SteX

Det kalla kylvattnet kommer in i MD5 från slangen som går från impellern (om man har sjövattenkylning) in i termostathuset på övre vänstra sidan (om du står framför motorn). I termostathuset leds vattnet rakt igenom och ut på nedre högra sidan och in i det korta böjda metallröret vidare in i topplocket. Vattnet värms upp i motorn och kommer ut bakvägen vid termostaten. Sen leds vattnet vidare till avgaskröken genom övre metallröret på höger sida . Det lilla hålet i termostathuset är en bypass som ser till att en liten mängd vatten alltid leds till avgaskröken. OK?

För mig verkar det som om problemet ligger i termostaten. Ganska vanligt fel och felbeskrivningen tyder på detta. Men det finns ytterligare en sak som kan inträffa nämligen att termostathuset rostar sönder efter många års körande. Termostathuset fyller en mycket viktig funktion och styr flödet till avgaskröken. I termostathuset strömmar vattnet igenom för att pressas in i motorn. När vattnet i motorn blir upphettat öppnar termostaten och vattnet passerar inne i motorn för att kyla. Det vatten som inte pressas in i motorn passerar genom ett litet hål i termostatlocket som är ca 5,5 mm på ett nytt lock. Med tiden så rostar termostathuset, hålet blir större och större. Vid ett visst läge kommer termostathuset att vara så genomrostat att vattnet går mer eller mindre direkt till avgaskröken man kan nu hamna i det läget att det mesta vattnet pressas direkt till avgaskröken och bara en liten del passerar motorn och i detta läge blir motorn överhettad. Nu är det lyckligtvis så att man kan köpa nya termostatlock från Volvo Penta, ganska fantastiskt att reservdelar fortfarande finns att köpa. Men den kostar ca 2500 kronor. Som alternativ kan man försöka att laga termostatlocket, hur vet jag inte men var försiktig för man vill ju inte att delar ska lossna och fastna inne i motorns kylkanaler. Jag tror dock mera på att byta själva termostaten.

Jag körde med Julas trådlösa säsongen 2006, fungerade perfekt. Satte givaren på avgaskröken. Tempen var normalt drygt 40 grader med vår sjövattenkylda VP MD5. Temperaturen varierar med vattentemperaturen så man får sätta larmgränsen på lämplig nivå, tex i området kring 50 - 60 grader. Man får då larm som tjuter om det blir för varmt. Fördelen med batteridrift är att man har ett separat system som är oberoende av båtens 12 V. För oss räckte batterierna hela säsongen. Det här är ett synnerligen enkelt system som är nästintill idiotsäkert och är mycket tillförlitligt.

Det kan ju vara bra att könna till att man faktiskt kan köpa alla delar och tom få MB10A renoverad av tillverkaren. Det är faktiskt ingen Volvo motor utan en norsk kontruktion. Det var Mandahls Motor som numera heter Marna Motor som konstruerade och tillverkade motorn, de har fortfarande tillverkning och kan även renovera din gamla MB10 s att den blir som ny. http://www.marna.no/ Lycka till.

NF är en utmärkt båt, enkel att segla, den är snabb och man tar sig in hyffsat i skärgårdsvikarna. Vi behöver aldrig använda stege i fören. Vi brukar vara 4 - 5 personer i vår båt, men vi är kanske ovanligt seglingsintresserade i vår familj. Självklart så är jag färgad som NF-ägare men vilken båtägare är inte det. Du hittar mycket information på mina sidor: http://nf.broach.se Prismässigt så finns det just nu båtar som kostar 150-215som är till salu. Du inser säkert att en begagnad båt från 70 eller 80-talet knappast är felfri utan Du får räkna med lite extrakostnader. Du hittar min sammantällning på NFar som är till salu just nu (jan 2007) här: http://nf.broach.se/om/sales/sales Det brukar rassla till med begagnatmarknaden direkt i början av mars, fram till dess brukar det vara tunnt med beg båtar. Lycka till, när och om Du skaffar en större båt skulle det vara kul att se vad valet blev.

Ser att det redan har länkats till min hemsida, du hittar mycket info om Volvo Penta MD5 Jag mins inte hur det är med packning mellan termostathus och motorn (cylindrlocket/topplocket). Men det sitter några gummipackningar på varje kopparrör. Det är lite pillrigt att få tätt då man bara så att säga rycker in rören i varandra med enbart några små gummiringar som inte är fastskruvade. I våras när jag startade motorn direkt efter sjösättningen så var det en liten fin fontän från min motors termostathus. Men med lite pillrande så blev det tätt. Är de det minsta osäker på ummipackningarna, köp nya. Kolla på Mitab Marins hemsida, du hittar finfina sprängskisser på MD5:ans kylsystem med artikelnummer för packningarna. http://www.mitabmarin.se/volvo-penta-spare-parts.aspx När Du har fått upp en sprängskiss, scrolla ner, precis under sprängskissen till vänster hittar du ett litet förstoringsglas. Tryck på den och Du får en högupplösande sprängskiss.

