och därför blir inte spänning 14V trots att generatorn ”puttar på”.?

I ett laddsystem i en båt med bly/syrabatterier strävar laddaren - generator, solcell eller vad det nu är - att lägga på en konstant spänning. En bra bit över batteriets egenspänning (annars laddas det ju inte) men ändå inte så hög att batteriet riskerar att gasa/koka. Vanligen kring 14V.

 

Sedan bestämmer batteriet hur mycket laddström det vill sluka i sig. Endast om det vill ha mer än laddkällan kan ge (vanligt vid laddning från solpanel t ex) så sjunker spänningen tills jämvikt mellan "tillgång och efterfrågan" uppnås.

 

Generatorn "puttar" alltså inte på. Den lägger ut en (fast) spänning och tillhandahåller sedan ström - men bara om batteriet vill ha. Men även ett nästan helt urladdat startbatteri lär inte sluka i sig i all ström generatorn orkar ge, så spänningen bör även i ett sådant fall ligga kring 13,8-14,4V vid motorgång. Sedan brukar ett dåligt (dvs nergånget, kasst, inte bara urladdat) batteri snarare inte dra i sig så mycket ström som det borde, och framförallt inte så länge som det borde.

Undantaget är kortis i cell. Då kan det som vanligt - ett tag - fast med c:a 2V lägre spänning. Men i och med att ditt "10V-batteri" då blir utsatt för alldeles för hög laddspänning kommer det mycket snabbt att bli helt förstört (koka bort) och lär inte heller orka starta motorn.

 

Jag skulle tro att du har något fel i laddningen från generatorn. Men det är (ännu) väldigt svårt att dra några slutsatser om vad som är fel egentligen.

En så modern motor har också sannolikt en lite mer avancerad laddregulator, och den är då inte beroende av laddlampans ström för att få fart på magnetiseringen. Annars var ju klassikern på äldre generatorer att laddlampan var trasig, och då laddade inte generatorn. Men på tal om det - har du ens laddlampa på den instrumenteringen.

Edited by IngemarE
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Just det laddningskontrollampan (www.skrivihop.se)…

Sedan kan du ju alltid kolla att polskorna på startbatteriet är ordentligt åtdragna, det är väl ungefär så långt du kan kontrollera utan mätinstrument.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hade ett liknande fel dock på VP och utan larm. Då hade skiljerelät lagt av och all ström gick bara till startbatteriet. Det konstiga var att delar av motorelektroniken belastade förbrukarbanken som bara blev mindre och mindre laddad. Vet inte om du kan dra några slutsatser av detta, tex att det verkligen är startbatteriet som inte får laddning?

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev IngemarE:

I ett laddsystem i en båt med bly/syrabatterier strävar laddaren - generator, solcell eller vad det nu är - att lägga på en konstant spänning. En bra bit över batteriets egenspänning (annars laddas det ju inte) men ändå inte så hög att batteriet riskerar att gasa/koka. Vanligen kring 14V.

 

Sedan bestämmer batteriet hur mycket laddström det vill sluka i sig. Endast om det vill ha mer än laddkällan kan ge (vanligt vid laddning från solpanel t ex) så sjunker spänningen tills jämvikt mellan "tillgång och efterfrågan" uppnås.

 

Generatorn "puttar" alltså inte på. Den lägger ut en (fast) spänning och tillhandahåller sedan ström - men bara om batteriet vill ha. Men även ett nästan helt urladdat startbatteri lär inte sluka i sig i all ström generatorn orkar ge, så spänningen bör även i ett sådant fall ligga kring 13,8-14,4V vid motorgång. Sedan brukar ett dåligt (dvs nergånget, kasst, inte bara urladdat) batteri snarare inte dra i sig så mycket ström som det borde, och framförallt inte så länge som det borde.

Undantaget är kortis i cell. Då kan det som vanligt - ett tag - fast med c:a 2V lägre spänning. Men i och med att ditt "10V-batteri" då blir utsatt för alldeles för hög laddspänning kommer det mycket snabbt att bli helt förstört (koka bort) och lär inte heller orka starta motorn.

 

Jag skulle tro att du har något fel i laddningen från generatorn. Men det är (ännu) väldigt svårt att dra några slutsatser om vad som är fel egentligen.

En så modern motor har också sannolikt en lite mer avancerad laddregulator, och den är då inte beroende av laddlampans ström för att få fart på magnetiseringen. Annars var ju klassikern på äldre generatorer att laddlampan var trasig, och då laddade inte generatorn. Men på tal om det - har du ens laddlampa på den instrumenteringen.

