Paliswe

Startrelä för 4000:- ? Eller är det solenoiden (som sitter hopbyggd med startmotorn) som gått sönder? Sådant går att reparera, man behöver inte köpa nytt för dyra pengar.

Var får man tag i filtringar som passar just till denna tätning? Filtringar finns förmodligen hos Albin Motor & Fashion i Västra Frölunda. Han har mycket sådant. http://www.albinmotor.com/shop/catalog/index.php

VP 3851861 är de som är original. Kostar 288:- för en sats på Mitab http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7743450-30-17371.aspx#nolink pos 21. Senast ändrad av Paliswe | 28 juni 2011 | 22:23

Man måste ta upp båten på land, en sådan tätning byter man inte i vattnet. Axeln lossas från backslaget, brukar sitta med någon form av klämkoppling. Går det inte att få loss får man kapa bultarna med kapskiva. Axeln skjuts ut så mycket att man kan ta bort den gamla packboxen helt, även gummislangen. Gör rent och få bort all olja och fett som ev finns där. Montera nya PSS axeltätning enligt den instruktion som finns med. Eventuellt får man ta bort rodret för att få ut axeln tillräckligt långt. Är kutterslaget (bärlaget som sitter akterut där axeln kommer ut) inte bytt på alla år är det idé att byta det medan man ändå håller på..

Det finns två saker man ska kolla 1) droppar det vatten från den under gång och/eller 2) blir den varm efter en stunds gång? I båda fallen bör man byta den. Nu finns det evighetstätningar som har sådana långa drifttider att det räcker och blir över för fritidsskeppare, fler tusen timmars gång innan det händer något. En sådan kostar omkring 2000:- och relativt enkel att byta. Se även tråd http://www.maringuiden.se/forum/;thread=398835

Båten verkar ha ramlat på sidan, har bordläggningen trycks in? Inredningen flyttats invändigt? Verkar vara ett stort projekt.

Vaselin isolerar. Vaselin på batteripolerna förhindrar att strömmen kommer fram. Bäst är att använda metaller som inte korroderar mot varandra och att ha flatstift med skydd över. Senast ändrad av Paliswe | 23 juni 2011 | 17:27

En ganska vanlig felkälla som påverkar mycket i båten är huvudströmbrytaren. Det har ventilerats tidigare på MG. Är det en gammal brytare med plasthandtag eller en stor röd med Från - 1 - 2 - Båda bör den bytas. En ny huvudströmbrytare med metallhandtag (gastät) kostar omkring 400:- men ger sedan inga problem På elschemat finns en 10mm2 kabel mellan generator och startmotor inritad. Den hade jag inte förut (när allt fungerade)...är det någon som vet vad den skall vara bra för? Med 10mm2 mellan generator och startmotor blir det mindre kabel, annars är det en kabel från generatorn till batteriet och en från startmotorn till batteriet.

Riktigt så enkelt är det dock inte. Motorerna må vara tillverkade på samma fabrik och alldeles bredvid varandra men det är ofta kvailtétsskillnad. Det rör sig om att i de dyrare motorerna kan det sitta rostfritt medan i den billigare är det blankgalvat. Efter några år ser det ut som kriget i dom billigare. Kan också skilja lite i små funktioner, nån kran hit eller dit. Man får lite vad man betalar för.

Har man ingen antenn inkopplad eller brott på antennkabeln finns risken att man bränner slutsteget. Man kan koppla in en uteffektmeter mellan radio och antennkabel. Har man ingen uteffektmeter kan man koppla in en glödlampa som antenn, den bör klara 25W. När man sänder ska den lysa lite svagt. Har du någon båtgranne som har en VHF borde han höra nånting i sin radio om radion fungerar med lampa som antenn, radiosignalerna sprider sig iaf några hundratal meter. Antennen brukar inte ge upp, är det något som ger upp är det kablen eller, mest troligt, kontakterna i ändarna.

Givetvis ska man inte byta en axeltätning som är tät och som inte drar någon olja, men när det sedan blir dags finns utmärkta alternativ. Det mest prisvärda är PSS som har en keramisk ring med bälg som sätts på propellerhyslan och en stålring som sätts på axeln. Stålringen har en tätning på insidan och roterar med propelleraxeln. Stålringen tätar mot den keramiska tätningen och ska inte varken smörjas eller fettas in, bara blötas med lite vatten som kommer från hylsan. Den är absolut tät och helt underhållsfri i många många år. Bilden visar tätningen med en uppskuren stålring

Jag har ovan skrivit ett inlägg om att det inte kan spela nån roll om man har brytaren på plus eller på minus. Teoretiskt har det ingen betydelse men nu har jag varit nere och rotat i en båt som har tre batterigrupper, brytare på minus och inte mycket som fungerar. Det är en Nidelv 23 som har två Mercruiser, en batteribank till vardera motorn och en bank till övriga förbrukare. Summa 5 batterier med 3 brytare på minussidan och ytterligare en som bryter plus till ankarspelet (förmodligen installerat i efterhand). Drevliftarna går tydligen på en batterigrupp medan motorerna går på var sin. Genom att då ha frånskiljarna på minus och motorer och drevliftpumpar är konstruerade för att *inte* bli frånskilda på minus blir det väldigt konstiga krypströmmar kors och tvärs. T ex går en drevlift med full fart när alla brytare är till men bryter man ifrån dess brytare går den iaf, men långsammare. Det verkar som strömmen letar sig fram genom diverse ledningar och jordanslutningar Alltså rekommenderas inte brytare på minus, då alla system i båten verkar vara konstruerade för att kunna kopplas ihop på minussidan. Det blir bara krångligt, och konstiga fel när det om några år inte fungerar som det var tänkt från början. Således är min rekommendation att man har en brytare för varje batterigrupp och den sitter på plus-polen

Det viktiga med epoxi är att man följer anvisningarna exakt. Skaffa en våg och väg upp härdare och bas på grammet när, blanda mycket *mycket* noga och se till att det är rent underlag när du lägger på det. Då får man ett bra resultat.

Det underlättar om du berättar i vilken del av landet du bor.

Lombardini är europas största tillverkare av smådieslar och har en utmärkt service i Rodahl Marin i Lidköping. Motererna är små, tysta, lätta och modernt konstruerade. De kostar ca 30% mindre är Volvos motsvarande storlekar. Solé är säkert bra men är en äldre konstruktion av dieslar. Den ska ju få plats under huven i båten och Volvos motorer brukar vara så yviga dvs de har nån detalj som sticker ut och då får man modifiera motorluckan. Rekommenderar att du byter axel, kutterslag och propeller också, om du har en tvåbladig folding och byter till en ny trebladig folding ökar prestanda högst avsevärt. Jag bytte också reglagewire när jag ändå höll på, samt nya elkablar till batterierna. Pengar till detta finns om man inte väljer Volvo Penta.

Att ha en brytare på minus eller två på plus kan inte jag heller se har nån betydelse, men det vanliga är att man har två på plus. När du ändå bygger om och ska göra om hela systemet, överväg att sätta in Ctek D250s Dual som batteriseparator och -booster. Systemet är beskrivet på http://www.goteborgsmarincenter.se/produkter/elsystem/generator-booster-2872354 och höjer kapaciteten och funktionen högst betydligt.

Man kan räkna fram och tillbaka teoretiskt på batteriladdning men det finns fler parametrar att ta hänsyn till. Jag var på en båt med ett nytt batteri från förra året på 110 Ah. Nånting hade under hösten laddat ur batteriet. Det hade sedan under vintern laddats några gånger med en Mascot-laddare som har några lysdioder som stegar fram sig med rött-gult-grönt. Varenda gång visade laddaren grönt efter något dygn, vid ett tillfälle stod den på i 4 dygn. När våren kom var det iaf ingen kraft i batteriet. Laddaren hade fått upp spänningen på batteriet så den var nöjd och visade grönt men syravikten var fortfarande låg. Man kan säga att batteriet var laddat med volt men inte med ampere. Det fick laddas rejält med en kraftig laddare under något dygn för att återfå sin kapacitet. Det är därför inte fel att ge sitt batteri en ordentlig laddning, en recond, där man rör om lite i batterisyran och får upp densiteten. Det är något som små laddare inte klarar av. Ctek rekommenderar recond 1 eller 2 ggr per år. Jag gör precis tvärtom mot vad du förespråkar. Jag har fått liv i många gamla batterier med hjälp av recond och jag underhållsladdar batterier hela vintern och förlänger således livslängden till åtskilliga år. Det är dock viktigt att man har en modern laddare som inte överladdar utan bara underhållsladdar.

