Paliswe

Det är väldigt sällan att själva reglaget går trögt, i de allra flesta fall är det vajrarna som är tröga. Någon gång händer det att går trögt i själva motorn. Lossa vajrarna vid motorn och prova reglagen. Går det lätt, är det motorn. Går det trögt, lossa även vajrarna i reglaget och testa reglaget. Är det vajrarna ska du byta till Extreme-vajrar. De löper mycket lättare och är mycket mer exakt. Att lossa vajrarna brukar vara relativt enkelt, en saxpinne som man tar ut och lyfter ur en mässsingstärning. Att byta hela vajern kan vara ett elände. Klättra bakom paneler och skott och ställen man inte trodde fanns på båten

Ska du använda den absoluta top-of-the.line ska du grunda med Danish Oil (4-6 ggr). Vill du ha en blank yta lägger du Ryland VG62 (snabbtorkande) eller VG63 (torkar långsamt). Ju fler lager, desto mer glasyta blir det. Vill du ha en sidenmatt yta lägger man på 4-6 lager till med Danish Oil som påstrykes med hushållspapper. De är inte de billigaste produkterna men garanterat de bästa. Rylard-lackerna används på de italienska Rivabåtarna. Solpanelen är lämplig att sätta fast/limma med sikaflex. Senast ändrad av Paliswe | 09 juni 2012 | 13:13

Kolla med en voltmeter direkt på batteriet, kanske visar plottern fel spänning. Jag vet att Garmins plotter 188 visade 0,7 volt fel. Det satt en diod i spänningsmatningen för att man inte skulle förstöra instrumentet om man kopplade polariteten fel och denna drog ner spänningen ca 0,7 volt. Deras senare modeller visar mera rätt.

Om du köper en till mindre Ctek-laddare kan du ansluta den hur som helst, bara det blir plus till plus och minus till minus. Man kan ansluta olika stora ctek-laddare parallellt, men om du köper en större Ctek behöver du inte den mindre. Alla Ctek kan du ha på hela tiden. Ctek har också en batteriindikator med inbyggd anslutningskontakt, dels sådan som kan sättas i något skott eller sådan som bara hänger på en sladd. Det är en fördel om laddsladden är ansluten hela tiden till batteriet, det blir då enklare att använda laddaren. Det följer med 2 st laddsladdar, en för tillfällig anslutning och en för fast anslutning. Den på bilden får man köpa separat. Batteribox använder du om du vill, inget nödvändigt. Senast ändrad av Paliswe | 05 juni 2012 | 09:43

Det är riktigt som Forgus säger, moderna laddare har små datorer i sig som kollar hur laddningen går och om en sekvens tar för lång tid tycker laddaren att det är fel på batteriet. Om man då har en liten laddare på 7A och en stor batteribank hinner det bli time out innan man fått i tillräckligt med ström. 178 Ah och en 7A laddare förefaller något klent. Jag hade valt en nyare 10A laddare till den batteribanken. Men du kan köpa en till på 7A och koppla parallellt, det fungerar det med. Ctek har en uppsjö av laddare och det kommer mer och mer intelligens i dom så numera klarar en 10A laddare (MXS10) upp till 200Ah för laddning och 300Ah för underhållsladdning. Ctek Zafir är en något enklare version av Cteks laddare som inte är marinanpassade, de har inte samma fuktskydd och säljs alltså till ett något lägre pris av de stora kedjorna, Clas Ohlsson och Jula. Senast ändrad av Paliswe | 05 juni 2012 | 07:52

Helt rätt att byta på båda sidorna och både limpor och knän, det ska man alltid göra. Gummit mot bockhornet brukar vara ok. Drag åt dom ganska hårt, men inte för Kung och fosterland. Bultarna är ganska långa och man kan dra av dom. Fred: Inga problem, vi är ju här för att informera varandra Senast ändrad av Paliswe | 03 juni 2012 | 19:13

Johns Båtmotor finns i Göteborg och det är inga problem att handla av honom. Han har Barr från Usa och även kinesiska limpor som kanske inte är riktigt samma höga kvalité men helt ok och nästan halva priset. http://johnsbatmotor.se/

Vill du ha ordentlig laddning på dina förbrukningsbatterier finns en regulator som både tar generator och solcell. Det hela är beskrivet på http://www.goteborgsmarincenter.se/produkter/elsystem/ctek-dc-dc-laddare-2872354 Då ska man inte ha någon separat regulator för solcellen. Den kostar lite mer men man får 20-30% mer laddning i sina förbrukningsbatterier och detta förlänger även livslängden på batterierna.

Om mätaren inte går upp på rött så är det ju som det ska vara. Det är bara att köra vidare

Under kojerna brukar vara det vanligaste placeringen av batterier på en segelbåt. Lämpligt att placera huvudbrytaren där också. Jag har aldrig hört talas om att nån båt skulle knallat av knallgas från ett batteri.

Uppenbart har du något fel i de elektriska kopplingarna. Jag hade gått över elkablarna och sett till att de har ordentlig kontakt över allt, kabelskor är klämda och sitter hårt, inget ärg mellan kontakt och skruvar osv. Ta loss elkontakterna och putsa dom blanka. Ofta kan det räcka att ta loss t ex en flaststiftskontakt och sätta på den igen. Risken är annars att du nästa gång du får dålig laddning att du smäller generatorbryggan (som sitter inne i generatorn) och det brukar kosta 1500-2000 att laga.