Tack ,

 

har ingen laddlampa tyvärr, endast motordata via nk2 nätverket där den spänning som motorns ECU mäter upp redovisas.

 

Nu står startbatteriet på laddarens rekord program. Batterier har även en indikator på sig som skall lysa grönt om laddning är ok - det gör den inte.. 😊

 

dessutom pyser / är bubbelljud från batterier så det kanske ”kokar”?


Tänkte göra följde test nu när jag inte har tillgång till multimeter. 
 

När laddaren är färdig tänkte jag byta plats på service och startbatteri . (Vet att servicebatteriet är friskt).

 

 Löser det problemet kan jag ju utesluta generatorn och kommer undan med att byta ut det dåliga batteriet. 
 

detta kanske är önsketänkande med vore klart smidigare än om det är något på motorsidan som spökar.
 

ps. alla polskor , kablage är relativt nytt så misstänker inte detta i första hand.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Polskor, batteripolernas kabelskor, inte republiken Polens kvinnliga medborgare…😏

 

Om det bubblar, så gasar batteriet, då har du en för hög laddningsspänning ut från generatorn, det är inte alls bra varesig för batteriet eller miljön ombord. Då bildas vätgas i batteriet, vätgas tillsammans med syre brukar kallas för ”knallgas” och om man glömt det mesta från högstadiets kemilektioner så är det endast experimentan med denna gas man minns… det finns alltså en anledning till att den kallas för knallgas.

 

Du skall nog bege dig till någon bra ”gubb-butik” Clas, Kjell, Harald, Jula, Biltema eller liknande och införskaffa dig en relativt billig multimeter att ha ombord. Mest nytta har man av dem som även är en kombinerad tångamperemeter, som då kan mäta likström (de billigaste mäter bara växelström).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Jag hade till att börja med försökt ladda det milt och lugnt, på vanligt sätt. Laddarnas "rekondprogram" våldför sig på batterierna som en slags sista utväg, troligen därför det nu står och gasar. Många av dessa program kan t.o.m. vara det som tar knäcken på ett batteri.

Du VET ju inte om det är något fel på batteriet, mer än låg spänning....

 

Visst kan du byta plats på batterierna. Men normalt sett skall din generator som sagt kunna blåsa på och hålla 13,8-14,4V oavsett hur kass batteriet än är. Det är inte rimligt att ens ett kasst batteri kan dra så mycket ström att det sänker generatorn såpass att spänningen går ner under 12V. Och dessutom vara så friskt att du kan starta motorn på det. Inte speciellt länge i alla fall.

 

9 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

då har du en för hög laddningsspänning ut från generatorn

@Georg_Ohm, han har ju batteriet på en laddare som körs i rekondläge. Det är inte generatorn som laddar det just nu.

Edited by IngemarE
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan skrev IngemarE:

Jag hade till att börja med försökt ladda det milt och lugnt, på vanligt sätt. Laddarnas "rekondprogram" våldför sig på batterierna som en slags sista utväg, troligen därför det nu står och gasar. Många av dessa program kan t.o.m. vara det som tar knäcken på ett batteri.

Du VET ju inte om det är något fel på batteriet, mer än låg spänning....

 

Visst kan du byta plats på batterierna. Men normalt sett skall din generator som sagt kunna blåsa på och hålla 13,8-14,4V oavsett hur kass batteriet än är. Det är inte rimligt att ens ett kasst batteri kan dra så mycket ström att det sänker generatorn såpass att spänningen går ner under 12V. Och dessutom vara så friskt att du kan starta motorn på det. Inte speciellt länge i alla fall.

 

@Georg_Ohm, han har ju batteriet på en laddare som körs i rekondläge. Det är inte generatorn som laddar det just nu.

Nä det är lite märkligt, batteriet orkar ju starta maskinen även om indikatorn på batteri, laddaren indikerar att det är urladdat.

 

och precis, det är min ”fina” ctek som borde ge lämplig laddspänning- har dock ej multimeter nu så svårt att säga.

 

låter batteriluckan va öppen för att ventilera bort ev. gas.
 

Som tidigare påtalats skulle jag kunna ha en kortsluten cell, så det är frågan om det skulle kunna vara orsaken.

