Gå till innehåll
torsdag 28 mars 2024

VolvoMan

Medlemmar
  • Innehålls Antal

    129
  • Gick med

  • Besökte senast

Allt postat av VolvoMan

  1. På drevet får du fast nästan vadsomhelst bolt-on, frågan är vad du måste göra inombords. Cheva V6, V8 262/305/350cid finns färdig sprängkåpa för. Notera att 270 drevet har säkert 10 grova splines för kardanknuten, såsom de flesta motorer/språngkopårna har tills runt 1985. 1986-> har nästan alla VP drev runt 20 fina splines. Vill du endast byta grundmotorn, passar sprängkåpan och vibrationsdämparen på alla Volvo B18/20/17/19/21/23/200/204/230/234 baserade motorer. Svänhjulen finns i 2 utföranden för de förenämnda, 6 och 8 bult. 8bult 1973-> 6bult före det. AQ130 finns som A/B versioner tills 1973 (dubbla stromberg förgasare) och som C/D versioner 1974-1977 (dubbla Solex fallförgasare). Motorer som är med mera effekt och 4cyl Volvo rödblock: AQ120B (INTE AQ120A = B18), AQ125, AQ140 (B21 motorer), AQ145 (B23), AQ131, AQ151 (B230), AQ171 (16v B230). Dessa är från 120hk-167hk (DIN), B20 är SAE hästkrafter, 130hk SAE = 110hk DIN. Dock passar dessa nyare rödblock 4cyl inte in på motorfästena som B20 har utan du måste modifiera, men detta är fallet vad du än sätter dit istället för B20/B18. De nyare rödblocken kräver att du flyttar motorfästena framåt ca 5cm, i bästa fall klarar du dig med bara nya fästeshål.
  2. Typfel på dessa motorer, min AQ171 (samma bara att 16v istället för 8v) gjorde även samma. 3 kompisar med AQ151 betedde sig lika. Alla hade fungerande kylsystem och termostat på 82ºc, och motorn gick rätt temp. Felet är i att mätaren och givaren inte är rätta paret från fabriken av någon anledning. Nästan varje AQ131/151/171 ägare strular med detta problem, har sett över 10 av dessa fall under årena, fast jag är rätt ung. Felet är tillrättat med nyare SP250 motorerna från 1990-> då de har ny instrumentpanel. 100ºF som står minst på mätaren är ju 36,7ºc och 240ºF är 116ºc, så det att den står på rödlinjen betyder ju redan 100ºc. Om du vill försäkra dig om saken, lånar du en infraröd mätare, och skjuter runt på motorn med den för att mäta temp: http://images.google.fi/images?hl=fi&um=1&sa=1&q=infrared thermometer&aq=f&oq= Jag har försäkrat mig om rätta 82ºc temppen på min motor med att jag har programmerbar insprutning monterad, och även med en annan digitalmätare. Som korrigering monterade jag ett motstånd mellan kabeln till mätaren från givaren , så att nu vid körning står den aningen mer än upprätt, alltså mot ca 170ºF så runt 80ºc
  3. Behovet av plastning beror precis på, hur stort hålet för 280 drevet är sågat. Om hålet för 280 drevet är sågat absolut enligt minimala kraven, behövs ingen plastning. Så gick det i mitt fall, först hade jag 100B drevet, sen böt jag till 280, och sen till 290. Plastade alltså inget mellan 280 och 290 sköldarna, sågade bara upp lite mera hål.
  4. Jo, tändlägeshålen är det inget problem med, de sitter på samma plats på båda svänghjulen (360 och AQ171). 360:an har ju sensorn monterad på sprängkåpan, medan AQ171 har den monterad direkt i blocket, men det gör ingen skillnad. Jo, borde lösa det med lambdasonden. Min ursprungliga tanke var, att borra hål i avgaslimpan högst upp, MEN på sidan, som är mot motorn. Där har jag en liten knöl, eller en maskinslipad plan yta, med runt 25mm diameter, som skulle passa, OM det är fullgods ända genom till avgaskanalen. Tror nog att avgastempen är uppe i runt 300ºc där. Böt lite erfarenheter om just detta, med en finsk volvokompis, som hade monterat en BMW V12 motor i sin båt. Där sade han, att lambdasonden inte ville fungera som den skulle. Vid motorbromsning var dom största problemen sade han, då det kom vattenångor på sensorn. Men jag tror hans avgasserie var av en mycket öppnare modell, än AQ171:ans med en krök.
