JonasAx

När jag köpte V40 slutade det med att jag fick bygga en ny maskinhall... Jag har en ganska låg trailer (65 cm) och höjden är på gränsen att klara 4,5m kravet för hemtransporten/maskinhallen. Kanske något att beakta? Jag monterar ner radardomen för att vara på den säkra sidan. Tror att V40 och V42 MKI är ganska lika. V42 MKI är nog inte mindre iallafall (höjd och breddmässigt) /J

Är det samma/liknande sak som epoxyspackel?

Jag skall limma mot gelcoat. Det blir ca 2,5 kvm. Om du inte limmar finns det väl risk att du får in vatten under som "låter" lustigt när man går på det?? Men du kanske inte har ett heltäckande underlag när jag läser att du har båtsystems badbrygga?

Skall montera teakribb på badplattformen och reflekterar över det hutlösa priset på Sikas 298 fästmassa. Skall det kosta lika mycket att limma fast teaken som själva teaken kostar? Läste att skiktet på massan skulle vara ca 2mm tjockt vilket skulle innebära att det går åt ca 3-4 korvar per kvm á 277kr! Någon som vet något billigare alternativ eller är det bara att bita i det sura...? Epoxi? Blir det billigare???

Kul projekt! Vilken processor använder du? Har du en trådlös 4G router i båten för att komma ut på nätet? Själv har jag byggt ihop en räknare för ankarspelet fram med en ESP8266 som har en webserver för visning och kommunikation med telefon eller en Nextion touchdisplay (googla nextion ;-)). /J

Jag hade varit försiktig med detta trots att det teoretiskt skulle funka fint. Vet inte vilken KAD motor du har men KAD44/300 kör kompressorn vid kallstart i ca någon minut och från ca 1700-2400rpm. Varvtalet på motorn är begränsat i neutralläget till 1500 rpm. Anledningen jag hade avstått är att du går in i motorn efter luftfilter och om du av någon anledning råkar trycka tillbaka skit så kommer detta att köras igenom turbons kompressor -> igenom motorn och det som återstår skall igenom turbons turbin. Att trycka tillbaka något är inte helt osannolikt då du har mottryck från din gummibåt och skräp i slangar eller ventiler skulle, om man har otur, blåsas tillbaka in i insuget. /J

Hur menar du? Om inte detta är rätt massa att använda, vilken skulle då vara rätt? Produkten heter ju till och med nåtmassa... Sika är ju en av de mer kända tillverkarna som har varit med väldigt länge i marinbranschen vad jag vet. /J

Om den är fukthärdande så borde den ju härdat igenom för länge sen då det är svårt att inte utsätta den för fukt i marin miljö, eller är det så att härdningen kan påbörjas på ytan och om den avstannar innan den blivit genomhärdad så så bildas något slags "skinn" som förhindrar vidare härdning? Min tanke nu är att när jag nåtar om min båt så kommer jag spara någon sträng med nåtmassa och lägga i båten (ex.vis. en i motorrummet, en i ett stuvfack) för att ha som referenser vid senare problem. Tror inte jag blir visare av det men det kan ju bli en intressant tråd i framtiden ;-) /J

Jag hade samma sak på min durk. Båten är från -99 och jag har antagit att den inte är omnåtad. Jag köpte båten 2015 och då hade det börjat kladda lite om nåtmassan på vissa ställen och under 2016 blev det lite värre. Kallt eller varmt spelar ingen stor roll utan massa löses upp känns det som. Förre ägaren har använt Golden Teak Sealer. Jag har inte lagt på något mer är tvättat med vatten och såpa. Har för mig att någon har pratat om att UV-ljus kan ha denna effekten på nåtmassan men jag är inte övertygad då problemet inte är nämnvärt mindre i skuggiga partier. Vissa pratade om att Sika hade problem under vissa perioder med detta men det är nog bara rykten. Nu håller jag på att nåta om durken och använder Feins Multiverktyg med deras nåtkniv och detta går mycket smidigt. Kan rekommenderas! Visst kostar maskinen ca 2000:- och kniven 400:- men maskinen går att ha till mycket annat också så det får det vara värt. Jag använder Biltemas nåtmassa och hoppas på att samma bekymmer inte skall dyka upp igen. Jag är inte övertygad om att produkter är bra bara de är dyra (men chansen ökar nog iallafall). Lycka till!!