 

Återkommer efter jag bytt plats på batterierna med resultat.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
6 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

och precis, det är min ”fina” ctek som borde ge lämplig laddspänning- har dock ej multimeter nu så svårt att säga

Men det är väl du som valt Rekondläge, eller ?  Se till att laddaren laddar lugnt och fint. Om den själv valt "rekondläge" när du bara bett den ladda så är den inte smart utan dum. En laddare skall inte ta sådana beslut själv om man inte ber den analysera....🤔

 

Batteriet skall INTE gasa, att ventilera bort gasen är bara att åtgärda symptomen. Inte orsaken. Samt ett säkert sätt att döda batteriet.

Ev. har du cellkortis i batteriet, och då kommer laddaren nu att knäcka det sista av batteri du har. Till ackompanjemang av knallgas.

Edited by IngemarE
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Ok, här kommer en update.

 

Ja, det var jag som valde ”rekond” - kanske dumt.

 

Annyway, programmet slutfördes och indikatorlampan på batteriet visade då ”grön” (laddaren frånkopplad). När jag vred på tändningen visade motorns dator 12.7V.

 

Efter att jag startat motorn skjunker spänningen till 12.2, det hjälper inte att öka varvtalet.

 

Sen bytte jag plats på förbrukning och startbatteriet. Samma sak igen (bilderna visar motorn igång efter jag skiftar batterierna). - den bilden med högst spänning är motor avslagen.
 

Så tyvärr är det något med generatorn etc på motorsidan som strular.
 

Så får avvakta vildare felsökning tills jag fått tag i en multimeter.

image.jpg

image.jpg

Edited by johan_sjobjorn
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
9 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

Annyway, programmet slutfördes och indikatorlampan på batteriet visade då ”grön” (laddaren frånkopplad). När jag vred på tändningen visade motorns dator 12.7V

Att ladda ett blybatteri fullt tar minst ett halvt dygn, sista 20% ännu längre. För det bestämmer batteriet, och ingen laddare i världen kan trycka i detta på ett par timmar utan att batteriet far väldigt illa. Att det nu indikerar grönt precis efter "Rekond" beror på att det fått i sig lite kapacitet/laddning i alla fall. Men dessa indikatorer brukar vara ganska grova. Mina visar grönt ner till 20-30% kapacitet kvar.

 

Vad jag vill säga är att du bör sätta startbatteriet på "vanlig" laddning, lugn och fin, så det får ladda sig fullt. För nu har det bara kommit upp med näsan över vattenytan, tror jag.

Edited by IngemarE
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

En fundering dyker upp, 

 

jag har ju en c-tek dual 250se som fyller flera funktioner.

 

1.) agerar skiljerelä 

2.) regulator för solcellen

3.) fördelar laddning mellan start och service batteri 

4.) skall ladda batterier med smart laddkurva istället för att bara ”mata på”

 

en teori är att den prioriterar laddning av servicebatteri som alltid har mest last och därmed är startbatteriets spänning lägre.

 

hmm

 

dock är startbatteriet kopplat direkt till motorn och så förstår inte direkt hur det skall kunna bli såhär..det är alltså kopplat som exempel 3 i instruktionerna;

 

https://www.hjertmans.se/Media/Articles/5498-2120/5498-2120_Manual.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

jag har ju en c-tek dual 250se som fyller flera funktioner.

Jag kan ju ha fel (vilket någon i min närhet påpekar rätt ofta!) men jag tror inte på en massa elektronik som genom ”avancerade” funktioner laddar batterierna. Iaf inte när man har vanliga bly-syra batterier.

Så, mitt förslag är att skrota dual-prylen och sätt dit ett skiljerelä och en vanlig regulator till solpanelerna. Mycket lättare att felsöka och, gissar jag, bättre på alla sätt.

Sorry, inte kul när någon säger att man ”satsat på fel häst”!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
32 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

jag har ju en c-tek dual 250se som fyller flera funktioner.

 

1.) agerar skiljerelä 

2.) regulator för solcellen

3.) fördelar laddning mellan start och service batteri 

4.) skall ladda batterier med smart laddkurva istället för att bara ”mata på”

 

en teori är att den prioriterar laddning av servicebatteri som alltid har mest last och därmed är startbatteriets spänning lägre.

1). Ja, genom att strömmen bara släpps på från Startbatteri/generator till Servicebatteri när det kommer tillräckligt hög spänning på dess "generatoringång" (till vänster), alternativt motorn går (separat styrkabel).

 

2) Ja, fast den laddar bara Servicebatteriet från solpanelen

 

3) Njae, egentligen reglerar den bara när den skall låta Servicebatteriet belasta generatorn/Motorbatteriet. Egentligen precis samma funktion som nr 1.