  5. Har själv också tänkt att sätta in Megasquirt på min AQ171A, till dethär året. Har fått Megasquirten att fungera bra i bilen, med en AQ171A motor, och insug och avgasserier från B234F 16v GLT motorn. Det som ställer till problem, vad jag tror är bränsleförsörjningen (den har du ju klar, när du haft K-jetronicen, pumpen duger till elektronisk insprutning även), och lambdasensorn, som borde sitta i avgaslimpan. Lambdasensorn tycker visst inte om fukt alls, och där sitter problemet som jag utreder som bäst. Skall sätta en sk. bredbands lambda, för att få soppamängderna justerat till optimal ekonomi och prestanda över hela varvområdet. Inte för att förgasarna är speciellt törstiga heller, runt 0,7-0,9L/distans, i normalkörning. 0,7L gäller vid långdistans (15-20sjömil utan stopp) och 0,9L vid kort körning, och vattenskidning. Medeltalet för förra året åt mig var runt 0,84L/distans, i huvudsak kort körning och vattenskidning.
  6. Jo, 290 och 280 drev har ju olika splines på drivknuten, där ligger visst problemet här. Borde vara samma splines på ALLA rödblockar motorers svängdämpare (den som ersätter kopplingens lamellcentrum och sitte på svänghjulet), och eftersom dämparen sitter i Bxx motorer med centrumet utåt och i B230 motorer inåt, så borde det gå bra att sätta på AQ145:ans sprängkåpa. Det som du får trubbel med, OM du får, är att AQ171 svänghjulet är MYCKET högre än Bxx motorernas. AQ171 svänghjulet gick INTE in i Volvo 360 svänghjulskåpa, ÄVEN OM 360:an har ALLTID det tjocka 13kg svänghjulet. AQ171 svänghjulet var ca 3mm högre: http://koti.mbnet.fi/fredrikr/Volvo 340DL/images/DSCF0033.JPG Till vänster Volvo 360 B200K, till höger AQ171A OM inte kåpan passar rakt på, så då kan du skaffa en AQ131 eller AQ151 (eller helst AQ171, men fixa nu sen fram en sån) sprängkåpa, och montera över AQ145:ans axel.
  7. Gummiringarna brukar vara oftast ok, även efter 20-30 år. Om yttre sidans gummiring ser dålig ut, så endel köp en helt ny, eller så byter du yttre ringen på insidan och inre på yttre sidan. Ännu bättre blir de, om du även snurrar ringarna halvt varv runt, så att den delen av ringen som varit nere (och kommit i kontakt med vatten) sitter nu uppe. Om priset, i USA $53/st, säkert runt 600kr/st i sverige, så inte exact gratis.
  8. Runt runt 850kr/år för en 6x2,5m plats med Y-bommar på båda sidorna, kommunal plats i pontonbrygga, se min bild. 4500kr låter som rövarpriser, om där endast ingår en båtplats i en brygga.
  9. Jo, som sagt, håll Solex:arna, dom har mycket bra effekt/förbrukningsförhållande tycker jag. Själv har jag en AQ171A/290D -87 (samma som AQ151, bara att 16v, och 167hk) i min Jurmo Trimaran HT (5,65m x 2,15m, 1100kg), den toppar 38kn, och drar vid 25-26kn marschfart runt 0,8l/distans med orginal solexarna, utan någon snålställning. En annan möjlighet är att byta till AQ171 förgasare, de har automatchoke, annors lika (utom bestyckningen) som AQ151. Själv ska jag göra ett försök på att bygga programmerbar insprutning i år till min AQ171. Får se vad det blir.
