bossee

Om du kollar i den PDF fil jag länkade till om vattenflödet ovan så ser du att det är två termostater (nr 3). Fast de kan ju ha ändrat på senare årgångar. /Bo Senast ändrad av bossee | 04 juli 2009 | 14:03

Det brukar tjuta eller pipa i reglaget när man ej har satt på dödmansgreppet och vrider runt startnyckeln som en påminnelse så man blir uppmärksammad att nåt felas, ev kan det vara ett annat ljud/pip än andra larmljud men nån form av ljud är ganska vanligt i alla fall. En multimeter för att mäta spänning t ex på Biltema och liknande ställen kostar inte många kronor. Syraprovare finns på många bensinmackar att köpa för några tior. /Bo Senast ändrad av bossee | 04 juli 2009 | 13:04

Hej, Skruva lös en skruv lite grann så du der vilken typ av gänga det är. Om det är typ självgängande plåtskruv är det ju ingen mutter på insidan. Är det en sån skruv med tätare liggande gängor kan det kanske finns nån mutter i andra änden. /Bo

Hej, Både Uttern 5500 DC (heter numera D55) och Askeladden 585 Freestyle med 115-135 hk är tryggt köp. Uttern är mindre och är trängre men har ganska okomplicerad inredning vilket kan ha sina fördelar samt har kapellgarage som är mycket bra att ha. Inredningslayouten på Askeladden 585 är väl ett strå vassare tycker jag och skall ni ofta åka många i båten är nog 585 att föredra. Men tänk på att tanken bara är 70 liter i Uttern 5500 DC så med en större motor får ni se upp med aktionsradien. Motor: 90 hk blir i minsta laget på dessa båtar så undvik det. 115 hk är lagom men de tål även uppåt 135 hk. Då båtarna var nya för ca 10 år sedan var 4-taktare ovanligt (Honda och Yamaha hade väl några). Först i början på 2000-talet började de komma på bredare front i 90, 115, 140-150, 200-225 hk bland Suzuki, Yamaha, Mercury. Mercury har sen slutet av 1990 talet sin 2-taktare Optimax med direkt bränsleinsprutning utan förgasare (som gör den lite snålare och nyare är även CARB 3-Star och EPA miljömärkta). Sen några år finns även Tohatsu TLDI med direkt bränsleinsprutning, bl a 90 och 115 hk. Även Evinrude, som tillsammans med Mercury är marknadsledande på 2-takt med direkt bränsleinsprutning, har sin nya E-Tec men den kom för bara några år sedan, dessförinnan hade de föregågaren Ficht men den ersattes av E-Tec. Min rekommendation på bägge båtarna för normalt bruk: 115 hk 4-takt eller 2-takt direktinsprutad i första hand om du kan hitta det och har råd. Mercury 115 EFI 4-takt kom redan 2001 så kanske den kan finnas nån av båtarna som har det. Mercury 115 Optimax kom i slutet av 1990-talet så kan finnas nån av båtarna som har det. 135 hk direktinsprutad i andra hand. (egentligen behövs ej så stor motor på nån av båtarna men Askeladden 585 kan i och för sig behöva mer hk p g av den är större och kan ta fler ombord då behöver du bra med kraft så 135 hk är rätt så OK på den) 115 hk 2-takt med förgasare i tredje hand. (drar mer soppa, blåryker vid kallstarter, osar bensin vid gång speciellt i medvind, ganska högljudda vid högre varv, lägre andrahandsvärde) 135 hk 2-takt med förgasare i fjärde hand. Prioriterar du bra drag och hög toppfart kasta om ordningen på de sista två alternativen. Tror jag har lite tester på båtarna och lite olika utombordare om du vill läsa mer. Hör av dig i så fall. Om du kollar på Uttern D55 så hittar du fler med Mercury Optimax 115 och Mercury 115 EFI 4-takt men de blir dyrare. Som du ser är de båtar kvar och osålda som har 2-taktare med förgasare och även till viss mån Optimax då många vill ha 4-takt idag. Även de båtar som är undermotoriserade blir trögsålda. Så tänk ett steg till så att den dag ni i Er tur skall sälja den inte blir trögsåld. /Bo Senast ändrad av bossee | 04 juli 2009 | 12:05

Hej Torpsittaren, Jag har en Mercury verkstadshandbok i PDF för Merc 30 hk 2-takt om du vill kika i den. Visserligen lite nyare årgång än din men det skiljer sig nog inte så mycket. Vill du kika i den så hojta till. MODELS 30/40 (2 CYLINDER) 30, 30 Marathon, 30 Sea Pro 40, 40 Marathon, 40 Sea Pro With Serial Numbers Belgium . . . . . . . 09855139 and ABOVE United States . . . . 0G044027 and ABOVE /Bo

I normala fall kan man prova utan termostat, upphör larmet då år det rimligen det som är är problemet och bara att byta till ny(a). Har själv provkört utan termostat (på en 2-taktare) utan problem vid felsökning. Vet ej hur känslig en Optimax är att (prov)köra utan termostat. Observera att det sitter två termostater i en Optimax. Finns även temperatursensor (3 st från 2001->) och vattentryckssensor. Vattenflödet i en Optimax 115: http://www.algonet.se/~boem/Merc/WaterFlow_MercOptimax115.pdf (zooma in i filen ser du tydligare) /Bo ---------- Beskrivning av kylsystemet (från verkstadshandbok för Optimax): Description Cooling water enters the cooling system through the lower unit water inlets. The pump assembly forces water through the water tube and exhaust adapter plate passages filling the power head central water chamber (located behind the exhaust cavity). Water enters the exhaust cover cavity through 2 holes near the top of the exhaust cover. Water exits the exhaust cover cavity through 4 slots (2 each side) filling the water passages around the cylinders. Water flows around each bank of cylinders to the top of the cylinder block. Water flow exiting the cylinder block is controlled by the thermostats (1 in each cylinder head) and the poppet valve (located at the bottom starboard side of powerhead). At low RPM (below 1500 RPM), the thermostats control water flow depending upon engine temperature. When the thermostats are open, water passes through the cylinder heads and exits to the drive shaft housing. At higher RPM (above 1500 RPM) the poppet valve will control the water flow. Water that passes through the poppet valve enters water passages in the adaptor plates. Water passes through the adaptor plates into the driveshaft housing. Water dumped into the drive shaft housing builds up a wall of water around the exhaust tube. This performs 2 functions: • Helps silence the exhaust • Prevents air from being drawn into the pump Water exits the engine in 3 locations: • Excess water from the wall of water exits around anodes on the gear housing. • Water that passes through the air compressor exits out the tell tail. • Water exits through two 1/8 in. (3.175 mm) holes in the lower adaptor plate into the exhaust. To allow complete passage filling and to prevent steam pockets, all cooling passages are interconnected. Small passages are incorporated to allow the cooling system to drain. Water pressure sensor The water pressure sensor is monitored by the ECM at 1200 rpm and above on Model Year 2000 engines and at 2750 rpm and above on Model Year 2001 engines. Should the low water pressure continue for more than 5 seconds, a speed reduction circuit* within the ECM will be activated. *The Guardian System will limit rpm if temperatures are high regardless of system pressure. Water Pressure Low for more than 2 seconds Warning horn activated Warning light illuminated (If Equipped) Water Pressure Low for more than 5 seconds Warning horn activated Warning light illuminated (If Equipped) Maximum engine rpm limited Temperature Sensor NOTE: Model Year 2000 – The air compressor temperature sensor and cylinder head temperature sensors are the same part number. The ECM has been programmed to activate a warning circuit at different temperatures depending upon sensor location. NOTE: The Digital Diagnostic Terminal (DDT) can be used to monitor temperature readings from both temperature sensors. Model Year 2000 – Two (2) temperature sensors are used to provide cylinder head temperature information to the ECM. One sensor is mounted in the starboard cylinder head and one in the air compressor cylinder head. Model Year 2001 – Three (3) temperature sensors are used to provide temperature information to the ECM. One sensor is mounted in each cylinder head and one sensor is mounted in the air compressor cylinder head. The ECM uses this information to increase injector pulse width for cold starts and to retard timing in the event of an over-heat condition.