Jag tackar för era tips och ni var på rätt väg allihop. Var precis ute vid båten (gott att ha den hemma) och efter att ha kolla anslutningen till båda generatorerna som var ok så rykte jag lite i BB larmpanel och det visade sig vara glappkontakt i kontaktstycket. Nu reagerar den precis som SB motor vilket känns OK och är enligt manualen. Skall gå över de kontakter jag kommer åt bakom panelen med kontaktspray i förebyggande syfte. Är det någon som använder vaselin eller liknande för att skydda kontakterna? Funkar det eller är skall man ta något annat? /J

Syftar du på laddningslampan som inte blinkar? Var sitter den jordfläta som du refererar till? /J

Har 2 KAD44:or som reagerar något olika när man slår på tändningen och jag undrar vilket som är normalt. Vad jag förstått av manualen skall alla lampor (hög kyltemp, lågt oljetryck, laddning) tändas när när man slår på tändningen och lysa i ungefär 20 sek. Efter det skall lampan för kyltemp slockna. På min är det så att BB motor tänds alla utom kyltemp när jag slår på tändningen och efter ca 20 sek börjar laddningslampan blinka. Kyltemp lyser när man kör lamptest. Beteendet känns ok förutom att kyltemp inte lyser... Ligger felet i kyltempsvakten tro? Den sitter ju så bra till och är lätt att byta... På SB motor tänds alla och kyltemp slocknar som den skall efter ca 20 sek. Dock blinkar inte laddningslampan. Att laddningslampan blinkar när motorn är avstängd känns som det rätta beteendet. Någon där ute som har koll på hur det borde vara??? /J

Tack ArneRadar för trovärdig info i denna tråd gällande servicekostnad för D6. Och jag ser att det finns utrymme, för den som vill, att hitta billigare delar och gör lite själv att spara några tusen. /J

Jag vill försöka förtydliga mitt inlägg: Jag menar inte att pentaracer har massor med flis (för jag har ingen aning om detta) utan det jag syftar på är omvärldens och vissa varvs fördomar om att de som har råd att köpa en dyr båt (eller en båt de tror är dyr) inte är så priskänsliga. Denna fördom i kombination med att varvet kanske redan har fullt i orderböckerna eller av annan anledning inte behöver just detta jobbet gör att de kanske sätter ett högt pris för att "slippa" få det... Pentaracer skrev även att han/hon nog fixar det mesta själv som jag förstod den nu och då är han eller hon som jag.. Själv är bäste dräng! /J

Nästan 40 kkr för att byta 2 st bockhorn låter saftigt. Antar 30kkr i arbete. Jag vet inte vad en båtmek tar i timmen men antar att det ligger väl under 1000kr/h vilket blir 30 timmar (ca 2 dagar för två personer)... Jag är ganska övertygad om att det finns god marginal i det priset... Men det kan ju vara så att när man har så gott om pengar att man kan köpa en båt för 2+ mille så spelar dessa "småpengar" ingen roll. Jag säger inte att det är så men tanken har slagit mig om marinbranschens prissättning och i synnerhet när man kommer upp i lite dyrare (eller iallafall de som varit ordentligt dyra) båtar. /J

Ang. D6:orna så kanske man skall vara glad som kör KAD44:or då? ;-) Den enda ågren jag har är ju att det är moderna tvåstegs spridare på den som verkar vara svåra att få servade... /J

Kolla med Surte båt. surtebat.se De har fina galvade vagnar. Marginellt dyrare än begagnade när jag skulle köpa till en 40-fots motorbåt. /J

Hej, jag har en V42 2008 med D6:or. Det är flera saker som bör uppdateras på dessa motorer. Lämnar du bort det hamnar priset på ca 80-100 000kr. Jag har alltid kört V8 Mercruiser med Bravo3 (pest och pina till de som påstår att V8 är dyrt...) men den kraft som D6:orna ger är Helt enormt. Fullastad båt med ungar, öl, öl, mer öl, leksaker, ribb på badbryggan, märks inte. Båten går upp i planing mycket snabbt och toppar ca 38knop. V42 med D6:or flyter lägre i vattnet än en med tex.Kad300. Båten är grymt bra. Jag har wetbar i sittbrunnen med gasolgrill. Detta är enormt gött. Fixa mat, dricka, fika etc i solen (eller med regnet smattrande mot kapellet...). Jag vill påstå att förarplatsen är några cm större på 2007 och 2008. Dessutom går luckan bakom förarplatsen att öppna utan att den slår i targabågen. Jag har inte mätt upp förarplatsen men upplever att dessa årsmodeller har lite större benutrymme. Är du lång tycker jag att du skall titta på en 2007-2008 och jämföra. 2007-2008 har inte plasten och locket runt toaletten vilket gör det lättare att städa. Jag hävdar att pulpitten på vår båt är kraftigare än den är på tidigare årsmodeller. Jag tycker att du skall överväga att titta på en så ny båt som möjligt ,upp till vad ekonomin tillåter. Lycka till med köpet! Vet du vad som bör uppdateras på D6:orna? Vilka årsmodeller? 80-100' låter mycket för en uppgradering...