  10. Jag vet fortfarande inte, varför ni svenskar (själv finne) ska installera dendäran Weber 36/36:an på alla Volvo Penta rödblockar motorer. Det är visserligen en ok förgasare, men den är varken ett ekonomiunder, eller någo att ha, om man vill behålla hästkrafterna. Här är en enkel TEORETISK beräkning på förgasarna: 22x 44mm förgasare: 3041mm^2 = 146hk 36/36mm weber: 2035mm2 Alltså nu beräknar vi gas-spljällernas TOTALA yta, obeservera 50% SKILLNAD! Alltså Orginal solexarna har 50% större yta än webern, eller webern är 33% mindre. Detta kan innebära (och oftast gjör) en 33% effektförlust!!!! Alltså av dina 146hk har du kanske kvar bara 98hk!!! Och av ditt vridmoment på 205Nm har du kvar kanske 180Nm. Denna weber ÄR HELT ENKELT FÖR LITEN till en 2,5L motor, Fråga t.ex KG-trimmning eller någon annan! Menad till motorer upp till 2,1L, och max 120hk. Mer kan du inte få ut med den. Om du ställer Solexarna rätt, och skaffar brytarlös tändning, kan jag lova, att du har slut på soppaslurkandet, och fin tomgång även kall. Kompisen min hade en AQ131D (samma som AQ151, bara att 2,3L och snällare kam och enkel förgasare). Den monterade han AQ151 kam och förgasare på. Han hade alltså problem med kallstart. Sen skaffade han brytarlös tändning, och det löste problemet. Motorn gick som en klocka på 900rpm även som kall!
  11. Kan nog vara ganska tyst med en V8:a, om ditt motorrum är 60x100cm I min båt är motorrummet 80x110x75cm (b x l x h), båten är en Jurmo Trimaran HT, och där fick AQ171:an plats med nöd och näppe. Var tvungen att skära bort 3cm av ljudisoleringen framme i motorrummet, annors skulle värmeväxlaren tagit i där. Nu ligger avgaslimpan PRECIS mot högra motorrumsväggen, den t.om. tränger på väggens isolering. På vänster sida är det inte bättre heller, 5-6cm mellan förgasarnas insugsdämpare och ljudisoleringen. Och 1cm mellan förgasarnas insugsdämpares topp och motorrummets tak Inte ens volvos D5 baserade motorer ryms närapå dit, varken på längden eller brädden. Enda som ryms är bensafyrorna (utom dedäran 3,0L jenkkarskrotet på 130hk). Nojaa, mitt motorutrymme har visserligen 5cm ljudisolering på alla väggar, och i taket 1-2cm, men ändå tar de bara bort 5cm på längden, och tillsammans 10cm på bredden.
  12. Här är länk till motorns broschyr på Volvo Pentas sidor: http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/697582E2-2BFA-4907-90C1-71A98B0B9B71/0/AQ211A_DP_SP_1988_en.pdf Om du vill ha vridmomentet, så på en 5,0L motor, med 2ventiler/cyl, finns troligen ett vridmoment på ca 75Nm/L, alltså ca 380Nm borde ligga nära sanningen.
  13. Hade själv en AQ130D/280D, som jag byggt ihop. Här är MÅNGA bilder av den: http://personal.inet.fi/atk/fredrik.rantala/aq130c/aq130c.html http://koti.mbnet.fi/jecc/AQ130Dpoisto/AQ130Dpoisto.html Och min lilla Volvo Penta centrerade (just nu lite ouppdaterade) hemsida: http://personal.inet.fi/atk/fredrik.rantala/ Det som inte är orginalfärg på motorn, är kamdrevskåpan, har sett både röd och bara lackad aluminium. Sedan är oljestickan bara galvaniserad, samma också ventilkåpan och oljekorken. Drevet är orginalt ljusgrått. Och oljekylaren är röd, med mässingsfärgade ändår. Annors borde motorn vara rätt orginallik.
