IngemarE
-
Innehålls Antal
4 886 -
Gick med
-
Besökte senast
-
Dagar Vunna
217
Forum Inlägg postade av IngemarE
-
-
6 minuter sedan skrev s841:Jag använder Firefox med Adblock plus, väldigt lite reklam som syns. För och nackdelar beroende på vem man frågar. Reklamen är ju en viktig inkomstkälla, men alltför störande för mig. Vill jag in på en sida som inte godtar Adblock (hamnen till exempel) så använder jag annan webbläsare och biter ihop/C
Tyvärr inte lätt att bara stoppa in sådär på en jobbdator....
-
46 minuter sedan skrev Peter_K:Detta är ett s k dolt fel som inte hade kunnat upptäckas vid en normal besiktning. Säljaren skall informera om fel som hen känner till eller borde kännt till.
Eftersom skadan bevisligen är gammal då den fusklagats av tidigare ägare genom att fylla smet i kölbalken är det inte svårt att bevisa att skadan inte uppstod pga vårdslös körning.
Håller inte med om att det är dolt, då lagningen just genom att smeta i saker i kölsvinet tyder på att något inte står rätt till. Man lagar normalt inte en skada på det viset. Och kletet verkar inte ha varit svårt att upptäcka, vilket som sagt ger varningsklockor. Och då är det inte dolt längre.
Sedan skulle sannolikt båten tåla den körning den utsatts för om den varit ok lagad (helt överens). Ja, den synliga skadan vi ser nu har kanske uppstått nu, men det beror - enligt mig (baserat på vad TS visat, dock) - på att det redan fanns en skada som mest bara var kosmetiskt åtgärdad.
Men säljaren ansåg säkert att det var ordentligt åtgärdat - det syntes ju ingen skada mer. Och kletet är väl starkt ? Och i dennes ögon fanns då antagligen inget kvarstående fel som behövde upplysas om. Så har säljaren egentligen så självklart gjort fel ? Det är inte olagligt att vara godtrogen. Inte ens dum.
Det är alltså inte speciellt solklart någonting. Inte mer än att båten har en allvarlig försvagning som - om fotona inte ljuger - lett till stukning av kölen vid påverkan av en yttre kraft som den borde klarat.
Som sagt - låt först ett proffs titta på vad skadan omfattar och ev. grundorsak. Sedan är det lättare att ta beslut om att antingen fixa det, skrota båten eller jaga syndabockar.
-
Har en liten DC/DC i en plastlåda som steppar upp 8-14V till 14,4V ut, ihoptotad med en färdig modul från Kina. Då kan jag ladda utombordarbatteriet från den stora batteribanken om det kniper. I vart fall behöver jag inte bry mig om vad för laddning som är påkopplad till båten i övrigt (eller inte).
Tror det finns färdiga liknande som man sätter i husvagnen, för att ladda husvagnsbatteriet från bilen. Inte sällan gör klena kablar och spänningsfall till eluttaget på bilen att även om det är 14V framme vid generatorn/batteriet är det ibland flera volt lägre i kontakten vid lite last. Den prylen säkerställer att det finns 14V till husvagnsbatteriet.
Exempel (fast inte den billigaste):
https://www.leab.eu/en/products/dc-dc-converters/12v-12v/dc-dc-booster.html
-
Nej, det fick jag också. Envis Googlereklam mitt i inlägget.
Dessutom är det värre än någonsin nu med mitt problem att sidan slutar laddas efter översta bannern och rubriken "Maringuiden". Det är vår brandvägg på jobbet som stoppar laddningen av sidan (utan felmeddelande). Jag måste nu ibland göra "reload" 5-6 ggr innan allt kommer fram.
Maringuiden är i särklass värsta sidan på detta. Jag har någon gång råkat ut för samma sak på Tradera också på jobbdatorn, men inte i närheten av samma nivå. Tror det har att göra med just reklambanners (nej, jag har inga blockerprogram aktiverade).