 

4) Det är bara Servicebatteriet som den laddar/påverkar. Och den smarta kurvan brukar vara att dänga på mycket spänning när batteriet verkar ta mycket ström och risken då är liten att det gasar. Samt gå ner i ett lägre, säkrare spänningsläge när det verkar vara nära fulladdat. Det är jättesmart - om det bara var ett batteri inkopplat på Servicesidan. Problemet är att det inte ÄR så smart i en båt, eftersom den ström laddaren tror är batteriets kan vara t ex ett kylskåp. Därför gäller det att dessa "smarta" lägen som Boost och allt vad de kallas inte lägger ut så hög spänning som tillverkaren tycker. Är de möjliga att ställa ner lite (vissa Victron har den) så är det inte fel - om man vill ha lång batterilivslängd.

 

Viktigt att komma ihåg är att grunkan alltså inte är inblandad i laddningen av ditt Startbatteri från generatorn.

 

Sedan skall man tänka på att målgruppen för CTEK kanske främst är husbil/husvagn och inte bara båt. Funktionen att den är bra "om generatorn inte levererar tillräckligt hög spänning" kommer sig av att den kan ta den i vissa fall halvvissna spänningen (från bilens generator) i eluttaget till husvagnen och steppa upp den lite så Servicebatteriet som ansluts får sina 14V och lite till ibland, när man kör med bilen.

 

Edit: @ChristerNskrev samtidigt. Tycker väl inte du behöver skrota CTEK'en än, då den inte har med generatorladdningen till Startbatteriet att göra. Men jag håller helt med om att de flesta prylar med smarta laddkurvor inte gör någon större nytta i en båtinstallation, utan kan t.o.m. göra skada. Ta exemplet med kylskåpet ovan.

Edited by IngemarE
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev ChristerN:

Jag kan ju ha fel (vilket någon i min närhet påpekar rätt ofta!) men jag tror inte på en massa elektronik som genom ”avancerade” funktioner laddar batterierna. Iaf inte när man har vanliga bly-syra batterier.

Så, mitt förslag är att skrota dual-prylen och sätt dit ett skiljerelä och en vanlig regulator till solpanelerna. Mycket lättare att felsöka och, gissar jag, bättre på alla sätt.

Sorry, inte kul när någon säger att man ”satsat på fel häst”!

Ja känns lite så tyvärr - när jag mätt med multimeter vet jag förhoppningsvis om generatorn levererar eller inte. Om den ger sina 14.x V så får jag väl kolla med c-tek om detta scenario kan uppstå. 
 

lite roligt men alla jag känner med ”skitbåtar” med gamla smutsiga kablar, batterier som dom inte ens kopplar ur och laddar på vintern etc dom bara går och går (lite som bilar). Sen har dessa sällan några tunga förbrukare men ändå. . 


hela idén med setup i mitt elsystem är att det skall vara ”state of the art” där batterier alltid skall vara toppade och välmående.

 

ps. Min laddare ( c-tek m15) står är nu igång gör att toppa det sista på det sista  i batterierna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
46 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

Om den ger sina 14.x V så får jag väl kolla med c-tek om detta scenario kan uppstå.

Men läs det jag skrev en gång till och jämför med schemat/inkoppling #3:

 

CTEK-grunkan har egentligen ingenting med laddningen av Startbatteriet att göra. Så vad skall du fråga CTEK ?

Och om generatorn gav sina 14V mot Startbatteriet så skulle du ju redan se det på ECU:ns voltmätare, eftersom generatorns och Startbatteriets plus sitter ihop - och försörjer ECU.

 

Anslutningen mot Motorbatteriet på CTEK verkar vara en ren ingång. Den kan bara sno ström därifrån och skicka vidare till Servicebatteriet. Inte åt andra hållet. Att de skriver att den sköter fördelningen är som sagt förskönad reklam. Man kan ju påstå att man fördelar utan att ljuga genom att bara styra hur mycket man ger ett av batterierna av det som finns tillgängligt (=generatorn), vilket är just vad CTEK gör.

 

Enda inblandningen av CTEK som skulle kunna påverka generatorns möjlighet att ladda Startbatteriet är om CTEK snodde så mycket ström att generatorn inte orkade. Men det är knappast rimligt, och då borde du sannolikt redan sett röksignaler från CTEK-grunkan.

 

Men gör ett test där du kopplar bort generatoringången på CTEK från Motorbatter/generatorsidan, och ser om spänningen fortfarande är låg på ECU med motorn igång. ECU får vara din multimeter så länge 😉.

- Är den fortfarande låg har du fel på generatorn.

