Jump to content
Monday 21 October 2019

cetex

Medlemmar
  • Content Count

    83
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

15 Trovärdig

About cetex

  • Rank
    Kapten

Recent Profile Visitors

196 profile views
  1. Borde gå att koppla ifrån jordkabeln från t.ex skölden och sätta en multimeter däremellan. har du någon volts skillnad så blir det ju en (långsam) elektrolys av drevet. Försvinner det när du kopplar loss landströmmen så vet du att det är det också.. En galvanisk avskiljare på jorden brukar ju vara ganska vanligt i båtar med landström men de stoppar bara någon enstaka volt, vi kan ibland ha mycket större skillnad mellan lokal jord och central jord och då behöver man t.ex en isolationstransformator som isolerar jordplanen ifrån varandra samt en lokal jordning ut i vattnet. Jag vet ställen där det varit 10-20volts skillnad mellan jordledare och vattnet.
  2. På videon tycker jag ju att man hör Solenoiden (det stora klicket) som verkar slå till, det är reläet / grejen som ska skjuta ut startmotorns kugghjul för att greppa tag i kuggarna i svänghjulet på motorn precis innan startmotorn börjar snurra. Man hör att pipljudet förändras så det blir ju ett spänningsfall, men själva startmotorn drar ju helt klart inte runt. Fel på solenoiden / kärvande eller liknande så den inte når ändläget och aktiverar startmotorn Något fel på själva startmotorn. För låg spänning / för lite ström över solenoid / startmotor. Problem med batteriet (Kolla spänningen medans du försöker starta, är den mycket lägre t.ex <10v så skulle jag definitivt misstänka batteriet ) Problem med koppling av batteriet till startmotorn och solenoiden. Kolla alla anslutningar till / från batteriet till startmotorn, det ska vara fastsatt ordentligt, ingen korrosion / ärgning o.s.v, kabelskorna på batteriet ska sitta ordentligt. Mät spänningen över solenoid / startmotor när du försöker starta, borde vara nästan samma spänning som på batteriet, är det mycket lägre spänning vid startmotorn än vid batteriet så är felet någon kabel eller kabelanslutning däremellan.
  3. Utan att påverka längden negativt (längre båt) Det är ofta p.g.a att marinorna tar betalt per längdmeter båt ute i världen som båtarna optimeras för att få maximalt med utrymme inuti båten med så kort LOA som möjligt. Det är bland annat p.g.a detta som långsmala bränslesnåla båtar inte är speciellt vanliga, utan dom tenderar att bli breda, knubbiga och bygga på höjden istället. Bränsleförbrukning hamnar sekundärt.
  4. Har du mer info om hp 1300? Den ser lagom ut. Vore ju trevligt om skrov inte kostade för mycket..
  5. Du är väl liksom mig ute efter den med moderna mått mätt optimalare motorbåten för att kunna vara ute lite oavsett väder samt kunna vara ute bekvämt längre tider, och då hamnar man tyvärr någonstans i en längre båt, 10-15meter för att få marchfart 7.5-9knop med en bränsleförbrukning en bit under litern, ett snipaktigt skrov / segelbåtsaktigt skrov med någon form av stabilisator för att motverka rullning vid sjögång. Kollar man på större och dyrare rena motorbåtar / trawlers så har dom förutom sin större storlek (påverkas mindre av rullning) även ibland olika typer av stabilisatorer. "Bilge Keels", d.v.s snipskrov men med vingar (10-30cm breda) som sticker ut på sidan av skrovet och går längs med hela skrovet, dessa bromsar rullningshastigheten en del. Aktiva stabilisatorer / datorstyrda fenor på vardera sida om båten som håller båten rak genom att de vrider sig när båten börjar luta lite för att motverka rullningen, förekommer på en hel del dyrare trawlers o.s.v >4M sek.. "paravanes", passiv stabilisation genom att man hänger ut "vingar" på bommar på vardera sida av båten, båten ser ut som en trålande fiskebåt p.g.a dessa, men dom bromsar ganska effektivt rullningen. Gyro - Börjar bli vanligare och vanligare, snabbt snurrande vikt, blir likt ett cykelhjul som snurrar svårt att rotera i fel riktning och bromsar där med rullningsfrekvensen https://www.boattest.com/view-news/6316_understanding-stabilization-for-boats-and-yachts Eller helt enkelt ett segel och tung köl då som på segelbåtar, kombinationen av lång mast (lite vikt långt upp i luften) + djup köl (vikt långt ner) innebär att vikten flyttas ut från rotationscentrum och det blir en tröghet i rullandet, när det börjar bli busväder så drar man upp ett litet stabilisationssegel och låter vinden trycka ner båten i 20-30graders lutning, den enda rörelsen som blir kvar är upp/ner. Föräldrarna har en Bavaria 39 segelbåt, 3 kabiner med dubbelsäng, går att bädda ner i salongen om man vill för att ledigt rymma 2-3personer till, 2 toaletter + 2 duschar, närmare 400 liter färskvatten, pris förvisso runt 800 000kr begagnad / 10 år gammal, väger cirka 10 ton, men den drar 0.4L/nm vid motorgång i 7 knop. Motorn är en 40hästare, volvo penta med S-drev, om den havererar är det väl runt 120 000kr för en ny installerad och klar. Jag vill dock gärna hitta något med liknande bekvämlighet under gång, fast mer skyddad förarplats så jag kan puttra runt i skitväder i november och ha jobbdatorn framme vid styrplatsen, samt sitta högre upp så man ser ut ordentligt när man ligger för ankare och sitter inne i båten..
  6. Bästa material ... Alla kategorier? Känns som att det är en aning subjektivt påstående.
  7. Bästa material ... Alla kategorier? Känns som att det är en aning subjektivt påstående.
  8. cetex