-
22 minuter sedan skrev soderholm:Tyvärr ingen tid för evighetsmaskiner.
Sökte snabbt efter någon artikel om glödlampan som firade 200 år för något år sedan. Finns på en brandstation i England och har lyst konstant sedan dess. Var en av de första som gjordes. Hittade inte artikeln nu, men skall söka lite till.
http://www.centennialbulb.org/
Hmm, äpplen och päron.
Om du tittar på den så gör den definitivt skäl för namnet "glödlampa" och ljusutbytet är tämligen ringa. Tar du en modern glödlampa och sänker spänningen så du får samma låga ljusutbyte/gula ljus som denna och låter den hänga still kommer även den moderna lampan (som kartellen och marknaden enligt din syn att se det begränsat livslängden på) också garanterat lysa hela din livstid.
Men jag tror inte du skulle vara speciellt nöjd att leva i motsvarande stearinljussken....
Inga problem att få lång livslängd, som jag skrev. Detta är ett bra exempel. Men då får man tumma på något annat.
Edit: Lampan är visserligen världens längst lysande, men det stämmer inte riktigt att den lyst utan avbrott: http://www.centennialbulb.org/bulb-out/ctbulb-out3.jpg Sedan är den f.ö. inne på sitt 117:e lysår, inte 200år.
Man nu är vi duktigt OT från TS ämne, och skall nog sätta punkt här för "alternativa energier"....
(Webmaster: Varför dyker det ibland upp Googlereklam t.o.m. mitt i, inuti mitt inlägg ?)
-
21 minuter sedan skrev soderholm:Då jag inte har alla fakta på klart så blir det tyvärr ingen lång utredning i ämnet. Sök på ämnet fri energi, så borde du kunna hitta lite info.
Det vi alla borde ha förstått är att alla produkter idag är byggda för att hålla en viss tid så att du som konsument skall komma och köpa produkten igen. Ta glödlampan som exempel, den håller i evigheter. Men varför skall du köpa en ny när den inte går sönder? Därför sattes pengar på forskning för att få den att hålla i max 1000h via kartell bildning.
Enkelt sagt: ekonomin först, konsumenten sist.
Nej.
I det här fallet är det mycket enklare än så - fysikens lagar. Om du läser på lite hur just ett fotocellbatteri/halvledare fungerar så förstår du att det inte är marknadskrafterna som hindrar dem från att ge energi även på natten....
(När det gäller glödlampan så är det f.ö. en avvägning av bl.a. ljusutbyte, pris och livslängd som givit kompromissen ~1000h som norm för en typisk hemglödlampa. Inte kartellbildning, bara för att du skall köpa en ny 😆.
Genom att med dimmer sänka spänningen 10% fördubblar du t ex livslängden - men får ett gulare ljus. Mycket starka/skarpa speciallampor har därför också ofta betydligt kortare livslängd.)
Håller du på och uppfinner Evighetsmaskinen också 😉 ?
-
33 minuter sedan skrev soderholm:Har du 2st paneler i serie så få du en högre spänning. Om de då skuggas och bara ger 8V/st ex.vis så får du då ca. 16V och det kan ladda ditt 12V batteri. Men regulatorn måste klara max spänningen.
Om en panel skuggas partiellt är det ungefär som att löda in ett motstånd i serie - den klarar inte lämna någon energi (ström) att tala om alls. Om den ger så lite som 8V (olastad) är den i princip utan funktion. Lastas en sådan panel dyker spänningen direkt till nästan ingenting.
Genom att istället parallellkoppla panelerna så behöver det vara minst ett skuggat parti på alla paneler för att samma sak skall inträffa, dvs att laddningen uteblir. I mitt fall har jag tre på rad, och om jag får en skuggning tvärsöver så har jag ändå 2/3 av panelkapaciteten kvar då bara en blir "avbrott" i.
Edit: Gaidin hann före...
-
33 minuter sedan skrev Georg_Ohm:Fortsättning följer.