- Är den hög och fin så är det CTEK som lastar ner (mindre troligt)

 

--------------

 

Edit: OM generatorn skulle visa sig vara kass så kan det vara läge att se över "systemet". För varför går en nästan ny generator sönder ?

Hur många A, dvs vilken ström är den märkt med ?  Lite samma sak som man kan få problem med när man bygger om till LiFePO4 kan du nämligen ha råkat ut för.

Generatorn kan inte lämna så hög ström utan att överhettas när motorn går sakta eftersom den har mekanisk kylning. Blybatterier slukar mindre ström när spänningen från generatorn säckar, vilket (i bästa fall) sker när den inte orkar.

Men CTEK - liksom de flesta LiFePO4-laddare - bryr sig inte om att spänningen är låg, utan switchar upp denna så dess batter (Servicebatteriet) får sina 14V eller så, och kan dra massor av ström. Och på generatorsidan med sin lägre spänning blir det ännu mera ström - trots att generatorn ju säckar i spänning. Detta är en "feature" med CTEK, som jag nämnde är tänkt att användas för att få laddning i husvagnar när spänningsfallet i uttag och kablar är stort.

Kan bli så mycket ström generatorn måste lämna trots låg spänning och dålig kylning att den blir överhettad och går sönder.

 

I ett sådant läge är det bäst att kasta ut CTEK, eller i vart fall bara behålla den som solpanelsregulator, och sedan sätta dit ett simpelt skiljerelä (t ex Biltemas spänningsavkännande).

 

Edit2: Ser att CTEK kan lämna 20A laddström till Servicebatteriet och dra 25A från generatornsidan - ända ner till att den bara får drygt 11V i inspänning. Det sätter hela självregleringssystemet ur spel och kan möjligen ha eldat upp generatorn. Den "blir ju inte av" med strömförbrukaren (CTEK) fast den sänker utspänningen för att rädda sig, som den gör om lasten är ett blybatteri. Även om den borde klara 25A även på tomgång så är det inte riktigt detta den är konstruerad för.

 

Detta är något som troligen skett över tid och kanske inte just nu. Antagligen gav den upp vid någon motorgång på låga varv efter att Servicebatteriet blivit ganska "välanvänt" och behövde mycket laddning. OM nu generatorn är kass, vill säga.

Edited by IngemarE
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minuter sedan skrev IngemarE:

Men läs det jag skrev en gång till och jämför med schemat/inkoppling #3:

 

CTEK-grunkan har egentligen ingenting med laddningen av Startbatteriet att göra. Så vad skall du fråga CTEK ?

Och om generatorn gav sina 14V mot Startbatteriet så skulle du ju redan se det på ECU:ns voltmätare, eftersom generatorns och Startbatteriets plus sitter ihop - och försörjer ECU.

 

Anslutningen mot Motorbatteriet på CTEK verkar vara en ren ingång. Den kan bara sno ström därifrån och skicka vidare till Servicebatteriet. Inte åt andra hållet.

 

Enda inblandningen av CTEK som skulle kunna påverka generatorns möjlighet att ladda Startbatteriet är om CTEK snodde så mycket ström att generatorn inte orkade. Men det är knappast rimligt, och då borde du sannolikt redan sett röksignaler från CTEK-grunkan.

 

Du skulle skifta och sätta Servicebatteriet som Startbatteri för att testa (ev. med anslutningen "generator in" bortkopplad på CTEK). Detta kan vara intressant, för om ECU då visar över 13,5V när motorn går så laddar nog generatorn som den ska.

Bra idé, min tanke var väl att Cteken ”snodde” så mkt att det skulle bli ett spänningsfall. Men då känns det som det är något väldig galet med logiken. Och som du skriver borde det blir ”röksignaler” 😂
 

bra idé att bypass c-tek:en genom att koppla bort generator kabeln . Ska testa det för utesluta 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Nu har jag slutat redigera mitt inlägg (har den ovanan) - läs gärna igen 😉

 

Edited by IngemarE
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
27 minuter sedan skrev IngemarE:

Nu har jag slutat redigera mitt inlägg (har den ovanan) - läs gärna igen 😉

 

Testat, ingen skillnad med ctek generator kabel urkopplad .

 

väldigt tacksam för din utläggning om hur ctek:en funkar och risken för att ”bränna” generatorn.

 

nästa steg blir väl att mäta på generatorn antar jag.