Denna motorn är gammal och sjunger på sista versen i många fall. Ett av de vanligaste felen är att avgasventilen hänger sig eller att det är dålig tätning i den. Kan du vrida runt motorn för hand ibland har du dålig tätning i ventilen. felet kan då komma och gå. Du bör allvarligt överväga om du ska lägga pengar på den, om du inte mekar själv kan det kosta mycket pengar.

Det måste vara ett kraftigt relä som klarar att bryta strömmen när det går från. Klarar det 100-150A så kan du ta ett i högen. Senast ändrad av Paliswe | 29 maj 2012 | 22:15

När motorn går borde det vara omkring 13,5 volt. Alltså fungerar inte generatorn.

Jodå, lite av minnet har porlat till under kvällen. Man har en sändarspole som är lindad som en cirkel och som går nästan runt om. Ändarna är förbundna med en likadan spole som fungerar som mottagare. I 120-gradersvinklarna finns uttag som är förbundna med motsvarande position på mottagaren. Båda spolarna matas med 26V 400Hz. En magnet ställs in i en viss vinkel på sändaren med hjälp av en jordmagnet och en motsvarande magnet på mottagaren (visarpilen) ställer då in sig i samma riktning. Konstruktionen är från 1940-talet. De fyra färgerna du har ska anslutas till samma färger på andra enheten och förmodligen är röd och svart anslutning av 26V 400 Hz. Du kan mäta med Ohm-meter mellan de fyra ledningarna och med lite klurighet kan du räkna ut vilken sladd som går till vilken position. (hjärngympa En 400Hz-omvandlare ska också finnas. Du får leta vidare i båten och hitta den!

Det tar en stund att accessa minnet för det ligger väldigt djupt. Du ska iaf inte ansluta 12 v direkt på varken givare eller mottagare, de ska bara ha 400Hz. Jag ska fundera ut ett kopplingsschema ikväll.

En sådan kopplade jag in och använde i en Scampi 1968 - men hur den var kopplad.... Den består av en givare (stor tung 3 m längre förut) och ett visarinstrument. Givaren är en vanlig kompass som med hjälp av syngonelement överför vinkelvärdet till instrumentet. Dessutom ska det vara en elektronikbox också nånstans om jag inte minns fel. I denna genereras den 400 Hz som används för att överföra kompassens värde till visaren.

Yanmar, har jag sett, har ofta en slang som går så högt upp att vattenpumpen inte orkar trycka vattnet ända upp. Slangen är öppen upptill för att släppa ut luften. När motorn stannar rinner vattnet ner i avgasröröet och bryter ev hävertverkan. En öppen slang är dock ingen garanti för att det fungerar, det kan samlas skräp i slangen och sätta igen denna med vattenfylld motor som resultat. Det gäller således att även kolla denna konstruktion och inte tro att den är idiotsäker bara för att den är enkel.

Finns också en variant på samma tema som heter Latitude, då är det bara internt mellan (android-)telefonerna för de som kopplat upp sig mot varandra. Ingen offentlig visning av sin position alltså. Använder sig av mobilmaster, vlan och gps för att positionsbestämma sin mobil och som då är tillgänglig för sina vänner och släktingar.

Det som saknas i E85 är bor som är osedvanligt svårt att blanda ut i en vätska. Det är boret som gör att bakterierna dör. Jag tror inte på bara E85 för då får man en massa bensin i dieseln. T-spriten kanske tar lite av vattnet men innehåller inte bor. Köper du E285 återstår problemet att få det utblandat i vätskan, det är det som är det svåra.

I högsta grad ett kvasi-AIS, att användas när man inte har fungerande riktig AIS. Det sägs uttryckligen att detta är inte ett AIS, bara ett rapportverktyg för att visa på en internet-karta var man är. Data skickas inte till andra fartyg och man syns således inte på deras displayer. Du måste ha tillgång till Internet för att kunna skicka data och den som ska titta måste också ha internet. Kul leksak.

Skojar du lr? Har denna app nånting med det riktiga AIS-systemet att göra, eller är det ett helt separat system? För mig förefaller det som det är nån kul grej där man kan se vänner osv men inte riktiga fartyg. Jag har kollat både på marinetraffic.com och på google play och där nämns det inget om detta.

Det finns ett sådant medel just för dieselbakterier. Payback drivmedelförstärkare, som innehåller etanol till största delen men också bor. Bor är giftigt (jmf borsyra, som användes på sjukhus förr i tiden). Etanolen tar hand om mindre mängder vatten och finfördelar den så att den kan följa med förbränningen ut. Bor finns naturligt i naturen men är också nyttigt för metallerna i motorn. Har man mycket vatten (så det syns i vattenavskiljaren) måste man suga ut den eller tömma tanken.

Hyundai är ett bra alternativ til amerikanska maskiner, mycket prisvärda. http://www.dieselpowersweden.se/menu,6592,page,6592.html

Skulle inte rekommendera gaffelkabelsko, när man drar åt skruven spretar benen ut och bara ett ben får fäste i bästa fall. Ringkabelsko är helt överlägset i denna jämförelsen