Jag anser att det är så många parametrar som spelar in på begagnade maskiner (bilar, båtar, mc m.m.) som man som köpare inte har en chans att kontrollera på ett tillförlitligt sätt att det blir en chansning hur man än gör. Att köpa nytt är en chansning det också men då har man en säljare som förhoppningsvis tar en del av risken. Nu har vi ju i tidigare i tråden uteslutit axlar och konstaterat att det antagligen blir D6 om du väljer denna typ av båt. Jag vet inte hur "motorvan" du är men har du inte hållit på med motorer innan och planerar att lämna in på varv för att åtgärda eventuella fel så hade jag anlitat en besiktningsman eller en bekant som är van och någorlunda påläst på objektet för att bedöma skicket. Be att få se all dokumentation på vad som är gjort. Använd magkänslan. Är du van vid motorer och kanske har renoverat en och annan motor innan hade jag nöjt mig med att ta med en kompis (fler ögon och öron) och bilda dig en uppfattning och historien på motorerna och på så sätt försöka att bedöma riskerna med dom. Till sist skall man nog förlika sig med tanken att en investering i denna klassen så är värdet på båten till stor del beroende på motorerna och rasar det så får man även om man gör allt själv vara beredd på att lägga allt mellan någon tusenlapp till 50'-100' för att fixa felet. Sen tror jag att oftast så är inte felen alltid av den art som skräckhistorierna ofta predikar. Jag tycker att D6 verkar vara en robust och modern motor som jag gärna hade haft. Tänk på att det finns väldig många D6:or där ute och ävenom några krånglar finns det väldig mång som går felfritt. Dock är jag kritisk att man som hemmapulare inte kan koppla in sig på motorstyrningen för att få hjälp med felsökningen. Eller har detta ändrat sig??

Jag är ju jävig i denna fråga men tycker att diskussioner mellan axel/drev är som att jämföra framhjulsdrift eller bakhjulsdrift på en bil. Drev innebär mer som kan krångla, det går inte att komma ifrån men en axel är ju inte bara fördelar den heller. Mer soppa, känsligare för grundstötning, trasslar du in något i den så är det svårare att få bort då den inte går att tilta upp till badbryggan. Drevet är svindyrt att laga om det totalrasar (säkert lite dyrare än ett backslag) men byta olja och zink och bälgar kan ju de flesta utföra utan att det kostar skjortan. Vid nyförsäljning av dessa båtar har jag förstått att axelvarianten var ett par hundratusen dyrare och några knop långsammare samt drog mer soppa. Det var nog därför som Princess slutade att erbjuda en axelvariant. Det är min gissning. Lycka till med båtköpet! V40 är en mycket trevlig och snygg båt! Ursäkta trådkapningen. Nu tillbaka till V42 årsmodell 2004-2005 vilka är minst lika fina båtar om V40. ;-)

Finns det KAD300 på dessa modellerna? I annat fall är det väl bara D6 i olika effektklasser som alternativ för denna båten? Jag har en V40 med KAD44 som jag tycker är en ok motor (än så länge iallafall...) men jag gör allting själv och D6 är vad jag förstått knepigare att t.ex. läsa ur felkoder ur osv. vilket begränsar dig om man är en gör-det-självare. Elektroniken är ju mer avancerad på gott och ont. Men de är säkert lite snålare än mina KAD... Antar att du inte är intresserad av att ha en äldre motortyp? Tror inte de "nyare" V42 finns med axlar som hade varit ett alternativ (dock inte totalmässigt billigare).

Vattenkokare är en resistiv last. Alltså helt OK. Saker som innehåller spolar (lindningar i motorer,tranformatorer etc.) är induktiva laster. Sen är det som vanligt att inget är helt svart eller vitt. Vissa laster kan vara mer eller mindre induktiva.

Skall nåta om durken på båten då den gamla har börjat kladda på några ställen. Har tagit bort den gamla nåten med en Fein och deras nåtkniv som finkade mycket bra. Har även slipat kanterna. Jag har inte fått bort all nåtmassa på kanterna. Fråga 1: Måste jag använda primer då det är gammal primer/nåtmassa kvar. (Nåtmassan borde ju fästa bra på även gammal nåtmassa?) Fråga 2: Vad händer om man inte använder primer? Ytan är alltid under tak och blir våt bara när jag tvättar durken så jag tror inte teaken sväller och krymper så mycket att det blir nämnvärd dragspänning i nåten. /J

Georg_ohm: Jag tror du har rätt.

Är nyfiken på uppgiften om besparingen på 8-10%. I deras reklam (eller om det är i tester av systemet) kan man få uppfattningen om att denna besparing gäller mellan vanliga trimplan och interceptorerna men jag är lagd åt att tro att denna skillnaden uppnås mellan att inte använda någon form av trimplan och Zipwakes interceptorer och då är det väl inte riktigt rättvisande... Men om någon har svart på vitt att interceptorer är mellan 8-10% effektivare än mina vanliga hydrauliska trimplan så har jag tjänat in systemet på ca 10 år för min båt... Gångautomatiken tror jag däremot är suverän och det verkar vara den som de flesta test inriktar sig på.