PeltO

När vi la i två 70 kg ringar för några år sedan, hängde vi dom på en temporärt gjord peke bestående av en grövre planka. Plankan lät vi sticka ut tillräckligt långt så att inte ringarna skulle skada skrovsidan, men inte mer än att vi fortfarande hade en hygglig hävstång innanför skrovet. När vi var på rätt ställe lät vi plankan tippa överbord och ringarna försvann ner i djupet. Lätt som en plätt... Se till att ha allt kopplat innan du skickar ner ringen När det gäller avståndet så skulle jag i ditt fall ha minst två båtlängder mellan bojen och båtens akter då båten är förtöjd vid bryggan. Lycka till! /Pelto

Jag tog med generatorn till jobbet och provade den i en generatorprovbänk och kom då fram till att det är diodbryggan som håller på och ge upp. Vid 2500 rpm övergick varvtalssignalen till ett enda stort rippel, men under 2500 rpm återgick den till en fin sinusvåg. Den laddade dock fint över hela registret så därför får den åka med en stund till. Men det blir en ny och kraftigare generator inom kort, den gamla har ju suttit i båten i ca 20 år så den kan gott få gå i pension...

Om man vill skydda sin bil/båt-stereo lite extra, finns det ju div. väderskydd. Finns både för inbyggnad och extern montering.

Hur stor flagga hade du tänkt ha? Jag tycker det är snyggt med stora flaggor på båtar, men det får inte gå till överdrift. Men flaggstångens längd måste matcha flaggan som i sintur måste matcha båten...

Jag har oxå en AQAD41A i min båt och på tomgång tar det ganska så lång tid innan motortempen börjar röra på sig. Däremot så stiger den till 80-90 grader ganska så snabbt så fort om jag drar på. Färskvattensystemet rymmer 19 liter och det tar ju en stund att värma upp, om du har gångvärme eller varmvattenberedare ytterligare några liter. Dessutom är det drygt 500kg järn som skall hinna bli varmt. Jämför med hur lång tid det tar att värma 19 liter vatten hemma på spisen... Jag skulle inte ora mig för mycket ännu, låt motorn gå längre än några minuter på tomgång eller kör en kortare runda (typ 5 minuter) med lite högre varvtal, då borde nålen röra på sig.

Nu har vi nog kommit fram till en trolig orsak till kladdet. Högst troligt har det skett en komunikationsmiss mellan mig och min far, då båda förmodligen har utgått ifrån att den andre hade rört runt oljan ordentligt. Vi har båda legat sömnlösa på nätterna och funderat på orsaker och det ville sig inte bättre än att vi tvingades göra provbitar och vetenskapligt utesluta alla tänkbara felkällor. Nu när vi har experimenterat en del får vi samma lysande resultat som i vintras. Så återigen, ju fler kockar.....

Jag har oxå provat att använda en datorfläkt och jag är mycket nöjd. Håller med om att en datorfläkt flåsar mycket mer än dom färdiga ventilatorer som finns i handeln, men det beror på att dom färdiga går på 9V och att pc-fläkten kopplades till 12V. Om man kopplar 12V till en solcellsventilator skulle det bli bättre drag (ursäkta göteborgshumorn) även i dom. Dom solcellsventilatorer som jag har haft i tidigare båtar har haft 9V batterier för att driva fläkten på natten. I den ena gick det inte att byta batteriet, inte ens med våld. Så den fläkten hade nattfunktion i 4år sen blev det en ventilator med endast dagfunktion. Det blir stor skillnad i varvtal och därmed även ljudnivån om man reglerar spänningen på en datorfläkt, utan att det påverkar ventilationen. För att sänka spänningen till en datorfläkt kan man seriekoppla en zenerdiod med fläkten. Jag använde mig av en zenerdiod på 4,7V och 5W. 12V - 4,7V ger 7,3V över fläkten och i mitt fall gav det en nästintill ljudlös fläkt och en bra luftväxling för min båt. Om man använder en zenerdiod med ett lägre watttal bör man ha ett motstånd i serie med dioden. Annars riskerar dioden att gå sönder. Genom att t.ex. koppla fläkten via en trelägesbrytare där det första läget är reglerat via zenerdioden, läge två är direktkopplad utan zenerdiod kan man få en ventilation med boostfunktion, det tredje läget är bra att ha som OFF. Förutom färgen är det igentligen ingen skillnad mellan en datorfläkt och en fläkt som sitter i en solcellsventilator. När vi ändå är inne på området ventilation... oavsett om det är en modifierad datorfläkt eller en solcellsdriven sådan, får man en torrare båt om fläkten går på natten. Eftersom den varma luften som finns i båten på dagen kondencerar på kvällen/natten då det blir svalare ute. Varm luft kan binda mer fukt än kall, så genom att suga ur varm luft (med mycket fukt) får man in svalare luft som innehåller mindre fukt.