 

ps. generatorn skall ge 65A som jag förstår spec. för motorn. Dvs med råge vad c-tek behöver men oklar vad den ger vid tomgång. 
 

som du är inne på kanske det är vid lågvarv som problemet uppstått. 
 

ps. Jag har inte kopplat in som s.k. smart generator enligt c-teks anvisning. Trodde inte det var en sådan utan en hederlig jänkar snurra.. 

 

Hmm

Edited by johan_sjobjorn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
8 timmar sedan skrev johan_sjobjorn:

ps. Jag har inte kopplat in som s.k. smart generator enligt c-teks anvisning. Trodde inte det var en sådan utan en hederlig jänkar snurra.

Du har m a o INTE kopplat in ledningen som går till "tändning till", den s.k. KL15 ?

Det är säkert så att du har en konventionell generator. Utan indikering på om motorn går borde CTEK i så fall vara mer spänningsstyrd och borde vara snällare mot generatorn.

 

Funderar på hur du tänkte mäta upp generatorn med multimetern, mer än du redan vet via ECU. Spänningen på "motorsystemet" vet du ju redan, och för att mäta strömmen i plusledningen från generatorn krävs en tångamperemeter. I mina ögon ser det ut som att generatorn är kass, tyvärr.

 

Sedan borde en generator märkt "65A" klara 25A på tomgång utan att fara illa. Startbatteriets ström (och lite annat, ECU m.m) tillkommer visserligen, men det slukar inte så mycket och så länge för att återladda det som gick åt till starten.

Å andra sidan knäckte jag för ett par år sedan regulatorn i en nästan ny 80A-generator (Denso, Toyota/Yanmar) genom att laddreläet slog till och från förbrukarbatterierna lite väl ofta (sekunders intervall, relästyrningen hade pajat). Och de drog då inte mer än just 20-30A, men generatorn klarade inte den abrupta till/frånkopplingen stup i kvarten. Sannolikt är CTEK också "till/från" rätt abrupt. Men det är klart, inte så ofta förstås.

(Nu spekulerar jag bara som du märker).

Edited by IngemarE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2 timmar sedan skrev IngemarE:

Du har m a o INTE kopplat in ledningen som går till "tändning till", den s.k. KL15 ?

Det är säkert så att du har en konventionell generator. Utan indikering på om motorn går borde CTEK i så fall vara mer spänningsstyrd och borde vara snällare mot generatorn.

 

Funderar på hur du tänkte mäta upp generatorn med multimetern, mer än du redan vet via ECU. Spänningen på "motorsystemet" vet du ju redan, och för att mäta strömmen i plusledningen från generatorn krävs en tångamperemeter. I mina ögon ser det ut som att generatorn är kass, tyvärr.

 

Sedan borde en generator märkt "65A" klara 25A på tomgång utan att fara illa. Startbatteriets ström (och lite annat, ECU m.m) tillkommer visserligen, men det slukar inte så mycket och så länge för att återladda det som gick åt till starten.

Å andra sidan knäckte jag för ett par år sedan regulatorn i en nästan ny 80A-generator (Denso, Toyota/Yanmar) genom att laddreläet slog till och från förbrukarbatterierna lite väl ofta (sekunders intervall, relästyrningen hade pajat). Och de drog då inte mer än just 20-30A, men generatorn klarade inte den abrupta till/frånkopplingen stup i kvarten. Sannolikt är CTEK också "till/från" rätt abrupt. Men det är klart, inte så ofta förstås.

(Nu spekulerar jag bara som du märker).

svar nej: ingen inkoppling mot tändningskabel.
 

Jag tror du är inne på rätt spår här, misstänker tyvärr starkt också att generatorn är bränd. Det jag väntar mig när jag mäter på generatorn (spänning) är att se samma sak värde som ECU rapporterar, borde väl inte kunna vara något annat sålänge ECUn funkar som den ska.

 

Det som skedde precis innan problemen började var att jag hade i princip alla stora förbrukare igång som lastade service batteriet:

-radar

-lanternor

-sökljus (halogen)

- navigations system / skärmar

-nk2 nätverk

-autopilot

-värmaren i fläktläge

 

Så mkt har jag nog inte haft igång samtidigt tidigare. Till råga på allt körde jag på tomgång (650rpm) i sådär 5-10 min eftersom det var bäckmörkt och trångt i hamnen.

 

Givet ovan så kanske låter din teori väldigt rimlig.

 

En sak som jag inte helt förstår är vad skillnaden varit ifall jag hade haft ett vanligt skiljerelä à la biltema jämför med denna ”fina” c-tek.

 

Hade en sådan lösning krävt mindre av generatorn trots all last på servicebatteriet ?