    Sniptråden

    Blir det så billigt då?, har du nån länk till en lämplig sådan motor? När jag tänker på hur Solé mini-44 kostar (50k sek) för en 4cylindrig 38hästkrafters diesel så känns det ju lite knepigt om man skulle få en fungerande diesel på 1/4 effekt för 10k sek
  9. cetex

    Sniptråden

    Sjukt intressant. Se till att testa grejorna ordentligt sedan och rapportera hur länge / hur många distans du kan köra i olika hastigheter på den bank du har o.s.v (och relatera gärna till bränsleförbrukning med dieselmotor tidigare) Jag misstänker (som jag skrivit ovan) att man nog skulle behöva ett elverk också, men det kan ju vara tämligen litet då det bara knappt behöver hålla jämna steg med förbrukningen i vald marchfart.. Jämfört med när man kör med bränslemotor för alla behov och behöver ha maxeffekten för manöverförmåga (t.ex, vår albin har en diesel på 40hk men vi använder 9hk vanligtvis, ett elverk på cirka 10hk skulle räcka). Men med det sagt, det beror helt på behoven och användningen, de flesta verkar bara köra sina båtar en ganska kort stund åt gången.
  10. cetex

    Sniptråden

    Det går även på större båtar. Men det är ju just p.g.a detta som jag letar en bra, stabil och tålig båt, mer som en gruno 38 i inredning, utedäck o.s.v än en albin 25, men med så effektivt skrov som möjligt, samtidigt som det är lämpligt att bygga stora mängder solceller på.. Jag kollar trånande efter SetSails FPB som ju typ är en segelbåtsformad lite lagomt isbrytande motorbåt. Kul grej, hade gärna läst. Jag hade inte kännt mig trygg utan en generator dock, måste ha el för att kunna jobba ifrån båten, behöver kunna ta mig över till åland, eller över gävlebukten så behöver då 8 timmar drift för färden till åland och minst 16 timmar för gävlebukten..
  11. cetex