Är det någon som har erfarenhet av benarolja, eller snarare erfarenhet av att ha misslyckats med skiten? Jag har oljat div. teaksnickerier (ca 20 oilka detaljer) med benar blank och det vill inte torka. En vecka efter att jag strök på första lagret var det fortfarande blött på sina ställen. Efter ytterligare en vecka är det fortfarande kladdigt. Eftersom jag har tänkt lägga på ytterligare 3 lager hinner den första snön falla innan det är färdigt. Jag oljade lite andra grejer med Benar (3 lager blank 1 lager matt) i vintras och det är snustorrt sen länge. Då kunde jag lägga på nästa lager redan dagen efter. Varför torkar det inte nu?? Jag har pratat med Jutos kundsupport och där fick jag svaret att ventilationen är viktig för att Benaroljan skall härda. Jag håller till i ett möbelsnickeri med bra ventilation, reglerad temperatur och luftfuktighet (förövrigt samma lokaler som jag oljade i i vintras då det gick bra) och efter samtalet med Juton har alla detaljer fått stå ute på dagarna under den senaste veckan, bättre ventilation än så kan det ju knappast bli. Men likförbannat vill det alltså inte torka. Man skulle ju kunna misstänka att teaken har varit behandlad med nått innan som inte är kompatibelt med benar, men den teorin spricker då vissa saker är helt nytillverkade. Och penseln och det som runnit längs med burken har torkat. Idag sicklade jag bort kladdet och började om med vanlig fernissa, men det skulle ju va kul att veta vad jag gjorde för fel.

Kul att se att det även finns positiva åsikter kring mitt amatörmässiga hemmabygge, tack för det.

På lastbilsföretaget här på östkusten har det utförts omfattande tester av just huvudsäkringar, resultatet från testerna är att alla lastbilar och bussar fortfarande byggs utan huvudsäkringar och kommer säkert att fortsättningsvis byggas så. Huvudsäkringar är bra i teorin, tyvärr fungerar dom inte enligt teorin. Man tillför en extra felkälla utan att få det tänkta skyddet. I stället för huvudsäkring förespråkar jag en korrekt förläggning av allt kablage, oavsett om det är klena ledare eller grova sådana. T.ex. undvika risk för skav mot vassa kanter och skarpa hörn, även undvika nötning mot plana ytor genom att alltid klamma kablaget ca var 30cm. Använd ett extra skavskydd för att skydda ledarens isolering där det ändå finns risk för nötning. Apropå personbilar så fick jag en ”huvudsäkringslåda” av en underleverantör, den gjorde dom åt BMW. Nu minns jag inte om det var samma låda som även innehöll en pyroteknisk laddning som bröt huvudströmmen i samband med en olycka eller om det var en annan mojäng. Men det är inte omöjligt att fler personbilstillverkare har liknande lösningar. När jag jobbade med just dom här komponenterna tittade vi hur våra branschkollegor gjort, lastbilar byggda på väskusten hade t.ex. huvudsäkringar placerade på ramen bredvid batterilådan men jag vill minnas att i bl.a. startmotorn var osäkrad. Men det är jag som sagt lite osäker på.

Oj, det var inte alls min mening att göra dig så upprörd, jag ber tusen gånger om ursäkt. Men nu tillhör inte jag dom som gör amatörmässiga skitgrejer utan stör mig på att det säljs just skitgrejer. Hoppas du får en trevlig sommar ändå.

Vad drygt det är att man bara kan ha en bild per inlägg!!!

I vintras gjorde jag ett nytt innertak till min båt och i samband med det tänkte jag byta ut den gamla takventilen som byggde på självdag mot en ny med solcellsdriven fläkt med nattfunktion, d.v.s. med ett inbyggt batteri så det även ventileras nattetid. Jag leta den hel del efter en lämplig ventilator men det fanns bara i mina ögon sett, endast dyrt rippel rappel. Jag köpte faktiskt en fläkt, en dyr historia för 1300 kr med dag/natt funktion. Det visade sig senare att nattfunktionen endast var en 10 minuter lång boostfunktion. Butiken tog tillbaka fläkten och har till i år ändrat i sin kattalog. Med en 60W solcell på taket för laddning av förbrukarbatteri finns det ström över för en lite fläkt. Jag rotade lite bland alla lådor hemma i källaren och visst!, där låg den. Fläkten som en gång köptes för att byggas in i en dator. Men av okändanledning blev den bara liggandes bortglömd, tills nu då den fått en mycket viktigare uppgift. Det gamla hålet i taket var ca 100mm i diameter varför ett ventilationsrör om just 100mm i diameter införskaffades. Fläktens fästöron sågades bort så fläkten passade i röret. För att sänka varvtalet på fläkten använde jag en felvänd zenerdiod som spänningsbegränsare, i mitt fall en 4,8V diod. Fläkten kopplades in direkt på förbrukarbatteriet givetvis med en säkring och via en strömbrytare på instrumentpanelen. Röret med fläkten limmades fast med sikaflex i yttertaket och den gamla electroluxkåpan återmonterades på rufftaket som regnskydd för fläkten. Jag lät röret sticka upp ca 5 cm så att ev regnvatten eller översköljande sjö inte skulle kunna rinna in. På insidan satte jag ett rostfritt ventilationsgaller och därmed var min solellsdrivna ventilator med dag/natt-funktion färdig. Totalkostnad 180kr! Fläkten har varit i drift i lite mer än en månad och hitintills kan jag bara konstatera att båten är torr och fräsch och det finns ingen tendens till ”skutlukt”.

Är det bara vid stillaliggande i hemmahamnen som båten behöver planas ut? I så fall hade jag skaffat X antal 25 liters plastdunkar och fyllt med vatten och ställt i fören. Sen hade jag lämnat dunkarna på bryggan när det var dax att åka. Då slipper man problemet med att släpa runt med extra vikt. Men skall båten även ligga plant på andra ställen så kanske en vattensäck och en pump kan va en bra idé. Pumpa in vatten då det behövs och pumpa ur då det inte behövs?? Dessutom kan du då på ett enkelt sätt göra båten lättare när den skall transporteras på land.

Hej Jag har ett märkligt problem med visningen av mitt motorvarvtal. Motorn ifråga är en AQAD41 med tillhörande original motorinstrument, som på många andra dieslar tas varvtalssignalen från W-anslutningen på generatorn. Vid tomgång och upp till ungefär 2500 rpm visar varvräknaren ett normalt varvtal. Men vid högre varvtal sticker visaren iväg till max, 5000 rpm. När jag sänker varvtalet till ungefär 2500 kommer visaren tillbaka och visar återigen ett normalt varvtal. Om jag under körning i det högre varvtalsregistret lägger till en större last, t.ex. defrostern eller en söklampa hoppar visaren ner på en normal nivå igen. Men såfort lasten stängs av sticker nåeln iväg till max igen. När jag kör full gas och har en last tillslagen visar varvräknaren 3800 rpm vilket är maxvarvtalet. Är det någon där ute som stött på samma problem eller som kanske kan ge en hint om vad det kan va för fel?

Det går aldeles utmärkt att segla i Ålandsskärgård. Jag har seglat där ett 10-tal somrar och än sålänge har vi inte känt på botten, peppar, peppar... Min uppfattning är att sjökorten inte är sämre över Åland än här hemma, men man bör inte va allt för våghalsig för det är gott om grynnor. Men med lite sjövett, färska sjökort och normalbegåvning går det bra. En hamnguide är inte heller så tokigt att ha med ombord. Hoppas du får en trevlig sommar i Ålands underbara skärgård. /Pelto

Det är ingen Buster utan nått helt annat. Hur kan jag vara så säker på det då? Jo, jag har nämligen haft en likadan en gång. Tyvärr minns jag inte vad modellen heter eller dess ursprung. Min båt hade två pulpeter byggda i marinplywood samt en targabåge bak. På akterspegeln hängde en 15 hästkrafter stark Suzuki och ekipaget förgylde många dagar på sjön för en då 14-15 år gammal gosse. Nu med ytterligare drygt 15 års båtåkande i bagaget vill jag minnas att det var en trevlig båt men att den tyvärr var lite för platt i botten vilket gjorde den stötig i sjö och att den överplanade väldigt lätt.

Väggen ovan blev inte så tokig tillslut, efter 4 strykningar med International compass och 1 avslutande strykning med goldspar satin blev det nästan HR-klass...

Efter några strykningar med benarolja blev slutresultatet följande: Inget sandpapper har rört skivan under behandlingen, enbart citronsyra och vatten följt av olja.

Efter att ha låtit citronsyran jobba i ca 30 minuter och därefter sköljt skivan i duschen och låtit den torka såg den sen ut såhär.

Här är ytterligare ett exempel på citronsyrans förträflighet. Den här gången var det skivorna som sitter inne i stickkojerna som fick lite omvårdnad. Med en fanertjocklek om 0,7mm så var det inte läge att slipa... Samma recept som innan, citronsyra, vatten, diskmedel och en pensel.

Jag tycker att citronsyra fungerar bra. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=380109

Beroende på skadans omfattning och din estetiska förmåga finns det som jag ser det olika sätt att angripa problemt. Ett alternativ är kemiskt trä från t.ex. Plastic padding, finns i olika färger för att passa allt från ljusa till det mörkaste av träslag. Det finns även smältlim i olika kulörer ämnat bl.a. för problem som dessa. Fördelen dock med kemiskt trä är att det går att få rätt nyans genom att t.ex. blanda den mörka med lite mellanmörk. Den är även lättare att slipa. Om du har fanerbiten kvar kan det även gå att limma tillbaka den. Om fanerbiten fortfarande sitter fast i spegeln (eller den dubbelhäftande tejpen) förösk lös upp limmet med aceton, T-röd eller någon annan kemikale. En annan metod kan ju va att föröska lösa upp mjukgöraren i limmet med hjälp av varmluftspistol eller hårfön. Lycka till!

Så, nu måste transportstyrelsen göra upp en ny budgett för 2011 eller korrigera prislistan, detta p.g.a. att jag just har postat blankett nr 17 och därmed snuvat fartygsregistret på ofantliga 300kr.

Jag gjorde rent min tank med oxalsyra. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=375909 Senast ändrad av PeltO | 02 mars 2011 | 23:00