Edited by johan_sjobjorn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
22 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:

En sak som jag inte helt förstår är vad skillnaden varit ifall jag hade haft ett vanligt skiljerelä à la biltema jämför med denna ”fina” c-tek.

 

Hade en sådan lösning krävt mindre av generatorn trots all last på servicebatteriet ?

Om vi nu förutsätter att CTEK jobbade i detta standardläge, dvs tog vad den orkade från generatorn, så hade det kunnat bli en skillnad. Nedan leker vi med tanken att generatorn går på knäna och säckar i spänningen från sina 14V till kanske 12V (med alla spänningsfall och inre resistanser o.s.v.).

 

För att CTEK skall kunna lämna ut ström till alla förbrukare och Servicebatteriet spelar det ingen roll om generatorn lämnar 11,5V eller 14V. Den switchar upp spänningen från där den är. Ponera att den klarar lämna c:a 300W (20Ax14V=280W) och det är 12V på generator/Startbatterisidan så ger det där en ström från Motorbatt/Generator till CTEK (vid 90% verkningsgrad) på 300W/0,9/12V=28A.

 

Om batterierna varit sammankopplade med ett relä är det en annan sak. Vid så lågt som 12V från generatorn tar batterierna ingen laddning, och energin skulle i det fallet tagits i huvudsak från batterierna. I praktiken skulle säkert spänning/ström landat i någon slags jämvikt kring 12,5-13V, där generatorn bidrar med en del och batterierna med en del. Grundskillnaden är alltså att din CTEK inte beter sig som ett batteri utan drar snarare MER ström ju mer spänningen från generatorn sjunker.

 

----------------

 

Har förresten samma funderingar själv just nu, då jag kommer sätta in LiFePO4 som Servivcbatterier till nästa säsong. Kommer använda liknande lösning som din CTEK (nödvändigt, till skillnad från din installation där du har bly även på förbrukarsidan). Jag kommer ha två Victron 30A i parallell från Motor/generatorsidan för att ladda Service/LiFePO4, men vet inte om jag kommer våga köra dem på max (skulle bli 70A last i worst case). Nu är min generator på 120A och den är anpassad för att kunna lastas ner vid tomgångkörning efter start med en luftförvärmning (150A) för att uppfylla avgaskraven. Denna har jag dock kopplat ur. En del andra tester visar även att den verkar vara designad med lite marginal.

Men trots detta kommer försiktighetsgeneralen i mig ev. sätta ena laddaren att bryta direkt under t ex 13,2V så "paketet" går ner på 30A istället för 60A om generatorn inte verkar orka.

Edited by IngemarE
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minuter sedan skrev IngemarE:

Om vi nu förutsätter att CTEK jobbade i detta standardläge, dvs tog vad den orkade från generatorn, så hade det kunnat bli en skillnad. Nedan leker vi med tanken att generatorn går på knäna och säckar i spänningen från sina 14V till kanske 12V (med alla spänningsfall och inre resistanser o.s.v.).

 

För att CTEK skall kunna lämna ut ström till alla förbrukare och Servicebatteriet spelar det ingen roll om generatorn lämnar 11,5V eller 14V. Den switchar upp spänningen från där den är. Ponera att den klarar lämna c:a 300W (20Ax14V=280W) och det är 12V på generator/Startbatterisidan så ger det där en ström från Motorbatt/Generator till CTEK (vid 90% verkningsgrad) på 300W/0,9/12V=28A.

 

Om batterierna varit sammankopplade med ett relä är det en annan sak. Vid så lågt som 12V från generatorn tar batterierna ingen laddning, och energin skulle i det fallet tagits i huvudsak från batterierna. I praktiken skulle säkert spänning/ström landat i någon slags jämvikt kring 12,5-13V, där generatorn bidrar med en del och batterierna med en del. Grundskillnaden är alltså att din CTEK inte beter sig som ett batteri utan drar snarare MER ström ju mer spänningen från generatorn sjunker.

 

----------------

 

Har förresten samma funderingar själv just nu, då jag kommer sätta in LiFePO4 som Servivcbatterier till nästa säsong. Kommer använda liknande lösning som din CTEK (nödvändigt, till skillnad från din installation där du har bly även på förbrukarsidan). Jag kommer ha två Victron 30A i parallell från Motor/generatorsidan för att ladda Service/LiFePO4, men vet inte om jag kommer våga köra dem på max (skulle bli 70A last i worst case). Nu är min generator på 120A och den är anpassad för att kunna lastas ner vid tomgångkörning efter start med en luftförvärmning (150A) för att uppfylla avgaskraven. Denna har jag dock kopplat ur. En del andra tester visar även att den verkar vara designad med lite marginal.