    Sniptråden

    Jag har klurat mycket på elkonvertering av vår Albin 25. det går nog. Men man skulle behöva bygga ett solcellstak över kapelltaket. Vår Albin 25 t.ex, den drar runt 1.7L/timme vid 6knop (snitthastighet), 1.7L/NM = cirka 10600*1.7 = 18020Watt, anta cirka 40% effektivitet så får man ut 7208Watt per timme i energibehov. En annan kalkyl jag sett är att en dieselmotor dricker 0.185L/hästkraft/timme, så 1.7/0.185 = 9hästkrafter i 6 knop, en hästkraft är cirka 745Watt och får år man alltså ett effektuttag om 9*745 = 6705Watt per timme i energibehov. I runda slängar 7000Watt per timme alltså. En modern solcell är cirka 22% effektiv utifrån en solinstrålning om 1000W/m², det ger cirka 220W/m², sällan har man 100% perfekt solinstrålning så jag brukar räkna på 160W/m² 7000 / 160 = 43m² solceller, svårt att få plats med på en albin 25 som är 2.5m bred och 7.6m lång, 7.6*2.5 = 19m² om den vore helt rektangulär.. Men! Sänker man hastigheten till nånstans runt 4.5-5knop så halveras i princip energibehovet (nu gör vi inte det eftersom dieselmotorn ändå drar en hel del bränsle bara för att snurra runt sig själv), och då hamnar man runt 3500-4000W per timme och cirka 22m² solceller för att täcka upp behovet, detta närmar sig vad som är görbart på båten.. En normal dag kör vi runt 4-6timmar, vi kunde anpassa oss till 4 timmar vid behov, det innebär att vi per dygn behöver 4000 * 6 = 24 000W laddat för att ha lite säkerhetsmarginal, anta 10 timmar med skaplig sol så behöver man 24000/10/160 = cirka 15m² solceller vilket börjar vara görbart på en albin 25, men det skulle se knepigt ut. Om man köper vanliga LiFePo4 Batterier så skulle det kosta cirka 50 000kr att utrusta båten med 24 000Wh LiFePo4 batterier, motor (~20kW + styrelektronik) verkar tillkomma om cirka 25 000kr. Solceller 2400W kostar också ~25 000kr och till detta ska det såklart vara MPPT regulatorer, jag gissar 10 000kr till för dessa. Sen behöver man likförbannat en generator som går på nån annan form av bränsle för att ta sig över gävlebukten på lagom tid, jag gissar 50 000kr för en 2cylindrig dieselmotor om 20hästkrafter + en 20kW generator. Allt som allt gissar jag runt 160 000kr, vilket ändå är lite lockande om man nu ändå måste byta motor (Blir ju bara 1.5ggr kostnaden för ett byte till dieselmotor) Köper man relativt nya batterier från en skrotad tesla får man 40kWh batterier för 50 000kr, d.v.s halva priset. (5200W för 12000kr på ebay).. Samtidigt får man ganska många somrar bränsle för mellanskillnaden om 50 000kr, 2700liter (vid 18.5kr per liter) räcker 3-5år för oss i vår albin 25'a..
  12. Jag tycker det känns läskigt med hål i botten sådär så jag plastade igen hålet efter vår dyvika när jag ändå lappade kölen.. Man får ju ändå inte ut exakt allt vatten när man skruvar ur den där då den tenderar att sitta på sidan av kölen, och skulle man sätta den längst ner i botten så riskerar man väl att dyvikan slits bort om man kör på något om det är den som är lägsta punkten.. Plasten som brons/mässingsdyvikan var fastskruvad i var efter 30-40år murken (har säkert varit kasst tätad / har väl fryst / sprängverkan o.s.v om vartannat så dyvikan kunde enkelt brytas loss med en skruvmejsel... Har man en bra lösning för att suga ur så läre det ju vara minst lika bra, antagligen bättre än ännu ett hål. Alla andra bottenhål har ju en ventil på sig så man kan stänga, men åker dyvika-pluggen ur så finns det ju ingenting att stänga med. Jag läste någonstans att utrymmet egentligen heter kölskrap eller om det var kölskarp, det är själva utrymmet. Kölsvinet är nån slags invändig förstärkning av kölen. Fast i vardagligt tal så säger väldigt många, i princip alla kölsvin när de egentligen menar kölskrap/kölskarp.
  13. cetex