Vilka verkstäder skruvar på Parsun och Neptun? Att en Yamahameck klarar det förstår jag men frågan är t ex vid garantiärenden - vilken verkstad kan man få hjälp hos? Vilka anlitar Rusta, Överskottslagret? Antar att en auktoriserad Yamahaverkstad inte gärna meckar med en konkurent även om det är samma motor? /Bo

Hej, Kan det vara batteriet som är kasst? Är det verkligen fulladdat? Vad är polspänningen obelastat (vid 20 grader C) på batteriet (alt densitetten provat med en syraprovare i alla celler): Laddningstillstånd: 100% Elektrolytens densitet (gram/cm3): 1,28 Vilospänning: 12,72 Laddningstillstånd: 75% Elektrolytens densitet (gram/cm3): 1,25 Vilospänning: 12,54 Laddningstillstånd: 50% Elektrolytens densitet (gram/cm3): 1,22 Vilospänning: 12,36 Laddningstillstånd: 25% Elektrolytens densitet (gram/cm3): 1,19 Vilospänning: 12,12 Laddningstillstånd: Urladdat Elektrolytens densitet (gram/cm3): 1,13 Vilospänning: 11,82 Kolla även att alla anslutningar för startkablarna är rena och har full kontakt. På en del motorer larmas det (piper) för låg batterispänning. /Bo

Officiellt använder inte Yamaha begreppet årsmodell längre: http://www.yamaha-motor.com/outboard/faq/viewfaqanswer/14/18/86/home.aspx Yamaha inför kontinuerligt förbättringar så i teorin kan en nyare ha förbättringar/fixar jämfört med en lite tidigare tillverkad motor. Men nyhter till 2009 års säsong var bl a ny Yamaha F25, ny F40, Yamaha F150 med vattenjet: http://www.yamaha-motor.com/outboard/whats_new.aspx Den stor uppdateringen för Yamaha F80 kom 2006 när den fick EFI (på amerikanska marknaden fanns F75/F90 med EFI redan 2005) och blev LAN kompatibel så man kan använda LAN instrument. Tror inte det är nån avgörande skillnad mellan Yamaha F80 som tillverkats under 2008 jämfört med en som tillverkats under 2009, men som sagt ju nyare destå större chans för förbättringar (små som stora). /Bo

/Bo

/Bo

Hitta några bilder på blocket på en Power GT, lite lättare att diskutera när man har lite mer konkret utseende att gå på. Bilder exteriört, akterspegeln och interiört nedan. /Bo

Begagnade reservdelar, kolla med Marinhallen: http://www.marinhallen.se/ Sprängskisser inkl hur reglagen ser ut (modell beteckning) för Johnson och Evinrude som var samma sak vid den här tiden): http://www.ishopmarine.com/ (gå in på Parts List och sen Evinrude resp Johnson, välj årsmodell osv - dock har de serverunderhåll just nu men kolla lite senare, de har bra sprängskisser med beskrivningar och artikelnr och även priser). Om du skall använda annat reglage (jag vet ej vad som kan passa men det finns t ex generiska från Teleflex) så är färgkoderna för det elektriska detta (OMC i Ert fall): http://www.algonet.se/~boem/Wiring/Wiring_colors.pdf Olika reglage, kolla i Teleflex katalogerna på Comstedt hemsida: http://www.comstedt.se/kataloger/default.htm Kan ju vara bra att veta vilka andra reglage som i teorin kan passa i alla fall, om du kan få tag i nåt sånt begagnat är en annan femma. T ex Teleflex 700 SOLT (med powertrim och neutrallås, om det är powertrim på Er motor vill säga så du har nån nytta av den finessen på reglaget) borde funka. Kanske får du byta reglagekablar också (eventuellt är lika bra ändå så det går lätt och fint). /Bo Senast ändrad av bossee | 04 juli 2009 | 09:07

Hej, 1) Kontrollera att den s k antiventilationsplattan (antikavitationsplattan) sitter jäms med båtens botten vid köllinjen (el något högre). Om inte bör du höja upp motorn 1 pinnhål i taget och testa mellan. Vattensprutet bör då upphöra. 2) Lägg lite tyngd i fören t ex sandsäckar, prova stegvis med 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg - studsandet bör upphöra då. Du kan i kombination med ovan eller ev som en åtgård montera på Smart Tabs (lätt montera, ganka billigt, och har garanterat effekt mer el mindre). Rostfria Smart Tabs: http://www.nauticusinc.com/smart_tabs.htm Smart Tabs i plast: http://www.nauticusinc.com/smart_tabsSX.htm Monteringsinstruktioner: http://www.nauticusinc.com/installation.htm Finns några återförsäljare i Sverige om du letar lite. 3) Innan du accelererar iväg så bör man ha max intrimmad motorvinkel mot akterspegeln och när du kommit upp i planing trimmar du ut gradvis tills båten går lätt och fint. Samma sak när du drar av, dra av gradvis och när fören börjar peka lite uppåt så trimmar du in gradvis så det är max intrimmat när du är nere på lågfart och vågen från aktern kommer (då drar du på lite så vågen ej stänker in över akterspegeln och sen ner på lågfart/tomgång). När du kör omkring på lågfart brukar det vara bäst, om vattendjupet medger det, att ha helt intrimmad motorvinkel mot akterspegeln för då trycks fören ner lite mer och du får bättre kurshållning och du får aningens lyft i aktern så den ej gräver ner sig i onödan och skapar vattenmotstånd. Rent allmänt får man lära sig jobba aktivt med powertrim beroende på förhållandena på sjön, viktfördelningen i båten osv. I motsjö trimma in motorvinkeln så att fören klyver vågorna istället för att studsa på vågorna (funkar tilll en viss gräns, för stora vågor i förhållande till båten är det bara att dra av och ta det piano genom att följa vågorna i topp-dal osv). I medsjö skall man trimma ut motorvinkeln lite för att undvika att fören dyker in i nästkommande våg. Även här funkar det till en viss gräns då man vackert får dra av (el köra så man sneddar vågorna lite men det brukar vara lite lurigt speciellt i medvind, i motvind lite lättare). På plattvatten (spegelblankt el bara kruskningar/småvågor) skall du försöka trimma ut motorvinkeln så mycket det går utan att propellern tappar greppet, målet är att få så liten våt yta i vattnet som möjligt så båten gör minst vattenmotstånd och därmed går fort och förhoppningsvis bränsleekonomiskt (jag pratar om marchfart då, men samma princip för powertrim gäller även fullgas). Det du råkat ut för med din båt är inget ovanligt med tanke på båtens storlek (4,4 meter), den relativt stora tunga motorn (i förhållande till båtens storlek) som väger ca 110 kg och att du har flera personer ombord på en såpass liten båt, speciellt när de sitter på aktersoffan som innebär mycket vikt i aktern (som redan är tungt belastad av motorns vikt). Då din båt har mycket V-form (antar mellan 20-25 grader då) så bär den inte lika bra som mer plattbottnade båtar, det har också med problematiken att göra skulle jag tro, det är bra förstås när du kommit upp ordentligt i fart och trimmat för bästa gångläge och det vassa (V-formade) skrovet kan då klara lite grövre sjö bättre utan att börja hoppa på vågorna som en mer plattbottnad båt har tendens att göra ganska fort i sjögång. Jag tror absolut det går att få ordning på din båts gångegenskaper men man måste ha lite hum om vad som är trolig orsak och verkan. Det jag nämner ovan är vad jag tror och är ganska säker på är medicinen mot båtens åkommor. Jobba systematiskt med en åtgärd i taget, provkör mellan ändringarna och ha lite tålamod så kommer det säkert att fungera till slut. Sen är det viktigt att du kollar vad du får för motorvarv enl varvräknaren på fullgas, det bör ligga när det av tillverkaren rekommenderade maxvarvet som på Evinrude E-Tec är 6000 varv/min. Man kan byta propeller till annan stigning för att ändra motorvarvet på fullgas, t ex 1 tum ändring i stigning ändrar motorvarvet på fullgas ca 150-200 varv/minut. Det ingrepp och motorbyte du gjort på båten kräver troligen justeringar enl ovan vilket är helt normalt speciellt på en såpass liten båt som din med stor bottenvinkel (V-form). /Bo Senast ändrad av bossee | 04 juli 2009 | 09:22