Laddade ned Shazam i telefonen, den appen kunde inte identifiera låten som killen på Youtube spelar.
Men Ingemars förslag funkar, möjligen skall den spela högre.
Märkligt att det skall vara så svårt. Vi i vår ålder åtminstone verkar ju ha hört den en del, då jag nästan direkt fattade vilken låt det var.
Att det inte är i alla fall det som vanligen ingår i "En till som jag" vet jag, eftersom skivan med en inspelning av den ofta gick i bilen när barnen var små och den låten har annan melodi, och Emil sjunger dessutom. Men sedan kan ju de akustiska snuttarna ofta sakna egna namn och ibland åka med på namnet på låten som den gick över i på filmen.
Hittar jag fler ledtrådar återkommer jag.
-
1 timme sedan skrev bhemac:Jag har en vattenkokare 180W@12V. Fungerar men förtvivlat långsam. Kaffebryggaren 550W@230V är däremot utmärkt. Kokar aldrig mer än två koppar och det "kostar" runt fyra Ah. Mikron på 700W behöver en 1500W sinus-inverter, fungerar perfekt. Likaså 230 dammsugaren.
230V grejer ombord är väldigt praktiskt. Mina solpaneler ger ca 1kWh/dygn (260W paneler). Det är drygt 80Ah. Det har fungerat utmärkt med 3x95Ah AGM men ett till hade inte skadat.
HÄR är en bra inverter, 1500W och 1700kr.
Har en snarlik som den bhemac länkar till, och den fungerar klockrent.
Kan skriva under på 12V-kaffebryggare och vattenkokare också. Tar otroligt lång tid och blir synnerligen ineffektiv eftersom så mycket energi måste gå åt till att bibehålla värmen på (då det tar så lång tid). Faktum är att vår 230V "hembryggare" (99:- på RUSTA) som vi har numera brygger samma mängd koppar med färre Ah än 12V-diton gjorde.
-
Jag har i mer än 10 år kört med en "hemmabryggare" på 600W för kaffet, samt i 15 år haft mikrovågsugn. Fungerar alldeles utmärkt via inverter, men tänk på att inte underdimensionera invertern.
Mikron som sägs vara på "800W" har en ineffekt på uppåt 1200-1300W. Idag har jag en omvandlare med ren sinus på 2000W nominellt och 3000W peak. Peakeffektangivelsen skall man glömma.
Idag kostar de inte mycket på t ex ebay, och den totala energiförbrukningen i Ah blir inte så farlig. Kaffebryggaren går inte länge ("kostar" c:a 10-12Ah för 4-6 koppar) och mikron ligger inte pålastad hela tiden om man inte kör maxeffekt, "Jetfunktion" eller liknande.
Jag har knappt 400Ah i batteribank, och det är inte användandet av kaffebryggare, mikro eller annat på 230V som konsumerar mest....
-
Jag delar nog (nästan) bhemacs syn på båten.
Tror inte det där har uppkommit p.g.a. din ovarsamma körning, utan det är en rejäl tidigare skada som fusklagats med bristande hållfasthet/styvhet i kölen som följd. Har tittat på fotona och försökt se om vinkeländringen kan vara skapad av kameran, men det ser tyvärr inte ut så. Och har du en vinkeländring här är det en rejäl strukturell skada under ytan.
Varför har förra ägaren försökt förstärka genom att modifiera båten och "gjuta" i epoxi, i en båt vars konstruktion hållit i 30 år dessförinnan ? Hade skadan lagats på rätt sätt skulle den hållit i 30 år till, även med ovarsam hantering. Du skall ju kunna ställa en sådan här båt enbart på denna punkten och gunga den utan att den knäcks. Och rullen är ju ingalunda speciellt vass/stum och har även den en liten svikt (även mm gör i detta fallet stor skillnad).
Nej, jag tror man lagat utsidan kosmetiskt och sedan hävt i epoxi i tron att man gjuter upp hållfasthet och sedan var saken löst. Låt någon sakkunnig titta på det där.
-
Jisses, har du en 6LP-STP (315 hk diesel) i den där ?
Då gissar jag att den rör på sig, samt förstår att du inte har så speciellt många förbrukare.
-
1
-
-
3 timmar sedan skrev Kronvik:Efterlyses alltså ett begagnat Volvo Penta Stävlager i prima skick för 35 mm axel
Tyvärr är det litet bråttom. Måste ju få detta fixat innan hela sommarens humör är förstört...
Eller också får du krypa till korset och köpa ett nytt enligt min länk.
För köper du begagnat så tänk på att säljs av någon anledning, och om man inte skrotat båten eller bytt axeldiameter (varför ?) så är ju nästan enda kvarvarande anledningen att någon tagit bort det för att det inte var bra.
Vill du chansa på ett sådant efter din resa ?
-
Håller med Peter_K.
För signalspänningen till reläet behöver du bara klen kopplingstråd. Men det är ju inte bara reläet som behöver gemensam minusreferens, laddströmmen behöver den också.
Sedan, nu när jag läser ditt första inlägg igen, funderar jag på hur du egentligen kopplat. Är det så att du har satt reläets minuskabel på förbrukarsidans minus ? För du skriver faktiskt i första inlägget att reläet inte drog, inte bara att det inte laddade.
Egentligen borde även den sitta på den sida som skall kännas av och styra, dvs motorsidan, så du har avkänning - plus och minus - på samma sida och batteribank. Annars fungerar ju heller inte mitt förslag att sätta ett hjälprelä för att få 2-polig inkoppling av förbrukarbanken under laddning, då laddavkänningsrelät aldrig kommer dra då dess minusledning ju är inkopplad till den batteribank som är bortkopplad.
Således:
1. Se till att minusreferensledningen till reläets avkänning är kopplat till motorsidan. Kan vara en klen kabel.
2. Koppla samman batteriminus på något sätt - antingen via en brytare eller hjälprelä som jag beskrev ovan. All minussammankoppling mellan batterierna bör du göra med kabel som klarar full laddström. 6mm² är lite klent, 10-16mm² är att föredra.
-
2
-
-
För att slänga in annan ved i brasan:
Jag har singelmontage (315hk diesel), rak axel, MEN både elektrisk bog och akterpropeller. Kan därför manövrera båten in och ut ur de mest konstiga platser i hamnen trots mitt singelmontage och axel/roder. Sidomaskinerna kostar noll i servicekostnad och synnerligen lite i anskaffning jämfört med en extra motor. Så var manöverproblemet löst...
Ett Trossenmedlemsskap ger mig sedan tryggheten att kunna ta mig i säkerhet om motorn skulle haverera. För till skillnad från Sjöassistans ger Trossen/SSRS alltid assistans även om du inte ligger i farled eller illa till. Kostar runt 500:-/år.
Ett annat sätt att lösa det som anförts som fördelar med dubbla motorer, men till en mycket lägre kostnad. Inte jämförbart ? Jo, varför inte ?
-
1
-
-
Har svarat dig i din andra tråd. Lagret är standardvara och går att få tag på.
(Ev. kan moderator slå ihop trådarna).
-
Nog är det en standardartikel alltid. Ser ut att vara ett sådant här, du har 35mm axel ?
https://marinexpress.se/artikel.php?kid=642-775-1118&sok=&id=6252
https://www.volvopentashop.com/EPC/sv-SE/Details/AccessoriesCatalog/3860?path=1532%2F3667%2F3860
Inte gratis (3.000:-) och det kan finnas billigare om du modifierar en del. Men ovanstående med art. nr 827782 skall nog vara exakt vad du letar efter.
-
2
-
-
För att förtydliga så ser jag likheter med tidigare slöhetsfenomen: Det verkar vara värst första gången man är inne på en delsida på ett tag. Sannolikt för att den och dess innehåll/anrop m.m. inte är cachat eller redan genomarbetat av säkerhetsprogrammen.
Återvänder jag t ex till en delsida eller tråd jag nyss var i upplever jag inte "omladdningsfenomenet" på samma sätt andra och tredje gången. Om det kan vara en ledtråd.
-
1
-
-
Jag har ett annat problem, men säkerligen också beroende på alla externa reklam- och statistikanrop som sidan har:
På jobbet så laddas ofta bara rubriken och loggan av forumet, sedan anses sidan färdigladdad. Efter 2-3 omladdningar (ladda om-i webbläsaren eller tryck på F5 t ex) får jag hela forumsidan. Blev mycket värre från härom veckan tror jag. Efter att ha fått göra det en gång av tio behöver jag nu "refresha" minst en, ibland tre ggr på varje ny delsida jag går in.
I mitt fall vet jag att det är vår brandvägg och webbskydd som bryter in och stoppar vidare laddning av sidan (dock utan felmeddelande). Händer ibland på ett fåtal andra sidor utöver MG också. Enligt vår IT-avdelning beror det på hur sidan är uppbyggd och hur de externa anropen (främst reklam) görs.
De rekommenderade mig att undvika sådana sidor....😕
Edit: Plattor nämndes. På mina halvgamla Androidplattor upplever jag ingen direkt seghet, inte heller "halva sidor" hemma på PC. De har dock andra säkerhetsprogram än på jobbet. Men att saker som säkerhetsprogrammen på jobbdatorn inte gillar som nämnts ovan känns inte riktigt bra. Även om det kanske bara är p.g.a. långa svarstider som den bryter - vad vet jag ? Vår IT-avdelning trodde dock att det var mer innehållet än timing.
-
1
-
-
Har du en S1 eller S1G (utan/med gyro), dvs har du 3 eller 9 olika steg på "Response" ?
Om du har en S1G kan det vara gyrot som spårar ur (S1 har inget gyro). Raymarine använder en ganska ålderdomlig och inte helt pålitlig komponent (MuRata) samt ganska dåliga algoritmer för att ta hand om drift på dessa.
Om du har en -G kan du ta bort gyrokortet och prova. När du startar upp kommer den att bete sig som en S1 utan gyro.
Annars skulle jag rekommendera komplett omkalibrering enligt manualen (och instruktionerna på displayen), girar, sick-sack och sakta i cirkel o.s.v. Denna måste du också göra efter att ha tagit bort eller satt dit gyrokortet. Under kalibreringen kontrolleras kompassfelvisning samt att piloten lär sig hur båten reagerar på roderutslag o.s.v. så den skall kunna ge lagom roder men också börja räta upp i tid. Glöm inte heller att kolla så den är grundinställd på rätt båttyp.
Och som flera sagt - se till att inget magnetiskt är i närheten av fluxgatekompassen. Den bör också hållas långt från elledningar, då en ström som går i en ledare skapar ett magnetfält runt densamma.
Testa också att ställa ner "response" till ett lägre värde om den tenderar att "jaga"/åka slalom.
-
Skulle man kunna göra. Men eftersom du inte har spänning till solenoidens kontakter i startläge så skulle jag börja i andra änden. Dålig jord lär det inte vara, för då skulle spänningen vara högre som du mäter (eftersom det då är den negativa referensen som inte har kontakt).
Det är inte så simpelt att du inte har reglaget i neutral eller att mikrobrytaren som brukar sitta där för att sluta/bryta möjligheterna att starta med växel i inte fungerar ?
-
"12,4 V är alldeles för lågt. Borde vara minst 12,6 V."
12,4 istället för 12,6V gör givetvis inte att starten inte går. Det har inget med TS fel att göra.
Fattar jag dig rätt att du har 12,4V fram till solenoiden i "tändning på"-läge, men att spänningen på samma ställe - fram till dess kontakter (före alltså) - dyker till nära noll vid startförsök ? Eller är det (bara) efter du inte har någonting efter den/på andra sidan kontakterna vid startförsök, precis som att den inte drog ?
Har du månne fel på tändningslåset så att dess sektion/utgång "tändning" inte ger spänning med nyckeln i startläge (matningen till motorn, "tändningen", det du mäter som spänning till solenoiden) utan bara i läge "tändning" ?
Börja och mät vid batteriet före och under startförsök, sedan tändningslåsets utgång för "tändning" samt "start" (som ju skall gå till spolen på startsolenoiden) före och under startförsök. Någonstans försvinner ju spänningen "tändning" i startläge.
Att lasta ner och som du uttrycker det "käka upp" all ström så spänningen blir nära noll på ett bilbatteri innebär omedelbar kabelbrand. Detta eftersom ett kortslutet batteri momentant kan lämna uppåt 10 ggr mer ström än vad som krävs för att svetsa. Så det tror jag inte är felet.
-
14 minuter sedan skrev b_syrsa:De som svarar på Lawline är juridikstuderande.
Håller med om Lawline, men bara som en "second opinion". Då de är juridikstuderande saknas ofta någon större praktisk erfarenhet och svaren kan därför ibland bli tämligen "läst innantill i lagboken" som inte ger så mycket mer än man redan visste. Och tyvärr (men inte så ofta) är svaren ibland inte rätt.
-
I och med att mobilen är en radiosändare som pingar basstationen då och då samt med en toppeffekt på kanske ett par watt så kan den påverka.
Allt elektriskt kan fungera som "mottagarantenner", och signalerna från den elektroniska kompassen liksom en hel del annat är inte speciellt robusta. Vilka signaler som helst kan påverkas.
Oftast är utrustningen ombord inte klassad efter några speciella fordonsdirektiv (som är option, inte lagkrav) utan lyder i bästa fall under de vanliga CE-normerna för radiostörtålighet. Dessa är synnerligen moderata och en mobiltelefon redan på större avstånd än man tror kan ställa till problem och ge fältstyrka långt över vad utrustningen skall tåla.
Hade för inte så länge sedan faktiskt ett sådant fall när t.o.m. båtmotorns styrelektronik störde ut navigationsutrustningen. Men regelverken för båt och motorstörningar är ungefär desamma som för moppen som inte via sitt primitiva tändsystem skall störa radiomottagningen för grannarna på gatan när den kör förbi. Synnerligen inaktuellt, alltså.
Och på min egna båt har jag (liksom många andra) haft problem med att Lowrance nätverksnav/hubb lägger ut en störmatta på VHF. Helt lagligt, eftersom regelverken släpar. Men i USA har de tydligen fått byta ut dem i alla fall.
Edit: Sedan kan det naturligtvis finnas andra orsaker till ditt problem. Raymarine har haft modeller utrustade med elektroniskt gyro för att kunna reagera snabbare än bara på kompassignalen(S1G-S3G t ex), som inte varit riktigt friska efter ett tag. Kunde typiskt göra att båten tokgirade för att sedan efter ett tag bete sig riktigt igen.
Styrenhet till äldre bogpropeller?
i ElSnack
Postad · Redigerad av IngemarE
Håller med, gammal autopilot. Spolarna är antagligen en del av en elektrisk kompass.
Kan också ana datummärkning "i slutet av 80-talet" på någon av kretsarna, vilket stämmer väldigt väl med övrig uppbyggnad och konstruktion, med programvaran i ett EPROM o.s.v.
Bogpropellern styrs nog väldigt simpelt med spänning från en brytare via en kontaktor (kraftigt relä) som även polvänder motorn beroende på riktning. På en så gammal finns ingen elektronik, på nyare oftast bara en tidsfördröjningskrets inbyggd någonstans (vanligen i panelen).
Om den inte fungerar - kolla om det är avbrott i någon lindning eller om helt enkelt kolen är slut.
(F.ö. har det nog suttit en etikett över fönstret på EPROM-minnet).