    Sniptråden

    Det känns ju nästan så, tyvärr.. Nu är väl kadey krogen 42 cirka 4.6meter bred så den är inte direkt smal, men jag kanske missförstod. :) Den rullar en del men inte supermycket, 30graders lutning sida till sida med 5 meters vågor från sidan (återigen dauntless at sea), c:a 10-12graders lutning med "paravanes" deployade.. Om folk här har koll på fler båtmodeler som är liknande i skrovdesignen och där med i effektbehovet / bränsleförbrukningen och börjar vara runt dessa i utrymme så får ni gärna posta märke / modell o.s.v
  14. Man kan skriva en hel del om detta med motorrummet.. Men generellt skick, är det oljesöl, rostigt, slangar med början till sprickor eller är det fräscht och fint? En motor håller generellt sett ganska många tusen timmar, om den inte rostar sönder eller missköts så den går sönder tidigare.. Dieselmotorer brukar utan problem kunna gå i 4000 timmar innan t.ex cylindrar / kolvringar kan ha börjat nötas ner så pass att kompressionen kan börja sjunka till problematiska nivåer (vilket initialt innebär sämre förbränning och så småningom svårstartad, en bra bit senare haveri o.s.v.), nånstans runt 4000-6000 gångtimmar kan det alltså generellt set vara dags att börja fundera på motorbyte eller renovering och skicket samt åldern på motorn avgör väl oftast vilket det blir. (detta är en större dyr process, räkna i runda slängar med 50 000 - 150 000kr för renovering, gissningsvis 100 000 - 300 000kr för ny motor + backslag runt 130-250hästkrafter beroende på vad det ska vara..) Som båtköpare vill man ju såklart undvika detta genom att kolla upp motorns skick i förväg. Utöver dessa väldigt grundläggande grejor så slits ju även generator, vattenpump o.s.v och kanske kräver dessa delar en renovering eller liknande så småningom, få gångtimmar är då även för dessa bättre än en motor med några tusen gångtimmar.. Verkar säljaren vara en likt: "förstår inte varför folk byter impeller varje år, min har minsan hållt i 10 år" eller en som pedantiskt bytt impeller, olja, filter o.s.v varje år? (impellern är vattenpumpen för kylvattensystemet som tar vatten från havet / sjön), om den är pedantisk, följer service-manualen och har ägt båten i många år och det ser snyggt ut så skulle jag känna mig lite tryggare.. Är motorn sjövattenkyld (pumpar sjövatten igenom hela motorblocket) eller har den som är vanligt på modernare båtar (och alla bilar) ett färskvattenkylt / glykolblandat system med värmeväxlare som snurrar runt i den dyra fina motorn, och sedan låter sjövattnet hålla sig i värmeväxlaren och avgassystemet? Om den har värmeväxlare o.s.v så kan värmeväxlaren för all del rosta sönder, men den är oftast relativt billig jämfört med helt ny motor. Problemet är om den är sjövattenkyld och gammal, då kan den ha rostat sönder inifrån och det kanske bara är lövtunna väggar kvar mellan vattenkanal och t.ex oljekanal, eller cylindern.. Det är ofta detta som tar knäcken på gamla motorer innan de gått för många tusen timmar (en annan anledning är att det kan börja vara svårt att hitta vissa reservdelar till en 30-50år gammal motor) Gångtimmar bör man hålla hyffsad koll på, med c:a 150-250 timmars mellanrum (eller årligen) ska man ju serva motorn med olja, oljefilter, bränslefilter, drivremsbyte, impeller, det beror ju såklart på serviceintervallet för just den motorn. Om det är en bensinmotor kan man anta att tändstift ska bytas regelbundet, på äldre motorer ska tändkablar inspekteras, fördelare eller liknande ska inspekteras och kanske bytas o.s.v, på nyare motorer bör man kolla att tändspolarna (sitter på tändstiften) är i ok skick och inte spruckna o.s.v... Är det en dieselmotor så bör det runt varje c:a 1000e timme kollas spridare / injektorer, eventuellt ska topplocksbultar försiktigt lossas och kontrolldras med rätt moment (Sole Mini-44 / Mitsubishi S4L2 har båda dessa som punkter på serviceschemat), även om motorn går klockrent så är det vettigt att göra detta innan grejorna kärvat fast helt som ett förberedande underhåll inför den dagen man faktiskt måste ta isär grejorna p.g.a ett riktigt problem. Om man ska inspektera motorn ordentligt så kan ett kompressionstest således vara vettigt att ta, trycket ska vara inom motorns specifikation (står i servicemanualen) och det antyder att kolvringarna inte är slutkörda än i alla fall, ett leakdown-test (typ samma men man blåser in luft med tryckluft) visar om även ventiler sluter tätt eller om det är läckage nånstans. Oljetryck inom motorns specifikation skvallrar om att motorns lager är i ok skick och låter även allting bra så är det en bra chans att allt är frid och fröjd med själva motorn och man kan röra sig vidare mot mindre dyra saker så som skick på (diesel) injektorer, insprutningspump, eller (bensin) tändstift, förgasare, insprutning o.s.v. Nu är det inte så att man gör allt ovan, jag kollade att oljan såg ok ut (mörk / svart ska den vara, om den är grå = vatten i oljan och det är väldigt dåligt, kan tyda på sönderrostade kylkanaler t.ex.. Eller varför inte en topplockspackning som spontant och mystiskt har gått sönder.) Om oljan är guldig och jätteren så drar jag också öronen åt mig lite, det tyder på att den precis nyss är bytt. Jag hade i så fall kollat den igen efter att ha varmkört motorn ordentligt, t.ex en halvtimmes provkörning med allt från tomgång till planingsläge o.s.v, det är ok om den blir mörkare men inte ok om den blir grå.. Om motorn har ett glykolblandat system så ska det vara just detta blå/gröna kylvatten och ingen olja i kylvattnet, det ska inte heller komma avgaser ur kylvattensystemet / bubbla eller liknande om man öppnar locket då det tyder på hål från cylinder in till kylvattensystemet (rost eller annan skada, jag vet inte hur vanligt det är..) Backslag eller drev ska ju också servas och underhållas, drev känns spontant lite känsligare än en rak axel och backslag, men jag har dålig koll på drev. Backslag har i alla fall olja som ska kollas, det bör inte läcka olja från det.. Och allt ska såklart låta "schysst", ett lugnt och fint brummande. Är det klonkande, rasslande o.s.v så kan det innebära i princip vad som helst.. Vid provkörning ska växel framåt / bakåt gå i utan problem, ett bestämt "klonk" kan det vara i vissa lösningar och det är då helt normalt. Sotrök från avgassystemet vid gång är tecken på dålig förbränning.. (Jag har i princip noll sot på min akterspegel, och då kör vi 200-300timmar om året), det kan vara ok om det dammar till lite just när man drar på, men när man ligger vid ett konstant varvtal så ska det inte ryka svart.. Motorn bör även gå att varva ur till cirka maxvarvtal, den ska orka upp dit och det är ett tecken på att motor + utväxling + propeller inte är helt felavstämt i alla fall, samtidigt ska ju då en planande båt ha passerat planingströskeln och det bör finnas utrymme för att dra av en del på motorns varvtal ner till nånstans runt 80% av maxvarv utan att komma ur planingsläget så att den inte behöver ligga på fullgas hela tiden..
  15. cetex