  14. Jo, om kammarna. Till läsandet av kammodell på 16v motorn gäller samma som till 8v, kamkoden finns i bakändan av kammen. På B234F/G och B204E kammarna borde stå U och U1, och på Penta kammarna borde stå PZ och PZ1. B204FT/GT turbomotorerna har FI och FA kamaxlarna. Jo, om topparnas gjutnummer, kan du vara så vänlig, att kolla vilka nummer du har på dina toppar. Skulle vara intresserad av det. Det som jag vet: AQ171A 1000532 AQ171C/D/SP251 1001262 B234F 1001262 B204FT/GT 1001094 Data om B234F/G, B204E kammar: Lift 9.4mm, 240 degrees duration, 10/50/50/10. Exhaust closes 10 after TCD; exhaust opens 50 BBDC; intake closes 50 ABDC; intake opens 10 BTDC. This means 20 degrees overlap. Avgaslimpans krök kommer några centimeter lägre än förgasarnas insugsdämpare, här är en bra bild: http://koti.mbnet.fi/jecc/AQ171Amoottorinasennus/DSCF0027.JPG Det kan vålla problem, att du ska kombinera en 8v avgaskrök med 16v limpa, nämligen utblåset från 8v limpan är ju i ca 25º vinkel, medan 16v är rakt neråt. Men borde inte vara omöjligt. Man ser även 16v krökar till salu imellan, kanske Drevia kan ha en.... den borde gå att bulta rakt på 280 drevskölden. PS. rekommenderar VARMT ett 290/SP powertrim drev.
  15. Undrar vad det är för typ som renoverat din AQ171C, som du inskaffat. Det är ju en självklarhet att man smörjar in ALLA rörliga delar i en renoverad motor med vaselin, eller liknande tjockt fett, som hålls på plats. Min AQ171A -86 som jag nu har i bilen, hade lidit av ett kamremsras, alla avgasventilerna var krökta, utom 8:an, den var av. Insugventilerna var alla konstit nog hela... Om renix tändningens vevaxelläges sensor, det är INTE en hall sensor, det är en induktions-sensor, om vi är exakta Var försiktig med bilens bränslepump, jag kan nog nästan med säkerhet säga, att den inte räcker till att föra upp alla 167 arga hästkrafterna AQ171:an har. Orginalpumpen är en Carter Hi-Flow. Åtminståne räcker B20 bilmotorns pump inte att föda upp mer än 130hk (SAE), medan Penta pumen räcker över 150hk. Observera att 16v bilmotorerna har alla snällare kamaxlar än AQ171. AQ171 har lyft på 9,9mm, medan B234F/G/B204E har 9,5mm, för att klara strängare avgastest. B234F biltoppen är samma som AQ171C (1001262, eller hur?), men har några pyttesmå skillnader till AQ171A (1000532). Förbränningsutrymmet på bilmotorn är åtminståne annorlunda (mindre) än på AQ171: http://web.telia.com/~u24013086/toppar/GLT/GLTvsMARIN1.jpg http://web.telia.com/~u24013086/toppar/GLT/GLTvsMARIN2.jpg
  16. Jo, här finns även en lycklig ägare till ett AQ171A/290D -87 kraftpaket. Sitter i en Jurmo Trimaran HT båt, 5,65mx2,15m, på ca 1100kg. Toppar tyverr endast 38,6kn, har inte fått den över det, oberoende vad jag gjort. Borde enligt vikten toppa 43-47kn. Kompisens liknande båt med AQ151 toppade redan 42kn. Sen har jag även en AQ171A -86 motor i min Volvo 340DL, med Megasquirt bränsleinsprutning, och lite annat smått och gott. Är en riktig glädjeracer, men varstoppet på 6200rpm skulle få vara vid runt 7000. Glädjen börjar i bilen vid 4000rpm, och fortsätter i ökande fart tills varvstopparen kommer SNABBT imot. Motorns körglädje i bilen är MAXIMAL, ENORMT vridmoment genom hela varvregistret, och en skönhet att varva ut. Något annat än renaults 1,4:a som satt i tidigare ;D Planerar på att sätta Megasquirt bränsleinsprutning även på båtmotorn till nästa år. Borde bara lösa problemet med att få en lambdasensor installerad till AQ171:ans avgaslimpa.
