SteX

Nej så brukar det normalt inte vara. När en generator är igång fortsätter den att ge laddning även om magnetisereingsströmmen bryts. Prova själv så får du se att det är så. Det är därför man måste stoppa motorn och göra en återstart utan magnetiseringsström för att koppla bort generatorn. Jag vill påstå att det aldrig behövs att stoppa laddningen eftersom regleringen i generatorn ser till att det inte blir för hög spänning på batteriet.

Ja så är det och det fungerar väldigt bra. Laddningen styrs av generatorns regulator, eller av solpanelens regulator. Balanseringsenheterna ser till att det inte blir överspänning i en enskild cell. Mitt råd är att inte krånga till installationen, ju mer (dyra) prylar man skaffar gör bara systemet mer känsligt för fel. Jo en sak till, jag har sprutat kretskortlack (2 lager per sida) på balanseringskretsarna då de behöver skyddas i den marina miljön, har även satt 5 st 40 A säkringar (en per cell anslutning) ifall det skulle bli kortslutning i elektroniken eller att en kabel skakar loss.

Jag använder dessa: https://www.ev-power.eu/Battery-Management/Cell-Balancing-Module-3-60V-1-7A.html?cur=1 Jag har 4 st /cell, dvs totalt 16 st. Fungerar väldigt bra att toppbalansera cellerna.

Det är ju generatorns regulator som avbryter laddningen, om man låter en BMS bryta finns stor risk att generatorn går sönder. Generatorn reglerar ju det hela och begränsar batteriets spänning till ca 14.4 V. I min installation har jag balanseringsenheter som bränner bort överspänning om någon cell råkar vara i obalans. Fungerar perfekt i min båt.

Att ha en BMS som bryter laddningen innebär att man måste på något sätt kommunicera med generatorn, annars går den (generatorn) sönder. En BMS som bryter laddningen är olämplig att använda. Begreppet BMS kan innefatta väldigt mycket och man måste veta vilken typ av BMS man installerar. En kommentar om att bryta fältlindningen (magnetiseringsströmmen). När generatorn är igång och laddar hjälper det inte att bryta magnetiseringsströmmen, man måste faktiskt stoppa generatorn (dvs stoppa motorn) sen bryta margnetiseringsströmmen och starta igen. Då snurrar generatorn utan att ladda. En kommentar om Yanmar generatorer, så länge ett batteri är kopplat till generatorn fungerar batteriet som ett filter, om man med en dålig BMS bryter kan jag mycket väl tänka mig att det induceras störningar i elsystemet med spänningsspikar. Receptet är enligt mig väldigt enkel, man ska aldrig låta en BMS bryta anslutningen till batteriet och det spelar ingen roll om det är ett blybatteri eller LiFePO4. Vad är det för Sterlingpryl ni diskuterar, Sterling har många olika apparater i sitt program som mer detaljer vore bra.

Man måste se till att spänningen inte sjunker under ett rimligt värde, i min båt ät det 11.8 V. Nu är fysikens lagar sådan att om spänningen sjunker så ökar istället strömmen. När generatorn är kall ger den max ström vilket är bra för att ladda sitt urladdade LiFePO4. Som jag skrev tidigare, det är meningslöst med separat startbatteri bara man har larm så mam kan starta laddningen medans det går, som sista utväg klipper man alla förbrukning med batteriskyddet.

Varför krångla till det? Normalt styr man ett skiljereä med "tändningen", dvs man koppar ihop batterierna när man har magnetiseringsström på generatorn. I det läget kan det gå många A från startbatteri till ett tomt LiFePO4 vilket kan ev förstöra startbatteriet. Jag tycker det är bättre med en gemensam bank (enbart ett LiFePO) och skyddar med ett skydd som bryter förbrukningen vid låg kritisk spänning. Man har då reserv för att få igång motorn för att ladda. Fungerar perfekt. Jag skulle inte blanda bly och LiFePO4. Den där kinagrunkan som bryter spänningen är helt meningslös anser jag.

Det är helt korrekt, man måste kunna bryta förbrukning vid underspänning. Det finns lite olika prylar som fungerar. Jag har en Victron BP-65 som bryter vid lågspänning. Den klarar 65 A kontinuerligt, finns även kraftigare Victron BP att köpa. De kan konfigureras för lite olika spänningar. Jag ställde min på 11,8 V, jag vet att andra har den inställd på 12,0 V. Jag har en larmsummer kopplad till BP-65 som tjuter under ca 80 sekunder innan den bryter all förbrukning i båten. Mao jag vill veta innan alla instrument och lampor slockar. Men innan jag kommer ner till 11,8 V får jag varning av min BMV-700 vid 12,5 V och larmsummer vid 12,2 V. Jag bör då starta motorn för att ladda, sen som sagt vid 11,8 V bryter jag all förbrukning för att skydda LiFePO4 cellerna. Troligtvis räcker ca 7% av 110 Ah att få igång motorn, men det har jag inte testat ännu. Som alternativ kan man skaffa en Battery Brain som bryter allt.

generatorn i båten sänker strömmen till 0 A vid 14,4 V. En riktig solpanelregulator gör samma sak och det gäller även för en landströmsladdare. Jag vill påstå att det är en onödig enhet som bryter vid 14,4 V tillför inget. Det jag är orolig för är obalans mellan cellerna i ett LiFePO4 batteri, därför har jag balanseringskretsar. Det påstås att generatorn kan smälta ihop vid långvarig drift vid maxtröm, men samtidigt ökar den inre resistansen när den blir varm vilket begränsar strömmen. I mitt fall till ca 45 A.

Det batteriet verkar ha lite inbyggda kretsar för övervakning, men 23000kr är otroligt dyrt. Jag beställde mina prylar från EV-Power i Prag, vill minnas att det hamnade på ca 6300 kr totalt.

Har editerat texten, menar att du ska avbryta laddningen från solpanelen när båten inte används. LiFePO4 mår inte bra av att toppladdas på samma sätt som blybatterier. Ett viktigt skäl att använda LiFePO4 är att det går fort att ladda från båtens generator. Min VP MD2020 fungerar bra att ladda med, men jag har ju "bara" 100 Ah. Med 600 Ah har du en enorm batteribank och med en någorlunda normal landströmsladdare, säg 20 A tar det i häraden 30 timmar att återladda ett nästan tomt LiFePO4 på 600 Ah. Med min lilla generator på 60 A, stabiliseras det till ca 45 A efter 45 minuter skulle det behövas ca 13 timmars motorgång, fördubblas laddningen halveras tiden. Om du då 4 dubblar till häraden 240 A gissar jag att du får ut ca 180 A kontinuerligt och då tar det ca 3 - 3,5 timmar att återladda. Tänk på att det behövs bra drivremmar då det går flera hk för att driva generatorn. Jag skulle ha dragit laddkabeln med extra skiljerelä från startbatteriet. Sen skulle jag nog funderat på hur jag skulle koppla landströmmen för laddning. Den där e-bay prylen hinner jag inte kolla på just nu.

Varför laddar du inte LiFePO4 från generatorn? Min erfarenhet är att det är meningslöst att använda landström för att ladda LiFePo4, det går ju så fort att trycka in laddning från båtens generator. Du kan skippa LiFePO4 laddaren och istället sätta ett extra skiljerelä som laddar LiFePO4 via startbatteriet. För att få lång livslängd på LiFePO4 bör du sätta en brytare så du inte laddar via solpanelen när du inte är i båten. När den används är det ju bra med solpanel.

BMV-700 mäter på batterinivå ej på cellnivå, du kan aldrig detektera obalans med BMV-700. Det finns massor av parametrar att pillra på. Min BMV-700 är inställd såhär: Det viktigaste: Peukert 1.03 Larm hög 14,7 V Varning hög 14,6 V Varning låg 12,5 V Larm låg 12,2 V Jag har kopplat en extern summer som hörs bra vid larm. Varning är beep i instrumentet. Har efter en säsong aldrig fått något larm på 12V nivån.

Det system jag använder fungerar inte så att det bryter laddningen för batteriet. De andra cellerna laddas medans man shuntar bort överskott i den cellen som har för hög spänning. Det finns mer komplicerade BMSer som kan skicka energi från en cell till en annan, men det blir komplext och dyrt att skaffa en sådan BMS.

