Paliswe

Ok, skrota alla kategorierna då för det är ju ingen ordning på dom ändå. Alla ämnen diskuteras nu i alla kategorierna. Men man har ju kategorin Alla forum för dem som ogillar kategorierna.

Lagret där axeln går ut genom skrovet är vanligtvis en gummibussning med flänsar runt om, axeln löper bara igenom denna. Det finns inget att lossa där. Båten måste dock torrsättas. Har du mycket fett i den gamla tätningen måste man man ta bort hela axeln och torka rent så gott det går, det kan ha samlats åtskilliga mängder där. Man sticker igenom små tyglappar med ett kvastskaft och rensar så gott det går. Axeln måste också vara fri från grader (dvs den ska vara helt slät) så man inte skadar den tätningsring man ska trycka dit. Man kan få putsa lite försiktigt med fint sandpapper. Det görs enklast om man tagit ut hela axeln.

Det finns underhållsfria tätningar som kostar från 2000:-. De är absolut vattentäta, kräver inget underhåll och ingen smörjning. Det enda man gör är att titta till den ibland och se att den är ok. Driftstid på en sådan ligger över 10.000 timmar, vilket blir några år... Kolla på PSS på http://www.goteborgsmarincenter.se/produkter/axelsystem-och-kopplingar-1696387

Göteborgs Marincenter i Fiskebäck gör sådana renoveringar http://www.maringuiden.se/branschregistret/;foretagID=1266

Vatten i bränslet? Preem delar ut en pasta man kan lägga en lite klick på en sticka och stoppa ner i tanken. Blir pastan röd har man vatten i bränslet. Man får pastan gratis om man frågar.

Tycker det verkar som dålig genomströmning av kylvatten vid låga varvtal. När du fjuttar på ökar vattengenomströmningen. Kolla att det inte är några kylslangar som blivit knäckta dvs de har vikt sig på mitten i nån böj så vattengenomströmningen stoppas upp.

Jag tycker man ska splitta upp ämnena ännu mera. Elektronik/tekniksnack är alldeles utmärkt som avhandlar allt elektriskt och elektronik, men sedan ska man lägga ner Seglarsnack och Motorbåtssnack till förmån för tre nya grupper som heter Inombordare/drev, Utombordare och Sjö & Navigation. Mek & Teknik blir renodlat knep och knåp för det som inte är specifikt kopplat till motorer.

Jag vill varna för att om färgen innehåller koppar är den klart olämplig. Förutom att den är förbjuden orsakar den också frätskador på drevet, då drevet isf fungerar som offeranod. Det spelar då ingen roll att man redan har zink på drevet. Är propellern av aluminium kommer den snart att bli perforerad.

Har du extern antenn ska du se över antennkabeln. Måste vara RG58 med BNC koaxialkontakt.

När batterier är i stort sett totalt urladdat räcker inte ens Cteks laddare till. De får upp spänningen till vad laddaren tror är fulladdat och övergår till pulsladdning men syravikten blir inte tillräckligt hög. Man kan säga att man har laddat med volt men inte med energi. Då måste man brutalladda med en gammal hederlig laddare som verkligen pumpar ner energi och får upp syravikten. När denna sedan är tillräckligt hög fungerar Ctek-laddare (och alla andra intelligenta laddare). Enda sättet att kontrollera laddstatus i ett batteri är med syraprovare som kostar några tior på Clas Olsson.

Det är, som skrivs ovan, nödvändigt att slipa träet tills det blir helt rent från missfärgningar. Därefter kan man lägga på Danish oil som grund, det gör man 4-6 ggr med pensel eller tills man får upp en bra yta. Låt torka ett dygn mellan varje påstrykning. Sedan slipar man lätt med fint sandpapper. Vill man ha en toppenblank yta på det lägger man på Rylard VG62. 4-8 lager beroende på hur fint du vill ha det. Det blir en blank fin yta som håller länge. Lägger man inte på Rylard kör man Danish oil med linnetrasa 3-5 ggr, ett dygn mellan varje påstrykning. Då får man en sidenmatt yta. Samt alla båtgrannars beundran över att man fått hamnens finaste trä Jag har renoverat en 35 år gammal rorkult som var mycket missfärgad och flagig från alla möjliga sorters lacker och oljor. Nu är den sidenmjuk och har en fantastisk lyster.

Kolla att det inte är glappkontakt till tändspolens strömförsörjning. Tändspolen ska ha en egen strömförsörjning och man får inte koppla på en massa andra prylar på den ledningen.

Min axel går att vrida ganska lätt när den är i neutral. Under förutsättning att det är en axel ut finns det tre ställen det kan kärva: Själva backslaget, axeltätningen och kutterslaget (det vattensmorda gummilagret ute vid propellern. Man kan lossa axeln från backslaget, antingen i klämkopplingen eller i flänsen mot backslaget. Då ska man kunna vrida backslaget ganska lätt. Går då axeln trögt är det troligen axeltätningen. Ska man kolla det vidare måste man stå på land. Det finns underhållsfria och absolut täta axeltätningar som inte sliter på axeln. Två av de mest kända är PSS och ManeCraft. Den yttre gummilagringen brukar inte gå trögt, den brukar bli sliten och glappa på ålderns höst. Senast ändrad av Paliswe | 14 maj 2011 | 15:27

Det finns två saker som tar död på batterier: Underladdning och överladdning. Det är således mycket viktigt att man alltid har fulladdade batterier utan att man för den skull överladdar dom. Det är mycket svårt att i en båt med de generatorer som finns ladda batterierna till 100%. I praktiken blir de bara laddade till 80% och då börjar dom sulfatera och så småningom dör dom. Blir batterierna aldrig fulladdade på sommaren och står varmt och gott på vintern kan dom kanske bli 5-6 år gamla. Det man kan göra vintertid är att ladda dom ordentligt med en modern batteriladdare. Har man en 10-15 år gammal laddare så skrota den och köp något bra märke, Ctek är bra märke. Ladda batterierna ordentligt på vintern (och gärna så ofta som möjligt på sommaren också då generatorn inte gör det jobb den ska göra). Vinterförvaring ska ske så kallt som möjligt, gärna 10-20 minusgrader. Då åldras dom inte. OBS! batterier som INTE är fulladdade spricker vi den kylan. Står de inne i garaget ska laddaren stå på hela tiden och laddas av en modern laddare. En lösning mot dåliga generatorer i båten är att köra Ctek 250S Dual och Smartpass. Då laddas batteriernan fullt även i båten. Det är enkelt att testa batterierna med batteritestare. En sådan finns att köpa för 150-200:- och finns i bättre båtverkstäder. Den lastar ner batteriet med 100A och mäter spänningen och man kan därigenom avgöra batteriets status. Att bara mäta med voltmeter ger ingen rättvisande bild av kapaciteten. Senast ändrad av Paliswe | 08 maj 2011 | 23:18

Sök på Danish Oil i detta forum, där finns rekommendationer. Jag skulle olja nu och sedan en gång till på hösten inför vintern. Annars riskerar man fläckar under sommaren.

Skruvcenter på Hisingen Ovädersgatan 14, 418 34 GÖTEBORG kanske...

Den innehåller betydligt mer än man kan se på utsidan. Bromsen är hydaraulisk och man kan använda en vanlig standardtamp. Den gör nästan inget motstånd när den går långsamt och ökar motståndet efterhand som hastigheten ökar. Om man sedan tycker den är värd den pengar den kostar är en helt annan sak.

Den förliga plattan sitter med 2 st skruvar, plattan på ovansidan och skruvarna på undersidan. Den runda plattan vid propellern sitter med en skruv uppifrån. Man tar loss gummipluppen på ryggåsen och använder en lång hylsa och spärrhandtag. Ser man inte skruven nere i hålet får man kratsa bort skräpet med en skruvmejsel och försöka suga upp det med en dammsugare.

Det ska nog gå bra om du sätter i den precis innan semesterturen och tar upp den direkt efter. Använder du båten under dessa två veckor hinner det inte växa nånting under båten. Kanske får du kolla drev (rigg) och akterspegel där vattnet under fart inte slipar bort växtligheten.

William Bekking http://www.maringuiden.se/branschregistret/;foretagID=1189

Det förefaller som att du inte har någon generator (iaf inte som fungerar) och då är batteriet för litet. Du kan köpa ett batteri till och koppla paralellt och få dubbel kraft. Har du möjlighet att att ladda så fort du ligger vid bryggan så gör det. En rejäl Ctek-laddare som är kopplad till 220V kan du ha inkopplad hur mycket som helst.

De första lagerna brukar torka in ganska snabbt, det är bara om det rinner man får torka upp lite. Det är ju en olja så den fördelar sig ganska jämnt. Låt det torka ordentligt. Sedan slipar man lätt med fint sandpapper för att få en jämn yta. Man lägger på tills man fått en yta och finish som man tycker är bra. Sist stryker man ut några lager med linnetrasa för att få den riktigt fina sammetsytan. Låt torka ett dygn mellan varje påstrykning. Vill man ha en blank lackyta lägger man på en Rylardlack VG63. En ganska stor träbåt i Hinsholmen har kört Danish oil på bordläggningenoch slutligen lagt på 6-8 lager Rylard och den är fantastisk fin.

Danish oil.... helt överlägsen Ovatrol och Benarolja och blir i det närmaste underhållsfritt. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=386929&highlight=Danish Oil inlägget längst ner.

Finns lite trådar där jag framhärdar i att Danish Oil är den bästa oljan och som ger det mest långvariga resultatet. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=386929&highlight=Danish Oil se sista inlägget.

Oljesmörjningen behöver göras om. Gen 2 har en oljebehållare på insidan medan gen 1 inte har något sådant. Du kan också byta skölden så slipper du alla generationsproblem. Senast ändrad av Paliswe | 25 april 2011 | 10:45