dynaflux

Jag misstänker att min generator ger dåligt med ström. Var i stockholmsområdet kan man få den testad. Någon rekommenderade butiken på Folkungagatan (där det ligger generatorer i skyltfönstret, minst sagt en udda fågel på hippa Söder) men frågan är om den finns kvar(?).

Mitt elsystem är på 24 volt, förbrukningsbatterierna är två AGM på 92 Ah som är seriekopplade och generatorn är på 45 A. Klarar generatorn att ladda batterierna fullt?

Jag förvånas över tekniska lösningar man hittar när man köpt en begagnad båt - hur tänker folk egentligen? Bjud på era värsta historier, jag börjar med några jag sett på de båtar jag ägt. En handmanövrerad vattenkran hade ersatts med en elektrisk pump. Sladdarna hade dragits direkt till batteriets poler - utan säkring. Tömningspumpen till septitanken var inte avsedd för detta - gummibälgen var inte diffusionstät och det stank när man öppnade durkluckan. För att råda bot på stanken hade man hängt upp en doftgran (fast vid septitanken då de antagligen trott att lukten kom därifrån). När jag höll på och meckade med motorn och skulle starta drog startmotorn runt dåligt. Jag hade en durklucka öppen och kunde se att det kom upp rök, när jag tittade närmare såg jag att det glödde och rök från ett av batterierna. De hade använt en stor polsko (plus) till minusanslutningen på batteriet och den dåliga kontakten medförde härdsmälta. Polen hade blivit helt nedbränd - bara att kasta batteriet och köpa ett nytt. När vi öppnade luckan till en av kojerna i akterruffen luktade det avgaser efter att vi kört. Avgasslangen som gick igenom stuvutrymmet under kojen var antagligen bara avsedd för kylvatten. Kanske en dödsfälla? Slangen byttes illa kvickt. 24-volts system är inte vanligt och behöver man utrustning som drivs på 12 volt eller annat kan man tydligen lösa det på flera sätt. Eftersom två 12-volts batterier är seriekopplade kan man koppla massor av 12-volts förbrukare över ett batteri - och belasta det så mycket att det förstörs. Därtill kan man OCKSÅ koppla in en 24- till 12-voltskonverter och till denna kan man bl.a. koppla en nätströmsomvandlare som man använder för att få 18 volt till laptopen. Alltså 24 volt ==> 12 volt ==> 230 volt ==> 18 volt. Ös på med era skräckhistorier!

Jag har gjort en överslagsräkning och ser också att det borde vara fullt tillräckligt med 6 mm². Det skulle jag kunna ha gjort från början men jag ville bara kolla om det fanns någon "standard".

Jag håller på att göra om elsystemet, egentligen var tanken bara att dra om några sladdar till innerbelysning och lanterna men eftersom mycket var så dåligt kom det att innefatta lite mer än vad som var tänkt från början, bl.a. ska jag byta säkringspanelen. Kablarna som går från batteriet och jorden till motorn (ca 1,5 meter) är 8 mm² och måste bytas men dessvärre verkar det inte vara standard i båttillbehörsaffärer. Det naturligaste vore att gardera och gå upp till 10 mm² men då måste jag ha kabelskor som blir väldigt grova för den nya säkringspanelen. Frågan är om jag vågar gå ner till 6 mm² - möjligen skulle detta vara befogat då jag har bytt ut alla lampor i hela båten till LED. Dessutom är det ett 24 voltssystem. Alla förbrukare har antingen 2,5 eller 4 mm² ledare. Innerbelysning, 10 LED-lampor (varav maximalt hälften används samtidigt) Lanternor, fyra LED-lampor Instrument (gammaldags VDO) Cigarrettändaruttag med konverter 24-12 volt(som huvudsakligen används för att ladda iPad) 2 vindrutetorkare Signalhorn Kylskåp, ca 10-15 år gammalt Isotherm, vet inte modell eller strömförbrukning (det kan vara så att den går via en separat säkring, jag har inte grävt så djupt än). Jag skulle kunna räkna på allting men jag undrar egentligen bara vilken dimension kablarna från batteri till säkringspanel ”normalt” har.

Tack, men..... Capella har i varje fall inte på hemsidan, har mailat dem. Hjertmans har inte 10 mm. Var på Marinshopen och kollade, de hade flera storlekar men inte 10 mm. Förstår inte att det är svårt att få tag i, jag kan ju inte vara den enda som kör med antika grejer - eller kanske. :-)

Var köper man fläta för axeltätning i stockholmsområdet? Har kollat runt men det var avsevärt svårare att hitta än vad jag trodde.

Jag ska byta tätningen till propelleraxeln (fläta) och börjar fundera på om lagret/lagerna också behöver bytas. Hur vet jag om det behöver bytas? Antar att det inte räcker med att rucka på axeln.

Då har jag facit; jag filade hålet något koniskt och tryckte i Plastic Paddings glasfiberspackel borrade och gängade. Så klart var jag långt ifrån säker på att det skulle hålla men det gjorde det - jag kunde dra skruven så hårt jag orkade utan att lagningen gav med sig.

Det är bara en av de yttre som är lös, de inre är i så fall de som belastas mer men samtliga av dessa är intakta. Sedan är det inte plåtskruv, utan maskinskruv och gänga i skrovet. Jag kan inte hålla med om att det är en dålig lösning, båten är 45 år gammal och det är bara en skruv som är lös. Det spelar ingen roll om jag borrar upp de inre hålen och monterar M12 med karossbrickor, låsbrickor, låsmutter och Loctite - den yttre är lös och då är det bara epoxi som gäller.

Larsakelarsson: jag var inne på PP:s glasfiberspackel (men ville inte ställa en ledande fråga) efter jag använt den till sätta igen mindre hål, det verkar som den har god vidhäftningsförmåga. toaen: spackel var kanske inte rätt ord. Som jag skrev i trådstarten går den inte att sätta en mutter under; de yttersta skruvarna sitter så långt ut så det går ner i (det ganska tjocka) friborden. tuxedo: Jag har faktiskt gjort prov med epoxi, det funkade hyfsat men jag är ändå skeptisk. Glasfiberväv har jag fått tips om på annat håll och det verkar vara en bra strategi.

Några skruvhål för mantågsstolparna på min båt har fått gängorna uppslitna och måste lagas. Det är alltså gängor i själva skrovet och det går inte att sätta en mutter under skarndäcket. Frågan är vilken sorts spackel jag ska använda för att få till friskt material som jag kan gänga i.

Jag köpte en påse med träpluggar på Sea Sea och den ligger tillsammans med en hammare (och brandsläckare, livlina, mistlur i ett lättåtkomligt fack (där även länspumpen sitter) - alltså är all nödutrustning samlad på ett och samma ställe.

Jag är på jakt efter några skruvar till grabbräckena och började med Sifverts som har räddat mig flera gånger men inte denna. Har letat på nätet, även i utlandet men kan inte hitta något relevant. Mottager tips på företag eller butiker som har båtrelaterade skruvar i udda dimensioner. De jag söker är maskinskruvar UNC 1/4", ca 65 mm lång, mässing och försänkt skalle. Även rostfritt eller förnicklad mässing funkar.

Jag har bara läst om dieselbakterier men efter att skruvat bort inspektionsluckan till tanken konstaterar jag att jag också är drabbad. Det är inte mycket men fullt tillräckligt och det finns fint smuts i filtret. Tanken är på 200 liter eller mer men eftersom den har skvalpväggar går det bara att komma åt en liten del. Hur gör man? Finns det något knep eller rent av något hjälpmedel? Jag är ju uppenbarligen inte ensam om problemet.

Avtappningen sitter på returanslutningen från oljekylaren och dessutom har jag upptäckt att det sitter ett filter därinnanför. Så det som lossnat inuti har i varje fall inte gått tillbaka. Jag fyller på ny olja och kör tills det ryker - if it works, don't fix it!

Jag köpte båten förra året och jag vet bara att förra ägaren sa att han inte försummat byte (de säger de väl alltid). Dock ser motoroljan bra ut så man kan hoppas att han bytt/kollat oljan i backslaget samtidigt.

När jag tappade ur oljan i backslaget (Borg Warner Velvet Drive) fanns det något som såg ut som metall- eller rostflagor och oljan var också något brunfärgad. Backslaget fungerar perfekt utan missljud så jag har svårt att tänka att det är något katastrofalt. Vad kan det bero på och vad göra? Ska jag bara fylla på olja och köra tills det totalhavererar? Har funderat på om det har något att göra med oljekylaren men det verkar långsökt. Skulle någon av tuberna vara skadade borde det väl funnits vatten i oljan också(?).