Den BMS jag använder är enkel och robust. Det enda den gör är att koppla in motstånd när cellspänningen når ca 3.61 V, energi bränns bort. Varje balanserare kan hantera 1.7A, med 4 st per cell kan jag bränna bort 6,8 A för alla celler tillsammans blir det 27,2 A. Kollade mina loggar, åter en rättelse det är min Naps Max Power (solpanelregulator) som ger 14,41 V maximalt, min generator ger 14,33 V. Det farliga som kan inträffa är obalans i cellerna, låt oss säga att vi har 300 mV obalans. Vi kan då se följande spänningar: Cell 1 3,51 V Cell 2 3,51 V Cell 3 3,51 V Cell 4 3,81 V (+0.3V) Summan blir 14.33 V vilket min generator tycker är ok, men för cell 4 blir det inte bra. Nu är det så fint ordnat att strömmen sjunker från generatorn strax innan den når sin toppspänning och mina balanseringsenheter kommer att motverka obalansen. Forgus31 kopplar samman bly och LiFePO4. Vilospänningen är ca 13,3 V för LiFePO4 och ca 12.7 V för ett blybatteri. Därför kommer energi att förflyttas till blybatteriet. Över tiden kommer spänningen att utjämnas. Därför måste man bryta mellan bly och LiFePO4 när ingen laddning tillförs. Man kan även bryta LiFePO4 bara man hela tiden låter blybatteriet vara inkopplat mot generatorn. Svårigheten är att hitta ett spänningsstyrt relä som bryter vid 14.4 V.

Felskrivning av mig tidigare, min generator laddar til 14.410 V och inte 14.010 V. Sorry for the confusion.

Man har alltid några mV skillnad mellan celler, därför ska man inte trycka upp till maxspänning för batteriet då en cell kan få överspänning. För att undvika detta har jag monterat in cellbalanserare som begränsar spänningen till ca 3.62 V/cell. Om en cell kommer upp till 3.65 V slår balanseraren till och sänker spänningen i just den cellen samtidigt som övriga celler laddas. När ett LiFePO4 blir fullt går det väldigt snabbt för spänningen att stiga, det handlar om kanske 60 sekunder från 3.55 upp till 3.60 V beroende på med vilken ström som man laddar med då. Jag har precis tangerat 3.70 V för en cell en gång innan balanseraren fick ner spänningen i just den cellen.

Min VP generator vill jag påstå laddar perfekt för LiFePO4, har loggat spänningen hela 2017 och generatorn har som mest laddat till 14,010 Volt. Ser inget skäl till att köpa en DC/DC omvandlare till min båt. När spänningen når 14V minskas strömmen som den ska. Ser ingen nytta med temperaturkompensering, jag brukar aldrig använda båten när batterierna befinner sig i minusgrader.

Jag har en VP MD2020D med 60 A generator. Har fungerat perfekt med mina LiFePO4 säsong 2017. Har 100 Ah, inget separat motorbatteri. Har 4 st celler som bildar ett 100A 12V batteri. För att skydda mot underspänning har jag en Victron BP-65 som bryter all förbrukning vid låg spänning. Min generator laddar och trycker in 65 A i batteriet när den är kall, efterhand som generatorn blir varm ökar inre resistansen och laddströmmen sjunker. Efter ca 30 minuter är det 50 A, efter ca 45 minuter 45 A som sen är konstant. Med bly-syra tror jag att jag laddade som mest kring 20-25 A, men oftast var det kring 10-15A. Nej ingen direkt ändring på min generator, har dragit den gula sensorkabeln till pluspolen. Har 50 mm2 laddkablar, avståndet är 2,5/3 m mellan generator och LiFePO4 batteri (-kabeln är lite kortare). Har satt en 300A säkring för att skydda mot kortslutning om en kabel skulle skaka loss.

Vi pratar om samma sak. inser mitt syftningsfel (sorry). Intelligensen sitter i styrdatorn/kursdatorn. Från den skickas ström till en motor, motorn kan sitta i en "linear drive", hydralpump eller en "tiller drive". Det jag menar är att i motorenheten finns ingen intelligens, den kör bara enligt det som kommer i kablarna till den.

