tugge

Var det jag tänkte lägga ett bud och ha ett projekt till :-) Mvh

Hehe menade till #2 men ditt inlägg kom imellan, Båten låg såhär tidigare idag så den e nog billig Red: glömde bilden

Förstår att du inte är säker när du kör en båt med anabola gösstake, :-) Det skall tydligen vara en örnvik 500 sport?? Någon som kan uppskatta ett pris på en sådan med 115hk Evinrude motorn kanske 80-tal. Hittade ingen på Blocket så vet inte vart man kan jämföra "dags" priser. Tack på förhand

Hittade denna båt i sjön vad är det

Hej roligt projekt. Ska bli kul o följa, Är det du som tillverkar "probox150" känns som en reklamkampanj ;-) Blocket annons. Undrar om det finns med hissfunktion eller om det bara är trim o tilt.? Mvh

Låt barnen vara barn. Det var det bästa när man var liten att få åka runt med jollen. Om någon kör med ett elverk en timme, vad spelar det för roll. Gnällspikar kan söka upp en egen vik.

Jag köpte budget varianten. http://www.ebay.com/itm/Solar-Panel-Regulator-LCD-30A-12V-24V-MPPT-Charge-Controller-USB-Three-timer-FB-/171521657308?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item27ef7cc9dc

Har själv en sån här, http://www.ebay.com/itm/Solar-Panel-Regulator-LCD-30A-12V-24V-MPPT-Charge-Controller-USB-Three-timer-FB-/171521657308?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item27ef7cc9dc Jag kan då justera när den skall bryta för låg batterinivå , återkoppling m,m ser amp in och ut. Tror inte den funkar bra med flera regulatorer då den förmodligen kommer visa fel "laddad" ström,

Alla som använder matrealen och inte bara sitter o läser imo o solas, broschyrer för att få rätt i en diskussion på ett forum, jag talar av egna erfarenheter och av andras erfarenheter som jag tagit del av. Som jag nu delar med TS för att hjälpa honom att bli nöjd med sin renovering /isolering Kan inte säga så mycket om gullfiber förutom att dom flesta rekomenderar stenull, dom "evidence" man lägger fram är ju irrelevanta enligt dig, och du börjar mumla om extrem brandisolering. Är det Att svetsa i en stålbåt. Arbetar själv som takläggare och vi använder till 99% stenull när vi isolerar tak utvändigt och tänker själv göra ett test när tillfälle ges så kan du få lite "evidence" Sen har ju TS redan sagt att han tänker använda sig av stenull så jag tror han tycker stenull är ett bra alternativ. Tror inte gamla stålbåtar som isoleras med stenull är ce-märkta så ofta. Tycker vi ska hålla oss till ämnet, men efter som det redan är löst så kliver jag ur diskussionen Nu, Hoppas TS blir nöjd med slutresultatet, även om det blev många bud som det sades i början, om du har några funderingar ta det via pm,

Bara för min bil är framhjulsdriven och inte fyrhjulsdriven betyder det inte att jag inte får åka på isiga vägar. MEN den fyrhjulsdrivna är mer lämpad för användningen, båda är dock godkända för isiga vägar. En jämförelse bara

Ingen som sagt det. han frågar om isolering av stålbåt jag delar med mig av mina erfarenheter. Om man kan behöva svetsa i skrovet kan det vara av största betydelse att stenull klarar av den värme som kan bli på insidan av plåten. Myten är ju inte krossad att stenull är bättre i fuktsynpunkt heller, möjligt att gullfiber inte suger vatten men finns inget som säger att gullfiber är bättre. Dock mycket säger motsatsen. CE märkning tror jag inte gäller när man bygger själv i sin båt. Du får gärna bifoga lite info till alla dina påståenden så kan man lära sig om man är ovetande, annars finns ju risk att du sprider "myter"

Slipa o spackla upp, finns något lättviktsspackel /filler som funkar., fråga eller läs på burkarna i din lokala butik

Gipset får du ha i din egen båt, och dessa krav om textiler o spjäll finns inte. Det är väl fritidsbåtar vi talar om. Menar såklart brandskydd och inte brandklass använde fel ord tidigare men hoppas det inte missförstods allt för mycket.