Sjösättning om två dagar och idag skulle jag provstarta motorn, den gick igång men stannade efter några sekunder och sedan gick den inte igång igen. Efter att försökt lufta den och gjort lite felsökning konstaterade jag att en packning i matningspumpen hade krympt. Den är bytt tidigare eftersom den gamla också hade krympt så jag börjar undra om gummit inte tål diesel i kombination med värme. Känner en viss panik eftersom jag bara har morgondagen på mig men jag ska nog fixa det. Jag har en kompis som har en CNC-maskin och han har gjort försett mig med packningar innan. Frågan är bara vilket gummimaterial som tål diesel - jag köper gummi hos Kunze och de rekommenderade ett material som heter Tesnit förra gången jag sökte något som tålde diesel men det är väldigt hårt och jag är rädd att det inte tätar ordentligt. Packningen jag ska ersätta är gummipackning 1,5-2 mm tjock och frågan är helt enkelt vilket material jag ska välja som tål diesel.

Det lutar åt att jag köper Exide Dual AGM 92 Ah (1995:- på Erlandsons). Någon som känner till dessa? Ett annat alternativ är Biltemas AGM. Har hört både bu och bä om dessa men ett argument är att de lämnar 4 års garanti. Såklart finns det bättre men jag har mycket andra saker som måste bytas och renoveras.

Jag har frågat i båtbutiker och bland annat folk om hur stora förbrukningsbatterier jag behöver och får väldigt varierande rekommendationer. Såklart vet jag att det inte går att svara på hur långt ett snöre så jag förklarar förutsättningar. Båten är en 30-fots motorkryssare som jag köpte i somras och då var batterierna helt slut (därför har jag ingen erfarenhet av vad som är tillräckligt). Det är ett 24 voltssystem och det var två seriekopplade 120 Ah blybatterier som nu är skrotade. Alla lampor (interiör belysning och lanternor) har jag bytt till LED. I övrigt finns bara ett kylskåp (antikt) och andra förbrukare som inte går jämt är en värmare (Webasto diesel) tre vattenpumpar (till kök och toalett) samt en laptop. Vi ligger vanligen max ett dygn på samma ställe, ibland kanske två. Jag är medveten om att seriekoppling ger samma kapacitet som ett batteri. Överföringsförlusterna är mindre med 24 volt men hur mycket påverkar det strömuttaget? Någon tyckte att 120 Ah var för lite, någon säger 100 är lagom, andra tycker 60-70 kan räcka. Vad säger ni?

Jag har planer på att bygga om min toaanläggning för tömning med sug p.g.a. förbudet mot tömning i sjön som träder i kraft nästa år. Några funderingar: - Jag har hört att ombyggnad inte är tvingande för båtar äldre än 1998. Antar att det ändå inte betyder att de får pumpa ut i sjön(?). Vad innebär detta i så fall rent praktiskt? Tömma med sug direkt från septitank eller åka ut 8 sjömil varje gång man ska tömma? - Var monterar man lämpligast förskruvningen för sugtömningen? Antar att skarndäcket är lämpligast. - Är det en bra idé att montera tömningsventil/förskruvningen i samma utrymme som septitanken (i detta fall i ett skott)? - Är Watskis förskruvning av bra kvalitet?

Jag har slipat ner trädetaljer som grabbräcke, namnskyltar och gösstake för att lacka dem. Det finns några sprickor och skador som måste fyllas igen - vad använder jag? Är det en bra idé att använda vanligt epoxilim?

Jag vet inte hur gammal den är, skulle nog gissa på fem år. Den är gjort i rejält rostfritt och är trycktestad vid tillverkning. Jag gjorde ett fattigmanstryckest och pumpade i vatten när jag hade utgångsventilen stängd och den svällde upp utan att det gick att upptäcka något läckage. Eftersom jag har kollat allt annat och bytt slangar vet jag dock inte vad jag ska tro.

ossy: lustigt att du uppmärksammat fenomen. Peter: det är en slang som är avsedd för ändamålet. När jag köpte båten var det typ trädgårdsslang..... Som jag skrev verkar det komma från anslutningen, jag tyckte jag fick till den bra. Av en händelse läste jag en artikel i Båtliv (där de i en artikelserie renoverar en Coronet) och där de poängterar att man ska använda dubbla slangklämmor eller en heavy duty. Jag ska testa det.