Men trots detta kommer försiktighetsgeneralen i mig ev. sätta ena laddaren att bryta direkt under t ex 13,2V så "paketet" går ner på 30A istället för 60A om generatorn inte verkar orka.


Som jag ser det står jag inför 2 alternativ. (Finns säkert fler)

 

1.) Ersätta generatorn med en likadan (70A) och sedan koppla bort c-tek:en från generatorn och installera ett automatiskt skiljerelä. C-tecken kommer då endast agera solcellsregulator.
 

2.) Sätta dit en 115A generator istället förutsatt att den kan hålla 30A med god marginal och adekvat kylning på så låga varv som 650rpm- sedan behålla setup:en som den är.

 

Troligen blir det nya batterier i båda fallen

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skulle rösta för nr 2. Minst ombyggnad.

Men vänta med att byta batterierna om de fungerar.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuter sedan skrev IngemarE:

Skulle rösta för nr 2. Minst ombyggnad.

Men vänta med att byta batterierna om de fungerar.

Förstår du vad som avses i  ”tips 2” under installationsinstruktionerna för c-tek:en

 

”TIPS 2
På generatorer med extern spänningsavkänning på servicebatteriet måste kabeln för spännings- avkänning kopplas till startbatteriet.”

 

är detta den där kabeln som skall gå till tändningen eller är det något annat som avses ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Generatorer har ibland en spänningsavkänningsledning för att kunna kompensera för spänningsfall i kablaget o.s.v. Dvs den "feedback" till regulatorn som normalt ligger helt internt i generatorn (kopplad mot utspänningsterminalen) kan dras ut och anslutas externt vid den punkt man vill ha sina 14V, t ex batteriet.

 

Om denna finns och inte - som brukligt - är ansluten till motorbatteriet utan av någon anledning på Servicebatteriet, måste denna flyttas till Motorbatteriet. Detta eftersom CTEK ju kommer ligga emellan och ge - för generatorn - helt irrelevanta spänningar i denna kabel annars.

 

Det är alltså ingen kabel som sitter på CTEK som avses (och alltså inte tändningskabeln)

Edited by IngemarE
  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Tack för all hjälp kompetens i detta .

 

återkommer när jag kommit till fastlandet / hittat en lösning.

 

Återstår den utmaningen, 30 nm med bara solcell som tillför ström..

Edited by johan_sjobjorn
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu vet jag hur det är att ha elbät 😂

 

Gjorde ett första laddstopp efter 40min och sen kunde jag ta mig hela vägen hem. Så en totalresa på ca 90min utan generator. Spänningen under last var ca 11.9V när jag kom hem. Nu står banken på laddning.

 

och så var det generator, vid en närmare titt får man väl säga att den ser rätt bränd ut ..

 

 

A1380579-CD0D-4CB9-BFEC-0138FBB23747.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Oj !

Den kraken har nog haft ett tufft liv. Men det är inte "bara" svart färg/sprutlack som är delvis uppe på etiketten ?  Motortillverkarna sprutmålar ju sina motorer när de är färdigmonterade så det blir färg överallt. Inklusive på lindningarna, om det är öppningar framför. Är det svarta dock sot blir man svart om fingrarna.

 

Känns spontant som att du skall försöka hitta en kraftigare som du/vi var inne på oavsett. Men spara lite pengar till en multimeter också (billiga "NoName" från Biltema m.fl. duger bra).

Edited by IngemarE

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minuter sedan skrev IngemarE:

Oj !

Den kraken har nog haft ett tufft liv. Men det är inte "bara" svart färg/sprutlack som är delvis uppe på etiketten ?  Motortillverkarna sprutmålar ju sina motorer när de är färdigmonterade så det blir färg överallt. Inklusive på lindningarna, om det är öppningar framför. Är det svarta dock sot blir man svart om fingrarna.

 

Känns spontant som att du skall försöka hitta en kraftigare som du/vi var inne på oavsett. Men spara lite pengar till en multimeter också (billiga "NoName" från Biltema m.fl. duger bra).

Du har nog rätt igen .. 😊

 

det svarta verkar ju vara färg, borde bli helt svart om fingrarna annars. 
 

men de koppartrådarna ser ju väldigt svarta ut- kan det också vara sprayfärg? 
 

hmm

 

borde jag se det visuellt om jag ”bränt” generatorn förresten  ?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...