Nej det handlar det inte om, TS frågar om isolera stålbåt. Jag lägger då fram det jag tycker är bäst och passar hans ändamål, det visar ju att det är stor skillnad på matrealen i fråga när det gäller brandskydd, enligt tidigare bilaga. Alltså är det ena bättre på en punkt iaf

Att hålla en brand borta från maskinrummet kan vara liv och död då dom flesta genomföringarna finns där även propelleraxlar, länspump, elverk, och batteribank och maskin finns där, varje minut kan vara viktig vid brand på sjön,

Fått känslan av att stenull vunnit i marin miljö, då många säger gullfiber är olämpligt, Kommer köra vidare med stenull i min stålbåt då jag bara hört bra om stenull och vill kunna svetsa i båten utan behöva riva ur inredningen, 600 C i 7 min för gullfiber eller 1200C i 120 min för stenull jag hinner göra mycket på 120min vid stor brand ombord. Om jag kan få en högre brandklass för samma pris med stenull och MÖJLIGTVIS bättre skydd mot fuktproblem, så känns det tryggt med stenull, ett fall för mytbusters kanske

Stenull tål högre värme än glasull, glasull kanske inte suger vatten men tror inte den häller är vattenavstötande på samma sätt. Har ingen källa för det, det är bara vad man hört från dom flesta man pratat med om detta, samt erfarenheten efter har arbetat med båda matrealen,

Inga propeller proffs som kan uttala sig :-)

Forskar själv i detta, det enda riktiga sättet är att skaffa en varvräknare och sen titta i manualen vad max rekommenderat varvtal är, sen en provtur, med full gas ska du varva som det står i boken. Övervakar du behöver du större stigning, orkar den inte varva ur har du för stor stigning, varvet ändras ca 2-300rpm /tum i stigning

När smälter glas och när smälter sten?