Har just bytt huvudbrytare på en båt, där det fanns spänning fram till instrumentpanelen men när man gjorde nånting försvann all spänning. Det var helt enkelt för hög resistans i brytaren. När vi kortslöt den fungerade allting. Bara att byta. men det var en plastnyckel på den. Dom är rätt dåliga. Har man en gastät brytare (tjockt metallvred) är det betydligt bättre kvalité i dom. De amerikanska stora runda röda brytarna där man har 0 - 1 - 2 - båda är ofta helt slut. Där kan man ha antingen avbrott eller konstant inkoppling, oavsett vilket läge man ställt den i. De bör bytas innan man får problem, om man inte redan har det. Senast ändrad av Paliswe | 29 maj 2011 | 11:20

Låter märkligt att båda batterierna skulle ha ladddats ur. Har du mätt spänningen direkt på batteriet? Finns det ledningar anslutna direkt på batteriet och som inte går via huvudströmbrytaren? Finns ledningar anslutna direkt på batteriet ska du se vart dom går och koppla om dom till efter huvudströmbrytaren. Finns det spänning på batterierna men motorn inte går runt, ska du kolla huvudströmbrytarna. Är dom gamla bör dom bytas. Gamla huvudströmbrytare ger mycket elproblem.

Läck- och krypströmmar som laddar ut startbatteriet så det håller mellan 3 och 10 volt. Har bytt ett halvt dussin batterier i olika båtar bara i maj, då de är totalt slut. Detta trots att dom kört med laddare i vinter...

I den mest ideala värld är det på det sätt du säger. Det finns andra världar.

Silikon är absolut förbjudet på båt. Det ska vara Sikaflex du ska täta med.

Batteriet blir inte helt fulladdat av generatorn och det mår bara bra av att få en toppladdning av den stora laddaren ibland för att få upp syravikten. Skulle startbatteriet vara urladdat av någon anledning (det är inte alltid det enbart används för att starta motorn) räcker inte den lilla laddaren till, den lämnar bara 3,6A och det tar oändlig tid att ladda upp ett 75Ah batteri om den ens orkar. Jag har varit ute på båtar med just detta problemet. Tråkigt att behöva krångla till det men så är verkligheten.

Problemet med kategorierna idag är att de är båttypsinriktade och inte feltypsinriktade. Som du skriver kan man diskutera toatank i många olika kategorier. Det behövs inte fler kategorier, dom bör stuvas om så dom bättre speglar ämnet. Man kan skrota kategorier och slå ihop andra. Ta bort sumpen som ändå är tom. Slå ihop Dösnack och Övrigt. Döp om Mek/teknik, Segelbåt och motorbåt enl förslag jag skrivit om ovan. Då får man en bättre uppdelning av diskussionerna tycker jag.

Inga som helst problem att koppla ihop minus (svart) från de båda laddarna. De är redan hopkopplade i båten. Du kan sätta dom bredvid varandra eller ansluta direkt på batteriet. Stora laddarens plus (röd) på förbrukningsbatteriets pluspol och lilla laddarens plus (röd) på startbatteriets pluspol Du kan använda den stora laddaren till startbatteriet också och ladda upp det ordentligt. Det är en bra idé att göra det nu och sedan en gång på hösten då den lilla laddaren inte har kapacitet att ladda upp batteriet ordentligt om det är dåligt laddat. Sedan kopplar du om igen.