pelle75

Nu är ju jag partisk eftersom jag har en Sport 34... Men jag tycker inte att HT varianten är lika snygg som den med bara targabåge och kapell.. Dessutom kan man inte få HT versionen med enkelmontage - troligtvis p.g.a att den väger mer och man anser nog att D6-370 är för klen för HT´ ns vikt.. Visst är det lite pyssel med kapell om man ska ta upp och ner det hela tiden, men det är riktigt välsytt och bra från varv och efter att ha haft segelbåt från samma tillverkare i 7 säsonger så känns inte kapell-sättningen som något problem.. (komforten är oerhört mycket högre i motorbåtens brunn än vad vi nånsin hade i segelbåten trots sittbrunnskapell där).. Tillägg angående värme osv: Vi var lite fundersamma kring värme och komfort under kapellet kyliga och fuktiga dagar.. Men det har fungerat extremt bra.. Vi har värmarutblås vid wetbaren och det blir både varmt och skönt under kapellet... Nere sitter vi inte så ofta.. Men där är lite segelbåtskänsla som vi nyttjade några få gånger i mitten/slutet av september.. Senast ändrad av pelle75 | 13 februari 2012 | 21:39

Vårkänslorna sätter igång - har sniffat i färgpytsen och lagt en riktigt slät och len yta idag.. Varmt ute också, fast inte lika varmt som i hallen där båten står Hur som - till topic.. Har varit reggad här ganska länge, men inte skrivit så mycket tidigare. Senaste tiden har jag dock varit lite mer aktiv med både att läsa och skriva... Jag TROR att det blir lite yviga diskussioner och inlägg mycket för att det är relativt anonymt. Om man inte behöver skylta med vem man är så vågar man skriva lite mer hårt och tufft. Inte enbart at ondo då det det till och från behöver komma fram hård sanning, men samtidigt kan det leda till att det överdrivs en hel del vilket är negativt. Har också följt debatten och trådflyttning från synlig på förstasidan till att delvis gömmas i en kategori.. Sammantaget är det inte lätt att avgöra vad som är rätt/bäst men - jag är hyggligt aktiv på ett annat forum på nätet som är knutet till en ganska stor märkesklubb och där har vi inte haft problem med urspårade trådar och politiska diskussioner men det har ändå funnits konstruktiva och givande diskussioner kring produkter med dålig kvalitet osv. Där finns det krav på att man ska registrera sig med namn och adresssuppgifter osv.. Det görs vissa kontroller att dom som registrerar sig har angett rimliga uppgifter och jag inbillar mig att det leder till en attityd och ton som mer speglar vad man skulle våga stå för även i en muntlig diskussion. Många blir väldigt kaxiga bakom tangentbordet och om man dessutom inte behöver uppge sin identitet blir det lättare att skriva lite väl kaxigt.. Bara några tankar - menar inte att någon här skulle vara feg och inte våga stå för vad man tycker, men tror helt enkelt att det är lättare att vara tuff om man är anonym.. rätt eller fel? Snart är det iaf sjösättning - knappt två månader hoppas vi!

Nej. För mottagning: Fungerar säkert hyfsat.. Sändning: Nej Så sammantaget nej eftersom en VHF utan möjlighet att sända är en tämligen meningslös VHF

Bara en tanke - om man har en båt med dubbla batteribankar som är separerade med den vanligaste typen av separator - diod-bryggan - så borde man kunna koppla en motor-timräknare på generatorns utgång FÖRE diodbryggan.. är bör det inte finnas någon spänning förrän generatorn snurrar, och det bör den inte göra om inte motorn är igång. Kanske rent av finns någon annan utgång på generatorn som går att använda? Vissa generatorer har ju en W utgång för varvräknare (om jag minns rätt).. Sen finns fältspännings-ingången men den aktiveras ju av panelen/nyckeln och laddlampan, ivarjefall i äldre motorpaneler..

Har inga vanliga trimplan utan trimtabs.. Funderar på om det fungerar även med såna..