ST4000 är sammanbyggd sk kursdator och kontrollenhet, enbart kompassen är en egen del. Jag vill ha kvar ST4000 enbart skaffa ytterligare en sk kontrollenhet typ ST6002. Min fjärrkontroll kan styra ST4000, den kan ge kommandon (+1, +10 etc och gå mellan Wind och Auto etc) , den använder SeaTalk. Raymarin har en koppling mellan SeaTalk och SeaTalk NG. SeaTalk NG används ju för nyare Evolution systemet. Samma fjärrkontroll kan därmed styra både äldre och nyare Raymarine autopiloter men kopplingen till SeaTalk NG behövs för bla Evolution. När jag kikar i manualen för SPX5 ser jag att en eller flera ST6002 enheter kan anslutas till SeaTalk, man knappar in tex +1, +10 etc och kommandot skickas via SeaTalk till kursdatorn. Därför drar jag slutsatsen att tex Raymarine kontrollenhet ST6002 kan skicka kommandon till kursdatorn i ST4000 kursdatorn. Nu äger jag ingen ST6002 men det kan ju hända att det dyker upp något på för ett bra pris då det är många som uppgraderar till nyare autopiloter. Styrdatorn i alla Raymarines autopiloter skickar bara +- till drivenheten, så där är det ingen intelligens. Därför har styrdatorn ingen koll på hur många mm armen rör sig.

Det går inte att ersätta ST4000 med en ST6002 display (har enbart SeaTalk anslutningar) frågan är om det går att styra ST4000 med en ST6002 (eller annat instrument), eftersom fjärrkontrollen fungerar att koppla in via SeaTalk tycker jag att det borde finnas en modernare display med knappar att koppla in till min gamla ST4000. Mitt problem har inget att göra med om det är ratt eller rorkultsvarianten, nu råkar jag har rorkult med en elektrisk avtagbar rorkultsarm (tiller drive). Jag vill ju ha kvar ST4000 enheten då den har alla kopplingar för kompass, NMEA, SeaTalk mm. Så frågan kvarstår om det finns något Raymarine instrument som kan kopplas samman med ST4000?

Skälet är att jag vill inte köpa en helt ny AP. Eftersom det går att skicka in SeaTalk från min Raymarine fjärrkontroll så borde det även fungera med ett instrument som enbart skickar SeaTalk kommandon. Ja jag vill sätta ytterligare ett instrument som skickar SeaTalk till min gamla ST4000. När jag någon gång i framtiden uppgraderar till någon nytt typ Evolution-100 kan jag återanvända "nya instrumentet" och min fjärrkontroll. Så min fråga är till er som är duktiga på Raymarines prylar om det fungerar med ett extra instrument till min ST4000.

Har en äldre autopilot Autohelm ST4000 i min båt. Det är den med "svarta" instrumentet med all elektronik inbyggd förutom fluxgatekompassen. Ett par knappar börjar fungera dåligt (-1 och +1) så min fundering är att montera in ett nyare instrument typ Raymarine ST6002, koppla den via SeaTalk till nuvarande ST4000 instrumentet. Skulle det fungera? Jag vet att det är gamla prylar men tänkte hålla ut något år till med ST4000.

Kanske dags att någon besvara detta inlägg, eller är det överspelat? Jag skulle absolut fortsätta med en vindivare som har kabel. Nu har du ett väldigt gammalt Silva system men Garmins vindgivare nWind är nog riktigt bra, Jag har Nexusvarianten nWind som är identisk förutom kontakten. Du borde kunna använda samma kabel som tidigare, det finns en adapter på tex Hjertmans som kostar ca 200 kr så då kan fu återanvända kabeln i masten. Köper du gWind får du med en Garmin GND-10 oh vipps så får du ut vinddata till NMEA2000. NMEA2000 kabel har relativt stora kontakter, men allt pekar på att just NMEA2000 kommer at leva kvar många år. NMEA0183 fungerar med istort vilken kabel som helst, även en tunn kabel fungerar, men det är lite knepigare då man enbart kan ha en sändare på kabeln, men man kan ha flera "lyssnare" vill minnas 3 eller 4 st. Eftersom du verkar ha gamla grejor är det nog läge att gå över till NMEA2000 då kan du skicka data kors och tvärs mellan alla enheterna. Garmin som köpte Nexus. Hoppas min input hjälper dig vidare, men du kanske har köpt nya grejor redan?