Den fuktiga luften hittar alltid in vädra är nog det bästa

Länk till renoveringen glömde jag. http://stor-erik.com Riktigt seriöst bygge

Har följt renoveringen av Stor-erik en del. Mycket läsvärt. Urklipp från sidan Tekniskt angående isoleringen Postat 2012-11-09 7 Det här blir ett långt inlägg, så håll i er. Nu när jag visat lite bilder på isoleringen av överbyggnaden så tänkte jag förklara hur jag har tänkt också. Det finns ett talesätt att det finns lika många teorier om hur man ska isolera en stålbåt som det finns stålbåtsägare, och det verkar stämma ganska bra. Det grundläggande problemet är att man ytterst har ett tätt, kallt stålskrov. När fuktig luft tränger in i isoleringen så kan den kondensera på insidan av plåten och skapa fuktproblem. Detta måste man undvika på något sätt… En metod är att spruta insidan med ett tätt PU-skum. På så sätt kan den varma fuktiga luften inte tränga in genom isoleringen och den möter således aldrig den kalla ytan. Nackdelen med det är att det är dyrt, men i min mening framförallt att det sitter permanent när man väl har sprutat på det. Kommer man på att man måste ändra något så måste man skrapa bort all isolering för att komma åt att kapa/svetsa och gaserna som bildas om man svetsar för nära är inte så roliga. Kör man inte med sprutat skum så ligger det närmast till hands att använda konventionell ullisolering. En grundregel är då att aldrig använda glasfiberisolering. Glasfibern är hygroskop och tar därmed upp vatten som en disktrasa och släpper inte ut den. Stenull är det som gäller då den är hydrofob och såklart lämpar sig mycket bättre. Dessutom har den mycket bra brandskyddande egenskaper. Vissa förespråkar är att ha en tät film på insidan av (den konventionella) isoleringen, precis som man gör i vanliga hus. Teorin är då att den fuktiga luften inte kan tränga in och således aldrig möta den kalla plåten. Det här tror jag är en extremt dålig ide för som alla vet så finns det inga helt täta skikt och den fukt som väl läcker in kommer garanterat att kondensera. Vissa hävdar att man måste ha en luftspalt mellan skrovet och isoleringen. Detta är ju inte alls dumt men för att det ska fungera måste man ju ventilera luftspalten. Det blir lätt stökigt att få till det i praktiken då man måste svetsa fast rör i toppen som går ut genom däcket för att släppa ut luften. Jag vill inte ens tänka på vad transportstyrelsen tycker om sådana arrangemang m.a.p. klassning och föreskrifter. Sen måste man ju få in luften i nederkant av spalten och på en båt har man ju ingen annan möjlighet än att ventilera ut varm inomhusluft vilket ju inte är så energieffektivt (även om det är små mängder det handlar om). Man kan ju ha en icke ventilerad spalt men den gör ju begränsad nytta och jag vet inte om det är värt den extra mödan det är att få till den. Och hur funkar det med luftspalten i taket? Andra tycker att det går utmärkt att ha isoleringen dikt mot skrovet. I så fall ska man se till att isoleringen ligger så tätt som det går så man har så få luftfickor mot skrovet som möjligt. Oavsett vilken metod man väljer så är det såklart viktigt att man ser till att det är fullgod ventilation i båten. Vi har valt den senaste metoden men med ett litet tillägg. Det känns mest praktiskt genomförbart att lägga isoleringen dikt mot skrovet och så länge det funkar så ska man ju använda den enklaste vägen. För att skydda extra mot kondensering har vi dock innan isoleringen monteras målat alla ytor med en kondensskyddande färg. Vi har valt GrafoTherm från Kefa. Deras Svenska hemsida hittar du på http://www.kefa.se/. Dock har Kefas olika nationella hemsidor olika mycket innehåll och info. Jag rekomenderar ett besök på deras Amerikanska sida på http://kefacoat.com/ och den Engelska på http://www.kefa-international.com/en/home.html. Färgen är en högviskös vattenbaserad färg som läggs på i ett skikt om ca 1 mm vått och när det torkar blir det ca 0,5 mm. Värmegenomgångstalet är ungefär samma som kork så själva färgen ger ju en viss isolerande effekt. Färgen är dock diffusionsöppen så det gäller att man har ett ordentligt färgskikt under och inte bar plåt. Färgen kan absorbera fukten i luften utan att den fälls ut som vatten och under torrare perioder andas fukten ut igen. Den kan absorbera ungefär 0,5 liter vatten per kvadratmeter innan någon kondens fälls ut. Man ska helst använda en högtrycksspruta när man applicerar färgen. Vi målade först styrhytten med pensel och roller eftersom vi villa börja isolera där och däckshuset var inte klar för att målas. Det var väldigt tidsödande att måla runt alla spant etc, och vi fick gå över minst tre gånger för att få på tillräckligt med färg. När det var dags för däckshuset hyrde vi en spruta. Det gick på ca två timmar att måla allting och ytan är totalt ca 100 m^2. Då man inte är så erfaren så var det svårt att veta hur tjockt lager man la på så vi gick över alla ytor flera gånger tills vi hade gjort av med så mycket färg som vi skulle. Såklart körde vi med stenull och vi tog Paroc eXtra plus. I styrhytten är det (tyvärr) bara 70 mm i taket, 70 mm i väggens övre del kring fönstrena och 120 mm i väggens undre del. I däckshuset fanns det plats för 120 mm i taket och 215 mm i väggarna. På väggarna har vi lagt först 145 mm i en riktning och sen 70 mm utanpå det i andra riktningen. På så sätt undviker vi helt spalter i isoleringen och köldbryggor från reglarna. Så nu är det bara att hålla tummarna för att mina teorier stämmer och att vi inte får några kondensproblem. Vi får återkomma om ett antal år och meddela hur det har gått…

Man kan inte titta en bestämd dag om det blir kondens "vattenfall" det är många faktorer som spelar roll, luftfuktighet, daggpunkt inne temp, samt ute temp, en sommardag tror jag inte på "vattenfall" då plåten inte är kall då. Det är nog bättre värde i skum än stenull . Men om det betalar tillbaka sig på 20 år kanske det inte är så värt. Har ingen erfarenhet av skum men jag tycker du ska se efter så det går o svetsa i plåten om det är skum bakom. Annars måste det rivas om du ska reparera eller Bygga ut/på. Då blir det dyrt. Man vill ju inte häller att båten fylls med giftig rök om det skulle börja brinna. Antar att skummet klarar allt detta i dagens läge, men man kan aldrig bli för säker. Mvh

Jag med. :-)