G2 Vision korten som fungerar med Garmin har ett kopieringsskydd som tydligen baseras på minneskortets serienummer. Serienummret används, om jag tolkade korrekt, till att generera en kod som läggs in i en av filerna på kortet. Det finns vägar att komma förbi detta genom att ta fram kortet serienummer och sedan räkna fram korrekt kod och lägga in i filen, eller helt enkelt skaffa redan knäckta sjökort. Skulle inte förvåna mig om det är en liknande teknik på även Navionics (med minneskortets serienummer snarare än dolda filer som nog skulle vara allt för lätta att hitta och kopiera). Men för ordningens skull så ska man väl köpa sina kort så att tillverkarna har råd att fortsätta uppdatera och distribuera sina fina sjökort

Jämfört med svenska ÅF priser ser det här ut att vara under halva priset även om man åker på tull och moms.. Sen vet jag inte vad frakten handlar om, men om man beställer mer än 1 sats borde det ge en hygglig besparing; http://www.getaprop.com/content-product_info/product_id-8848/volvo_penta_dph_zinc_anode_kit.html Erfarenheter? Deras DPH / Nibral propellrar är ju mycket billigare än i Sverige... Sjukt stora prisskillnader. Någon som har handlat av denna firma?

Beroende på hur fartsugen man är så kan man ju gå olika långt i bottenfinish.. Läser man lite tex här; http://samst.se/?p=91 och här; http://samst.se/?p=43 samt letar runt lite på Blur´ s blogg med start tex här; http://www.blur.se/2009/04/02/bottenbehandling/ så får man snabbt en bild av att bottenfinishen i stor grad står i relation till hur snabb båten kommer bli i framförallt lättare vindar. Jag är övertygad om att det gör rätt stor skillnad att släta av såna ojämnheter som du har på bilden där delar av tidigare färglager har lossnat - dom ger en stor turbulens i strömningarna under båten. Man - frågan är hur brådis man har.. Dock - en kompis som filosoferat lite kring ämnet ställer sig frågan - vad är vettigast att ägna tid och pengar åt - bottenbehandling - nya segel - foldingprop. Det är väl ungefär likvärdiga fartförbättringar på alla punkter om man förenklar lite. http://fhm.mine.nu/WhiteStar/2011/01/26/most-knot-for-a-buck/ Själv har jag ägnat säkert 20h nu åt att släta ut botten på våran motorbåt i tron om att det kommer minska förbrukningen överlag samt öka toppfarten - ska bli intressant att se resultatet om knappt två månader när vi ska i sjön igen. Beträffande rostande köl så finns det en VÄLDIGT enkel lösning som vi praktiserat på senaste två segelbåtar med järnköl, och som även många bekanta klarat sig undan rosten med: Sätt en offeranod på kölen. Biltemas billiga fungerar utmärkt.. Inte en rostfläkt efter det. På vår förra båt, en Bavaria 36 -04, rollade vi på 7 lager Hempel Light Primer när båten var fabriksny.. Efter 2 säsonger hade det kommit rostgenomslag.. Med en offeranod fanns knappt ett spår av rost efter det.. Så det fungerar kanon! Har tidigare slipat ner en B31:a till laminatet med vinkelslip och 32 papper.. Gör jag inte gärna om för det krävde spackling utan dess like att få den helt slät igen. Dock så jämnade epoxin ut en hel del (Nils Malmgrens variant).. 5 lager.. Pheww vilket jobb..

Har enkelmontage och drev (D6-370 med DPH).. Det är lite slingrigt i deplacement-fart.. Får korrigera en del så det blir mest planingsfart En bit över 6 ton båt (en kran med enligt kranförare bra våg noterade 6,7 i somras - då med 250 liter diesel och 150 liter vatten plus normal packning), 3,59m bred och runt 10,8m lång resulterade i runt 2,2 l / distans i platt vatten och runt 25 knop..Går riktigt stabilt och fint i 25-26 knop.. Toppfart runt 31-31,5.. Då 2,7 i förbrukning.. Drev är ju dyrare i underhåll än axel, men båtliv är inte billigt över lag Håller inte med om att man ska skämmas och inte kan hantera båten för att man använder hjälpmedel som bog och akterpropeller.. Däremot kan jag tycka att IPS är lite fusk (mest för att vi inte har det själva tror jag.. hehe)..

Enligt specarna på Lewmar´ s 1000 spel så ska det ha en dragkraft på 454kg.. Så mycket drar jag inte själv (kanske 200kg.. man är ju inte klen... hehe).. Skämt åsido.. Om ankaret sitter riktigt bra så räcker inte 1000w heller.. Hade ett Delta 20kg i stäven på Zefyros (förra båten).. 60m kätting, 8mm.. Spelet var ett Lofrans Project 1000.. Fick köra loss det en gång.. Då hade vi haft 15m/s snett in i fören (uppbackad mot brygga i Hunnebo på ost-sidan) och höll en dansk 33 fots träbåt samt en Sweden Yacht 42:a i åsk-kulingen som drog in.. Ett bruce (snarare breeze iofs) så har jag INTE haft några problem att få upp dom med Lewmarspelet.. 8mm kalibrerad kortlänkad galvad kätting har jag för mig väger 1,3kg/m.. Med 10m till botten lyfter man således max 13kg kätting 15kg ankare.. 28kg plus den relativt lilla kraft ankaret har rakt upp.. Om inte ett spel med 454kg dragkraft i specen klarar det så ska jag använda det ankarvikt rent demonstrativt den dagen det kastar in Edit: Hur man monterar det ja..Var nere och pillade med båten 2h idag men glömde ta bild.. i Ankarboxen i fören iaf.. Senast ändrad av pelle75 | 01 februari 2012 | 20:27

Vid närmare eftertanke så är nog inte det jag har fram nu ett frifall utan den vanliga modellen.. Och ska man ta något negativt så är det väl möjligen att som akterankarspel med kätting/tampkombo väsnas en del när man släpper ut ankaret på fredagskvällen i favoritviken.. Ett spel med blyad lina är betydligt tystare.. (Men en blyad lina tål in vassa stenblock på botten har vi surt fått erfara.. )

Hade ett i aktern på förra båten med tamp/kättingkombo.. Fungerade överlag bra även om den slirade på tampen nån enstaka gång och det blev lite knip i tampen några gånger - då mest för att jag tror att jag hattat lite och kört korta stunder (första fjärren var inte bra - byttes på kampanj av generalagenten - det gjorde att spelet hackade in så att säga - som att dutta på knapparna).. Fungerade bra om man körde mer kontinuerligt. Har nu ett likadant fast i fören med enbart kätting.. har inte använt det så många gånger ännu, men det fungerar bra än så länge (svajat kanske 7-8 gånger under förra säsongen.. hoppas på mer i år).. Ett bra ankarspel i förhållande till priset i mina ögon..

~74l/Nm om man dividerar räckvidden (5000Nm) med tank-kapaciteten (370000l) Stenungsund -> Marstrand drygt 1100 liter.. ehh.. Har man råd med en sån är nog bränsleförbrukningen iofs inte det primära här i livet..

Det är inte ovanligt att man ser båtägare montera på en spolmuff på drevet och sedan tvinga in vatten genom att koppla trädgårdsslangen mellan kran och drev.. Risken är då att man trycker in vatten bakvägen i cylindrarna och det är måttligt bra - framförallt på en dieselmotor, men givetvis inte att rekommendera på en bensinare heller. I båtar där motorn sitter under vattenlinjen har man en vacuumventil eller liknande monterad över vattenlinjen för att motverka hävert-effekt och få in vatten på detta sätt.. MEn om man trycker in vatten via drev eller kylvattenintag så hjälper ju inte den. Enkelt förklarat..

Kappeln är en stad som vi besökte 2005 med segelbåt.. Föll oss i smaken så att vi återvände 2010.. Visst, det är en bit in (kanal-liknande färd) men mysigt... Har åkt gummibåt ännu längre in där, men det kändes inte lika spännande... 2010 gick vi även till Flensburg.. Långt in och ut i fjorden men en mysig stad tyckte vi.. Omö - jättemysig ö! Vi gick från Omö ner till Marstal och tänkte stanna där (såg väldigt fint ut) men det var så bra väder så vi tuffade vidare för motor ner till Kappeln.. Middelfart - Kongebrohavnen har sin charm (tydligen kan man få mat från hotelles krog rätt ner i sittbrunnen med linnedukar och allt) men tågen som trafikerar bron väsnas rätt bra även nattetid.. Finns en relativt nybyggd hamn lite norröver precis vid deras kulturhus. Här har det funnits gott om plats dom två gånger vi varit där.. På väg vidare norr ut kan vi varmt rekommendera Tunö - passa på att käka på krogen uppe vid det gamla fyrtornet uppe på ön.. Personligen tycker jag att Grenå kan vara lite charmigt - gamla fartyg skrotas där och det är en viss känsla som infinner sig när man går och tittar.. Sen har dom ett marint center (Kattegattmuséet har jag för mig det heter) som kan vara kul..

Anledningen till att man förespråkar dest-vatten är väl i första hand att kranvatten kan innehålla en del kalk vilket lägger sig på ytorna i motor & värmeväxlare och försämrar kylningen på sikt. Ett billigt tips är att spara vattnet från en vanlig avfuktare och nyttja till just kylvätskan - det är tillräckligt rent.. Och billigt Jag tror personligen att glykolbyte vartannat år är överkurs. Systemet är ju relativt slutet och inget syresatt vatten tillsätts (jämför med tex radiator-kretsen i vanliga värmesystem - svart vatten) så det bör inte bli allt för mycket rost ändå.. Körde en nyrenoverad motor i min leksaksbil kanske 100mil utan glykol för att slippa sölet om den skulle behöva åka ur igen och vattnet såg rätt fräscht ut - ytterst lite rost trots att motorn säkert gått 15000mil innan jag helrenoverade den.. Borde dessutom räcka att skölja rent genom att tömma ut gammal vätska och sedan köra en omgång med vatten - då borde det man inte fått ut vara tillräckligt utblandat och redo för den nya vätskan..

Om du ska låta dom göra epoxi- och bottenmålning så kan jag rekommendera att du är där och synar jobbet.. Står nu inför den trevlig uppgiften att slätslipa hela skrovet då jag anser att den ytan som dom lämnade är helt oacceptabel och antagligen bromsar båten rätt bra och dessutom ökar bränsleförbrukningen en hel del. Våran gamla segelbåt var slätare i ytan efter 7 år (och säkert lika många lager färg) än vad nya är efter första årets målning. Jävligt tråkigt.. Har inte fått slutfakturan med bland annat detta jobb på ännu men det är en punkt på reklamationslistan som ska bli intressant att se hur dom tänker hantera. Det är inte bara jag som är missnöjd med just denna detalj. En bekant har haft precis samma problem och slipade ner hela sin botten och fick då dessutom lägga på ett lager epoxi till tror jag. Största anledningen är antagligen att dom använder vanliga inomhus-färg-rollers när dom rollar epoxi och färg.. Fort men fel typ..

Har haft en UFO Triax som vi köpte år 2001.. Hade den monterad på våran dåvarande båt, en B31:a, i framkant av masten - i toppen.. Flyttade sedan med den till en Bavaria 36:a där den satt precis under masttoppen (ovankanten på antennen vill jag minnas var i nivå med toppen på masten).. Fungerade RIKTIGT bra.. Undantag var vissa ställen norr om Lysekil (tex Kungshamn, men i Smögen funkade det perfekt.. troligtvis berget som skymde).. Svensk TV fungerade perfekt i tex Skagen, Läsö (båda sidorna).. Dock inte längre ner (Hals, Grenå osv).. Har nu en Glomex på targabågen och det fungerar inte speciellt bra utmed Bohuskusten och inte alls i Danmark. Även glomex´ n är av tallriksmodell.. Och jag lever i tron att en Glomex ska vara likvärdig med en UFO Triax.. Antennhöjden är direkt avgörande utan tvekan.. Men det är svårt att sätta en mast på en motorbåt (eller ja.. svårt och svårt, men opassande)

Tidigare var VP´ s glykol lite giftgrön - alltså väldigt grön.. Men, nu är det, i nya motorer, tydligen den gula som gäller. Fick en Bavaria motorbåt med D6-370 levererad i juni 2011 och den var varken grön eller gul glykol i. En VP-auktoriserad firma på västkusten som gjorde garantiservice i höstas i samband med både 100h och upptag konstaterade jaha, då har dom fyllt med fel typ.. påminn mig nästa år så spolar vi igenom motorn - tar typ 6 timmar - och byter till riktig glykol.. Uppfattade det hela som att det är något som går på kampanj från Penta.. Dock osäker.. Det är väl runt 12 liter kylvätska i en D6:a så det är dels inte gratis och det lär ju krävas några ursköljningar för att få helt rent så man inte riskerar gröt i kylvätskan.. Tidigare har vi haft en MD2030 från 2004 och en D1-30 från 2007 och båda hade den tydligt gröna vätskan..

Känner att jag bör lägga till följande info då; Vi slänger alltid (99%) pappret i påse för att in riskera stopp i toan/tank (händer väl att nån gäst glömt eller att man själv missat nån enstaka gång).. Har ALDRIG haft glykol, sprit eller liknande i toan.. Står inomhus på vintern och det är plusgrader så det har inte funnits något behov.. Har tillsatt olja då och då (matolja) för att pumpen ska gå lite mjukare.. Så det är inte något sånt som gjorde att Twist´ n´ locken strulade.. Det var såvitt jag förstod problem med dom i början.. Tror det är åtgärdat nu men är inte säker. Låter ju lovande med några som har positiv erfarenhet. Jokerventilen strular i allmänhet p.g.a kristaller som fäster på gummit. Ibland saltkristaller, men även p.g.a. kristaller i urinen (som är väldigt individuellt tydligen om man har eller ej).

Vi hade en Jabsco från 2004 i förra båten... Tröttnade på att byta/rengöra jokerventiler efter ett tag och köpte den nya och revolutionerade Twist´ n´ lock pumpen som man låser med en typ av bajonettfattning i botten.. Den ska väl då trycka ner flärpen i botten av pumpen för att förhindra att skiten rinner tillbaka i skålen. Fungerade utmärkt.. I typ en säsong.. Sen var det dags igen. Kontaktade generalagenten som per telefon var mycket hjälpsam och förklarade att dom haft någon form av strul med vissa pumpar men dom skulle hjälpa mig med byte till en ny twist´ n´ lock pump.. Sen fick jag aldrig kontakt med honom mer.. Lösningen blev istället att godtyckligt skruva loss själva pumphandtaget något halv-varv (kanske ett helt) för att få mer tryck på flärpen i botten.. Fungerade ypperligt, men ändå rätt irriterande när man köpt en ny pump för över tusenlappen. Numera har vi en el-toa från samma tillverkare.. Bara använd från början av Juni 2011 så den går inte riktigt att bedöma ännu. Köpte den tysta varianten med dubbla pumpar men funderar på att gå över till sötvattenspolning via ordinarie tryckvatten och en magnetventil för att slippa lukt från spolvattenslangarna.. Toan´ s spolpump borde gå att med en tryckbrytare inkopplad använda för att spola rent ankare osv..

Det finns planskisser på den varianten med fler kojer nu på generalagentens hemsida råkade jag se imorse.. Men det kändes lite tight ändå.. Klart intressant koncept med hybriddriften iaf..

Skulle tro att dom varv som monterar såna från början inte gör nånting. Förutsätter att du menar det råa laminatet som blir när man kör dosfräsen?! Följer väl med en svart gummipackning till Marinco-intaget om jag inte minns fel.. Satte ett sånt i förra båten och tätade ingenting extra.. (Gummipackningen tätar mot gelcoaten så att inget vatten kan rinna in.. och på insidan var det torrt..)

Insåg tyvärr när jag plockade fram PDF´ n att den inte är avsedd för 2011 års modeller utan den tidigare versionen.. Dock tror jag att kabelstammarna är ganska lika så man bör kunna gå efter dom tabeller som finns även om själva huvudkortet inte är likadant.

Jag har ett schema nånstans till Bavaria Sport 34 - borde vara ungefär samma till Sport 28, Sport 38 osv... Det gäller båtar från 2010/2011 och framåt.. Ska finnas här nånstans - i mail eller på hårddisken.. Kan nog rota fram det och skicka per mail..