  17. Undrar bara hur det blir med styrningselektroniken. Motsvarande 5cyl motor, som finns i volvon har ju elektrisk gaspedal, startspärr mm. elektronik, och det är knappast det enklaste att få allt att fungera i en båt. För det andra undrar jag nog om den alls täcker till, om du nu har en V8 motor, en 5L v8 har visserligen ett vridmoment på ca 350Nm, så en liten aning mera än VW motorn kan ge ut, och jag tror att vridmomentet på låga och höga varvtal får du problem med, och med toppfarten. Och jag tror även att du kommer att få hållbarhetsproblem med den lilla dieselmotorn, för du får varva ut den runt 3500rpm, och då får den jobba FRUKTANSVÄRT hårt, för att ge samma som V8:an på 2500rpm, och för det andra är den lilla dieselmotorn ännutill överladdad (=turbo) så det gör saken inget lättare. Din V8 har säkert runt 200-250hk, så där mistar du en hel del i toppfarten även. Du glömde att nämna vad din båt väger, men vi tar 1500kg, så går den runt 35kn med en 225hk V8, och med en 145hk diesel går den kanske runt 27-28kn i bra fall, i dåligt fall kan det hända att du inte ens når 25kn. Fundera om saken nu, klart att det lockar med en billig och lätt liten diesel, som kanske är bränslesnålare än V8:an, men sakerna kan vända upp och ner, om något går på tok.
  18. Volvopenta drev 290/SP/DP har alla samma sköldmodell, de passar i samma fastsättningshål, senaste årsmodellena dock troligen med mycket små modifikationer (vinkla lite på inrekanter på akterspegeln). 200/250/270/280 drev (utom 270T och 280T) har alla samma sköld. De är utan trim, förrutom 270/280T som har powertrim. Att gå från ett inte trim 200 seriens drev till ett trimdrev, så skall du såga upp hålet lite i akterspegeln, inte mycket, men en liten aning, speciellt i nedre kanten. Mercruiser har sedan mycket mindre hål i akterspegeln jämfört med volvopenta.
  19. AQ151 motorerna har från fabrilken en 1000531 topp, med V kamaxel. Motsvarande topp finns i bilmotorer ENDAST: B230ET, 1985-1987 (740) B230FX 1991-1993 (borde vara 240, om jag minns rätt) Och samma topp finns även på AQ131 (230) och alla AQ151 (250) penta modeller. Motsvarande kamaxel finns ENDAST på volvo 740: B200E B230E Om du sätter den vanliga 1000530 toppen på din AQ151:a, mistar du ca 5-6hk av toppeffekten. Kompisen min gjorde samma byte, på sin AQ151B, satte på en bils 530 topp, och orginal kammen (V), och sade att han inte märkte någon större skillnad.
  20. Ja, Volvo Penta AQ130 (B20 baserade motorer i överliag) har ju sötvattenkylning, så termostaten öppnar ju naturligtvis i 60ºc, så färför är motortempen även samma. Men nog håller sig oljetempen på min AQ171A även runt 85ºc, men båda har ju som sagt oljekylare, som håller oljetempen på rätt nivå.
  21. VolvoMan

    billig avgaslimpa

    En kompis fick hål på sin orginallimpa på sin AQ151B -86, alltså 18-19 år gammal limpa. Det vanliga hände, alltså toppen hade frätits sönder på 4:e avgaskanal. Han köpte en limpa från U.S Parts i Finland, troligen Barr Marines, som inte var varmförzinkad, och tyckte den var ok. Kostade runt 500e. Orginallimpan i finland kostar lite på 700e i Finland, och den är varmförzinkad.