    Sniptråden

    Nu vet jag inte om jag läser dåligt, men vad är det där för båtmodell? Personligen gillar jag skarpt snipor då bränsleförbrukningen och motorbehovet tenderar att vara lågt.. Men skulle vilja ha något runt 10-11 meter med skaplig bredd så man får ordentligt med boyta, ståhöjd inomhus, stängbar kabin och ett utedäck så man kan sätta upp en vanlig stol eller varför inte ett bord + några stolar på akterdäck samt soltak o.s.v.. Samt något som minskar rullningen något, t.ex "Bilge keel" https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/bilge-keel Är för tillfället Albin-25 ägare men väldigt leds på dess självsvängande upprätningsmoment.. minsta våg och båten börjar gunga av sig själv rent oskäligt mycket. Gillar ju holländska stålbåtar typ Gruno / Pedro, men tycker förbrukningen drar iväg väl mycket på dom, en 12 meter 12 tons motorbåt behöver inte dra 1.2L/nm i 7knop, den kan ju bevisligen dra mycket mindre med tanke på att en segelbåt (Bavaria 39 - 10 ton) drar cirka 0.4L/nm i 6.5-7 knop. (Statistik från föräldrarnas mätningar) Eller varför inte SetSail FPB 64, 20 meters segelbåts/kanotformad aluminiumbåt á 34 ton halvtankad (drygt 40ton fulltankad), 1L/NM i 9-10knop. Kadey Krogen 42 - https://dauntlessatsea.com/ lyckas med konsten att ligga en bit under litern när han korsar atlanten, det med denna 20tons plastbåt (+ cirka 5000 liter bränsletakn + cirka tusen liter vatten), andra rapporterar runt 0.65L/nm i 7 knop. Jag fattar inte att det finns så få vettiga större bränslesnåla bovänliga båtar, allt som säljs är ju planande eller segelbåt..
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy