Martin76

Tack för tipset, uppskattas. Men jag har ju bytt allt på varv så det bör åtgärdas genom dem.

Tack! Du verkar säker... 😊 Det känns ju lite lugnande då det verkar gå att åtgärda hyfsat lätt/snabbt. Hellre det än att behöva byta lager. Beror det på fel propellerval, eller vad är orsaken? Jag ville efter kontakt med propellerleverantör egentligen haft en annan dimension och stigning på propellern men varvet valde denna.

Jag har fått motorn bytt i vinter på segelbåt och har nu ett missljud mellan 1300-1800 rpm. Det är ett fruktansvärt irriterande ljud! Ifall det har någon betydelse; motorn är en Volvo Penta D2-40 med rak axel, och det sitter en trebladig fast propeller 16x10 på. Jag funderar på om det är propeller, backslag, lager eller något annat, vad det beror på, och hur man blir av med det? Alla tips tas tacksamt emot. Jag ska så klart även höra med varvet som bytt motorn, men är mycket intresserad av en objektiv forumbedömning från någon med kunskap eller som känner igen ljudet.

Tror denna kommentar är applicerar även i ditt fall raul. 😁 Skönt att det löste sig...

Jag har en Suzuki 2,5 hk på min gummibåt (Plastimo P240LJ) https://www.navinordic.com/vara-varumarken/plastimo/gummibat-p240lj-compact. Den är lätt att lyfta ner från aktern på segelbåten och hänga på gummibåten, ståendes på badstegen. Motorn har kort rigg och friläge, samt inbyggd tank på någon liter. Räkna inte med någon överljudshastighet, men ska man en lite längre sträcka är det snabbare än att ro. Kör jag själv, och optimerar var jag sitter, ligger jag precis under planande hastighet. Jag kan klämma ner två vuxna och två barn och fortfarande ta mig smidigt och hyfsat snabbt fram (2-4 knop). Ska du inga längre sträckor och har tillgång till el däremellan kan du ju överväga elmotor, de brukar ligga i ungefär samma kraftområde kring några hästkrafter... Att slippa slabba med bensin och olja i onödan är skönt.

Här kommer fler några tips, och ett par wildcards: "Lycka är ett sommarskepp" "I huvudet på en ensamseglare" "Jorden runt med Gipsy Moth" "Ung seglare jorden runt" Kurt Björklunds klassiker som jag glömt titeln på. Sen tycker jag att SXKs årsböcker kan ha en del underhållande små berättelser, brukar inte kosta många tior på antikvariat eller liknande. "Himlen är vackrast med lagom mycket moln" är en rätt underhållande bok om väder från ett mer filosofiskt håll. Vill man bli ännu mer filosofisk finns "Måsen. Berättelsen om Jonathan Livingston Seagull". Ännu ej lästa böcker (inhandlade härom veckan): "Äventyr till sjöss" "I sjörövarnas värld"

Sämre sällskap kan man ha i båten. 😊 Föll det ut något intressant ur middagskonversationen?

Alltså, det är nästan på så att jag gråter nu. Hittade felet, löst problemet, kopplat ihop, och nu laddar regulatorn som den ska igen. Orsak? Jag hade lyft av topplocket till nakterhuset för att ta hem och lacka. Tydligen hade jag då skadat kablarna till kompassbelysningen. Hittade det av en slump när jag började felsöka. Tack snälla för hjälpen! Nu laddar den med 3.6A.

Lite otydligt skrivet av mig. Angivna värden var med kablarna anslutna i regulatorn. Jag mätte direkt på skruvanslutningarna i regulatorn. Kopplar jag loss solpanelen och mäter spänningen direkt på kablarna får jag ca 20V. Ansluter jag dessa kablar på batteribanken, alltså solpanelen direkt på batterierna, händer inget. Jag har oförändrad spänning på batterierna, ca 12.6V.

Har en regulator enligt bild. Får ingen laddning på batterierna längre. Båten står på land. Det fungerade för två veckor sedan. Inget har hänt under perioden (inget arbete på båten/elen eller liknande) men nu verkar den inte ladda. Det sitter en hängsäkring vid anslutningen till batterierna. Den är hel. Mäter jag spänning från solpanelen vid anslutning till regulatorn visar den ca 13 volt. Mäter jag batteriernas spänning vid anslutningen till regulatorn visar den 12.55 volt. Det var fulladdat för två veckor sedan. Det står 0.0 A i displayen på regulatorn. Batterierna är nya sedan i våras. Jag tolkar det som att det är regulatorn som är problemet, men hur felsöker jag? Oerhört tacksam för hjälp... //Martin

Jag såg att det kommit en uppgradering till Zeus 3 nu i vår, det kanske löser en del av problemen du haft? Det blev en Zeus 3 för mig med kombinerat Triton vind/logg/lod-paket. Får se om det fungerar ok med laylines i sommar eller om man behöver komplettera med kompass. Jag byter upp mig från en gammal Garmin 620 utan fungerande vindmätare och lod så bara det kommer kännas smått magiskt. Men den gamla kanske får hänga med i sommar i stuven ifall även min zeus får spelet...

Ja det verkar ju helt klart vara så att Navionics har med Hydrographicas mer detaljerade info, vilket förmodligen även C-map har i en uppdaterad verison jämfört med bilden ovan. Det finns i alla fall med i deras web-version ser jag [Edit: och där finns även de "saknade" röda prickarna med. ]. Det är fina och tydliga kort som Hydrographica har. Synd att de inte går att få som rasterkort till B&G längre.

Dock verkar det saknas tre röda prickar i C-mapkortet jämfört med Navionicskortet, men det kan ju vara olika uppdaterade versioner...

Ahh, lätt att jämföra när det är samma område. Jag håller med om att det ser renare ut, men C-map presenterar också mindre information (djupangivelser, namn). Navionics verkar ha mer detaljerad djupinfo kring Tjuvholmarna vilket ju samtidigt ger lite grötigare bild med fler kurvor, på gott och ont. Jättesnällt att du tog dig tid och visade de olika korten, och möjligheten med vitt för säkerhetsdjup. Fast det är vitt vid 10m och mer väl (jmf med djupangivelserna på Navionicskortet)? På samma ställe som på C-mapkortet fast fyrens namn verkar även framgå på Navionicskortet. Dock visas inte fyrsektorerna på Navionicskortet, men det gissar jag är en inställningsfråga (i plottern, inte hos användaren )

Ok, men man kan alltså göra det själv kostnadsfritt efter att man köpt kortet.

Det var goda nyheter, tack för detta Hans-Christian! Det innebär alltså att man kommer kunna uppdatera så man får alla specialer från nya Hamnguiden 7. Kan detta göras direkt ifrån plottern om man ansluter till nätet via mobilen eller måste uppdatering göras i butik innan man köper kortet?

Tack! Värdefull information.

Det fanns ingen 2-meterskurva utan det såg ut precis så som bilden från c-map visar. Jag är med på vad du menar. Såg inte den övergången i plottern. Det kanske bara handlar om en uppdatering man behöver göra för att få in det senaste från Hydrographica. Får se vad Navionics svarar.

Jag tycker webappen verkar väldigt lik den extra detaljeringsgraden jag fick i Seapilot när jag köpte kort från Hydrographica. Och kortet i plottern är lik hur det såg ut i Seapilot innan jag köpte korten från Hydrographica. Jag funderar därför på om kortet i plottern inte innehåller Hydrographicas specialer?

Någon som vet varför det skiljer mellan detaljeringsgraden på Navionics kort i deras webapp och korten i deras plottrar? Jag besökte min lokala handlare idag och kikade på en B&G Vulcan och jämförde både C-map och Navionics vilka såg ut att presentera identiska djupkurvor. Men i Navionics webapp är detaljeringsgraden mycket högre. Se exempel nedan från Stora Bodholmen SO Valdermarsvik. (Tyvärr tog jag ingen bild på plottern, men den presenterade samma detaljeringsgrad som C-Maps webapp gör varför jag bifogar en skärmdump från den istället). Jag har även mailat Navionics support. Får se om de svarar.

Någon som vet om det går att ändra visningen i en B&G Vulcan med C-map så att allt djupare än 6 m är vitt? Jag har läst i manualen men tyckte inte att det var helt tydligt. Om någon har en Vulcan med C-map får hen gärna testa och återrapportera.

Det här var intresant. Om jag förstår rätt sitter det en offeranod direkt på skrovet utan någon koppling? Jag har samma sak på min båt. Förre ägaren sa att den hamnat där av förste ägaren en ren slump utan att fylla någon funktion. (Tydligen hade förste ägarens hustru inför första sjösättningen kommit förbi och plockat upp en del som låg vid båten och frågat var den skulle sitta, och mannen lite nonchalant svarat "sätt den där" och pekat på skrovet, varpå hustrun satt den där). Förre ägaren lät den sitta kvar av nostalgiska skäl. Har nu suttit i 40 år. Jag har inte sett detta någonstans förut. Förrän i år då båten bredvid mig i vinter har precis samma... Och nu du... Är det månne en gammal teori/"kunskap" från 70-talet att skydda axel/propeller på?

Ja, men det var väl intressant att se att kompositventilen klarade även det. Jag har ju erfarenhet av att en vinterkonserverad ventil i metall ändå frusit sönder, så för mig kändes testet relevant.

Bra tillägg att kulventiler ska lämnas i halvöppet läge. Men vad jag förstått bör kulventil även motioneras fram och tillbaka några gånger, och därefter lämnas i halvöppet läge. Bakgrunden till det skulle vara att det mesta men inte allt vatten dräneras ut i första vridningen, men det kan fortfarande stå vatten kvar bakom kulan (mellan kulan och ventilen) även om kulan är halvöppen. Att öppna och stänga den fullt några gånger innan den ställs halvöppen skulle minska den risken. I mitt fall var kulventilen motionerad och lämnad i halvöppet läge. Varför ventilen i mitt fall frös sönder vet jag dock fortfarande inte, men gissningsvis stod det ändå kvar vatten bakom kulan. PS. Jag är inte TS.

Jag bytte några för ett par år sedan till Tru-designs komposit, mest just för kvalitetsstämpeln. Jag tror de håller en jämnare kvalitet än t ex "märkes" från Biltema som jag uppfattar kan skifta. Vissa ventiler som säljs i handeln är ju helt omärkta och man har inte en susning vilket material, eller kvalitet på material, det är. Andra är bättre märkta och materialspecificerade. Jag kontaktade Maestrini, som jag uppfattade vara bland de bättre (egen produktionslina och kvalitetscertifierade), för att fråga om deras bronsventiler. De gör ventilerna själva, men kulorna köper de tyvärr in. Själva ventilen är bra (CC491K brons med väldigt lite zink), men kulorna är i mässing och kommer vara det första som går åt i nedbrytningen. Efter ett test i Praktiskt Båtägande där just kompositventilerna fått bra betyg avseende just frysning kändes det som det naturliga valet eftersom den i metall jag skulle byta ut hade just fryst sönder (kulan var motionerad, det görs grundligt varje höst, men tydligen hade jag inte fått ut allt vatten). Det var dessutom omöjligt attt visuellt upptäcka då sprickan satt innåt/bakåt i ett redan trångt utrymme. Med dessa behöver jag inte oroa mig för korrossion, och de är mer beständiga vid aggressiv miljö (t ex septikinstallationer). I höstas bytte jag även de drygt 40 år gamla skjutventilerna i brons för sittbrunnslänsarna då de satt så till att det var enklare att göra nu då jag samtidigt bytte den lika gamla motorn (dock inte i brons ). Det blev Tru-design även där. Nu har jag genomgående Tru-designs genomföringar och ventiler. Nu låter det ju som jag totalt dissar allt annat, det gör jag inte, men detta var hur jag resonerade och valde.