  22. Jo, en gammal hederlig motor, ska nog ha helt normal motorolja, inga speciella tricks med det. Vanlig 10W30 eller 10W40 MINERAL är allra bäst för B20:an, för en marinmotor kallstartas ju aldrig (alltså under minusgrader), men en marinmotor behöver en olja som tål lagom höga temperaturer, speciellt OM den är uitan oljekylare (B20:an har ju oljekylare som orginal, förrutom AQ105 modellen). Min B20:as oljetemp blev som högst runt 85ºc, aldrig i klassen 130-140ºc, som är skadligt med normala oljor, för vanlig 10W40 olja tål inte mycket över 100ºc, förrän den är för tunn, för att smörja ordentligt. Racing oljor är sen skilt, men därför brukar de ha betäckningar i klassen 10W60, för de tål extrema temperaturer, som kommer av turbo-aggregat, och HÅRD körning.
  23. Jo, till 100B drevet fanns att få en hydraul-elektrisk tiltmekanism. Den bestod av en elmotor, som snurrade åt två håll, beroende skall drevet upp eller ner. Sedan var det en oljebehållare, och någonslags pumpmekanism kopplat till elmotorn, och från pumpen gick EN slang till kolven, som satt på styraxeln, och kolven DROG drevet upp och ner, inte tryckte, såsom normala trimlösningar. Systemet var nog inget vidare, om du lyfte upp drevet, så tog det ca. 5min, så låg det nere igen, om du inte satte på låshaken. Man kunde köra på tomgång, och ENDAST på tomgång med drevet upptiltat, om du körde på över 1000rpm, föll drevet ner GENAST. Om du ska ha trim, så råder jag att skaffa ett 200 seriens drev, enldel med eller utan powertrim, på samma får du ett drev som håller MYCKET mer, lättare att få propellrar och reservdelar osv. och dom är nog inte så dyra. Mitt 280 drev med sköld betalade jag sammanlagt 700euro för med HELA rubbet.
  24. VolvoMan

    Katalysator

    Nog går det, men det förutsäter att du sätter in avgaskylningen först efter katalysatorn, och i princip att du använder en bils avgaslimpa, för att hålla avgastemperaturen uppe, så att katalysatorn hinner bli varm. En bilkatalysator behöver en temp. på runt 600ºc för att fugnera bra, och kan bli t.om. 1000ºc. Så inget attltså att ha i en båt... Och om du skulle montera en vattenmantel på katalysatorn, så medför det ju, att tempen på katalysatorn sjunker, så att den inte kanske igen fungerar.
  25. Jo, jag är av samma åsikt, att man borde få bort alla 2-takts motorer. Det som jag också undrar över, att ALLA inombordar BENSIN båtmotorer som man får köpa idag (Volvo Penta, Mercruiser, OMC...) är baserade på jenkkare R4, V6 och V8 motorer, med 2-ventilsteknik, och MÅNGA modeller även UTAN insprutning och UTAN sötvattenkylning, som ökar utsläppen! Varför använder Volvo Penta inte till sina båtmotorer befientliga motormodeller från bilar, t.ex. 2,0L, 2,5L, 2,9L och 4,4L V8 motorer, tekniken i dessa är ju från en helt annan värld än på gamla jenkkarmotorerna, dessutom väger de mindre, har ALLA 4-ventilsteknik, insprutning och lambdastyrning, som minskar utsläpp och ger bättre effekt och vridmoment. Och katalysator i båten, där ligger problemet i, att katalysatorn behöver en temperatur på över 600ºc för att fungera bra, och om man fast skulle hitta på att kyla ned den med en vattenmantel (såsom avgaslimpan) så funkar den ju inte mera. Så där ligger troligen problemet. Tyverr köpte min farbror just en NY Tohatsu 90hk 2T motor, fast jag uppmanade honom att skaffa en 4T motor istället, fast de är aningen dyrare.
×
×
  • Skapa nytt...