Ser att det redan har länkats till min hemsida, du hittar mycket info om Volvo Penta MD5 Jag mins inte hur det är med packning mellan termostathus och motorn (cylindrlocket/topplocket). Men det sitter några gummipackningar på varje kopparrör. Det är lite pillrigt att få tätt då man bara så att säga rycker in rören i varandra med enbart några små gummiringar som inte är fastskruvade. I våras när jag startade motorn direkt efter sjösättningen så var det en liten fin fontän från min motors termostathus. Men med lite pillrande så blev det tätt. Är de det minsta osäker på ummipackningarna, köp nya. Kolla på Mitab Marins hemsida, du hittar finfina sprängskisser på MD5:ans kylsystem med artikelnummer för packningarna. http://www.mitabmarin.se/volvo-penta-spare-parts.aspx När Du har fått upp en sprängskiss, scrolla ner, precis under sprängskissen till vänster hittar du ett litet förstoringsglas. Tryck på den och Du får en högupplösande sprängskiss.

Glömmde länken till mitt mekande: Gå till vår-nf --> loggboken --> 2006 motorn fungerar

Du är inne på rätt väg, det är troligen bränslesystemet. Troligen kommer det in luft i bränslesystemet. Det är bara att jobba metodiskt. Själv gjorder jag samma sak med min VP MD5 i augusti. Fick byta nästan allt innan jag fick igång motorn igen. Du kan läsa mer om mitt mekande här, det kanske kan vara till hjälp även om Du har en Yanmar 1GM. Börja med att kolla (eller byt) alla bränsleledningar mm från tanken till motorn. Kolla alla packningar. Sätt loctite på alla gängor för att få tätt. Kolla alla gummipackningar vid förfilter (vattenavskiljare) och finfilter. Just insprutningspumpen är en svår tingest, åtminstånde på en VP, troligen gäller samma sak för en Yanmar. Lycka till

Har Du redan motorn eller ska Du skaffa en? Ska Du har rak axel eller blir det med segelbåtsdrev? Jag kan tänka mig att en diesel blir lite väl tung för en Albin Viggen, en liten bensinare kan vara lämpligare. En äldre beg Yanmar YS väger drygt 100 kg. Lombardinis minsta är en lätt diesel. Annars är det nog bättre med en liten bensinare i din båt. Har Du kollat på Göta Motorn? Men egentligen tycker jag nog att för en Viggen är utombordare så mycket bättre.

Du gör helt rätt. Man behöver enbart plocka ur termostaten om man vill få en sjövattenkyld motor att få i sig glykol. Sjövattnet i din motor går ju aldrig in i motorblocket då Du har ett slutet system som redan innehåller glykol. Däremot måste du få bort allt ickeglykolblanat vatten i sjövattensystemets alla slangar och från avgassystemet.

Motorn ska köras med hög belastning, den är konstruerad för det. Ligg på 70 - 80% av maxvarvatlet. Max driftsvarval är 3200 varv enligt handboken. Du ska därför ligga på 2240 - 2560 varv per minut. Notera att Du måste kunna komma upp till maxvavtal när du kör, annars har du fel propeller. Det finns folk som tror att motorn mår bäst av att köra på väldigt lög belastning, men det är förkastligt då cylinderloppen kan drabbas av sk cylinderpolering. Vi kör vår Volvo Penta MD5 som har använts i 29 säsonger på 80% av maxvavtalet, svd 2000 varv och kan varva upp till maxvarvtalet på 2500 varv. Du kan, om Du sköter din Volvo Penta 2001 säkert använda den många år ytterligare.

Verkar lite knepigt med ca 30 bars komp mot normala ca drygt 20 bar. Det enda jag kan tänka mig är att det eventuellt kommer in lite lite vatten i cylindern, men det är bara en gissning. Den förhöjda kompressionen kan inte ha någonting med insprutningspumpen att göra. Är motorn korroderad? är topplockspackningen hel? Svart rök kan ju bero på att ventilerna inte är justerade men du har ju varit inne och petat på toppen så då har du nog kollat ventilinställningen. En teori kan ju vara att insprutningspumpen inte är riktigt timad. Det sitter en liten justerbricka i som man helt enkelt byter i steg om 0,05 mm. Lycka till

Jag mäter temperaturen på avgaskröken. Om det blir stopp i kylvattnet så gäller det att upptäcka problemet så fort det bara går. Vi använder en stektermometer från Jula som sitter med slangklämmor på avgaskröken. Normala termperaturen ligger kring ca 40 grader (sjövattenkylning). Man kan ställa en valfri larmtemeratur, tex 60 grader. Busenkelt, inga hål behöver göras, kostar drygt 200 kronor. Vi har en basenhet som sänder trådlöst till en liten display. Se mer på min hemsida http://nf.broach.se/var-nf/projekt/motor-2006 mvh Stefan

Om Du läser mitt inlägg så står det att måste man kontrollera vilken maximal ström som man kan ta ut ut batteriet. Ska man ta ut 60 - 80 ampere för att starta en motor vill det till att batteriet klarar dessa höga strömmer. Jag slog en signal till Biltema för att kolla, men de har inga data på just motorcykelbatterierna vilka maximala strömmar de tål. Men det finns ju andra levrantörer.

Startbatteriet behöver bara ge stor ström under kort tid. Kolla först effekten på startmotorn. På min Volvo Penta MD5 är effekten 800 W. Så hos mig måste batteriet kunna leverera minst 66 Ampere. Jag kan tänka mig att du har en något kraftigare startmotor. Om Den tex är på 1000 W så behöver Du därför 84 Ampere (Strömmen = 1000W/12V = 84 A). Jag antar därför att Du behöver få ut en ström i häraden 66 - 84 Ampere. Kolla noga med batteri-leverantören vilken maxström Du kan få ut från batteriet. Du kan ju vara så fräck att du helt enkelt monterar startbatteriet utan att det laddas. Om motorn är bra och startar på första slaget så förbrukar Du minimalt med energi. Sätt all laddning till förbrukningsbatterierna. Har Du en bra motor så kan Du faktiskt köra motorbatteriet utan att ladda från motorn hela sommaren. Ett litet batteri är lätt att plocka hem och underhållsladda, kanske en gång per månad. Här tänker jag högt: Antag att startmotorn drar 80 Ampere. Antag att motorn alltid startar på 1 sekunds körande med startmotorn. Det betyder att Du efter 1 timmes totalt körande med startmotorn dvs 3600 starter har förbrukat 80 Amperetimmar. Räkna med att du får ut 50% av batteriets kapacitet. Dvs halvera antalet möjliga starter, du är nu nere på 1800 starter. Du behöver därför i exemplet ett batteri som klarar 80 Ah. Du är nu nere på 1800 starter. Då du har ett batteri som istället för 80 Ah är på 20 Ah så måste du dela med 4. Nu är du nere på 450 starter. Var pessimistisk och anse att du bara kan använda batteriet till hälften av detta ändå. Nu är du nere på 225 starter. Hur många gånger brukar Du starta din inombordate på en säsong? Antag att Du seglar och Du i medel startar motorn 4 gånger per dygn. Ett 20 A batteri räcker 54 dygn för att starta motorn!!!

Jag är ingen kännare av snipor, men.... Nu är det så att en dieselmotor mår bäst av att jobba ganska hårt. Man bör ligga på 70 - 80% av maxvarvtalet, och för en Volvo Penta MD5A blir det knappt 1800 - 2000 rpm. MD5A har (när den var ny) 7,5 hk på propelleraxeln. En ny Yanmar 1GM10 (encylindrig) har 9 hk, men på vevaxeln så skillnaden är minimal. Dessutom så är vridmomentet vid respektive motors maxvarvtal 15 % LÄGRE på 1GM10. Det är därför mycket troligt att slutresultatet blir lika när det gäller motorns kraft. Det är dock odiskutabelt att en ny motor är mer driftsäker än en gammal orenoverad. Men även gamla motorer kan renoveras så att man kan lita på dem. Skaffar man sig en för stark motor så slutar det med att den går enbart maginellt snabbare men blir tyngre, drar mer bränsle, man måste därför skaffa större tank som ger högre vikt. Dessutom så kommer motorn troligen att köras på för lågt varvtal och det mår den faktiskt över en längre tid inte speciellt bra av. Bla så har tidningen Praktiskt Båtägande skrivit om detta i nr 5 2003. Du kan läsa mer om motorer på min hemsida: http://nf.broach.se/motorer Lycka till

Du kanske redan har sett mina tankar om MD5 och motorbyte. Kolla på: http://nf.broach.se/motorer Här hittar du nog en ganska hyffsad samling av både bensin och dieslar. Varför inte montera en Göta Motor, synnerligen enkel att meka med.

Hej, läste med intresse om sviktande rufftak. Mitt förslag är att börja med att fuktmäta. Är det fukt så betyder det att Du har fukt i distansmaterialet. Är det balsa så kan det ruttna. är det typ divinycell så kan det smulas sönder när vattnet fryser. Är det torrt så kan man prova sig frm genom att knacka och lyssna på ljudet. Är allt bra så hörs ett mer stumt ljud, är det delaminering så blir det mer klonk i ljudet. Även på min båt var det svikt i taket. Helt torrt, ingen delaminering (som tur är) så det var inga problem med distansmaterialet utan det var (är) bara ganska tunnt byggt. Jag satte kolfiberband med epoxy på undersidan. Jobbet gjordes när det var varmt, otroligt kladdigt men resultatet blev klart bättre än tidigare. Mitt största bryderi var hur jag skulle få det hela att fästa, men det var inga som helst problem banden fastnade ungefär som tejp. Se bara Nu är kolfiberband dyra och man måste inse att viktbesparingen kanske inte är så stor jämfört med glasfiberband eller glasfiberduk. Jag fick bra hjälp ev svenske representanten av West Epoxy som förklarade hur jag skulle göra min förstärkning Här kan ni läsa mer om min förstärkning: http://nf.broach.se/var-nf/projekt/tak-2006/