Låter som motorn inte får tillräckligt med bensin. Provkör med en lite extern bärbar bensintank kanske, ifall du misstänker att det är tätt i tanken eller fram till motorn. Om det fortfarande inte blir nån bättring, pumpa med bensinblåsan samtidigt som du kör /accelererar - bättre då? Om det bli det kan det kanske vara bensinpumpen som är kass - gummimembranet i bensinpumpen kan bli dåligt med tiden. Har du vattenavskiljande filter mellan tanken och motorn? Bytt det? Kolla hur stiften ser ut - det kan ge ledning vad som är fel. Finns bilder på internet om du söker hur tändstiften kan se ut beroende på olika orsaker. Har du gista på alla tändstift eller kanske du behöver nya tändstift. Om allt detta visar sig OK, kanske förgasarna behöver rengöras vad vet jag. Men jag skulle nog i så fall låta en verkstad göra detta och låta verkstaden koppla in motorn till en laptop med Yamaha Diagnostic Software (YDS) så kan se se om nåt felas med motorn (snabbaste sättet). /Bo

Det kanske finns en säkerhetstanke att inte använda laminerat glas i en båt? Om båten sjunker och man behöver ut genom rutorna skall de bara enkelt gå att panga sönder och så kan man kunna simma ut? /Bo

Jo, det kosta extra (det var några år sedan) men om jag minns rätt var det så att det laminerade glaset som man fick betala extra för stängde ute buller mer effektivt än standardglasen. Var väl även möjligt att få tonade sidorutor och bakruta om man valde den typen av laminerat glas också. /Bo

Det är dyrare med laminerat glas (fick betala extra till min Volvo minns jag), så för att inte fördyra båten har de väl använt billigare glas. /Bo

Jo, men det är säljaren/tillverkaren som skall bevisa det... inte helt lätt. Man får förmoda garanti gäller och konsumentköp. /Bo Senast ändrad av bossee | 03 juli 2009 | 13:07

Vore väl bäst om de använt laminerat glas liknade som man har i bilglas (har det i min Volvo vet jag) så att rutan håller ihop (till en viss gräns) även om den går sönder. Då är det väl bara att antingen ta med sig dörren till glasmästaren och skicka räkningen till MV-Marin via återförsäljaren (om det är OK) eller få en helt ny dörr från tillverkaren (el om den nu den befintliga skall lagas...). /Bo Senast ändrad av bossee | 03 juli 2009 | 13:03

Prova med Marinhallen. /Bo

De tester jag läst om Buster X är det väl tänkt att den varianten med öppen planlösning och bara akterbänk och en pulpet skall funka med 60 hk medan den varianten med två pulpeter och stolar längre föröver, bänk i fören osv gör sig bäst med 80 hk. Tror båten kan bli lite trögsåld med bara 60 hk den dag du skall sälja den. Men de skriver att det funkar med 60 hk, åtminstone med inte så många ombord. Skall du ofta åka en 4-5 el fler är 80 hk att föredra. Tror i och för sig du rycker upp en vattenskidåkare med bara 60 hk men vid såna aktiviteter vill man gärna ha lite drag i motorn och då är 80 hk lite bättre. Men det är ju en del skillnad i pris på 60 och 80 hk Yamaha 4-takt så... Kolla även på begagnade Buster X om det finns, kanske finns nån som landar inom din budget med C4 inredning som har Yamaha F80. /Bo

Du kan vinkla ner trimplanen när du skall dra på så kommer ej fören att peka så mycket upp i skyn (dvs lite snabbare upp i planing). Vinkla ner i motsjö för att hjälpa till att trycka ner nosen så den klyver vågorna istället för att studsa på vågen. Går ju att använda Powertrim för detta om man vill. Vinkla ner när du kör sakta om din båt har tendenser att sligra sig, fören trycks ner mer och kurshållningen förbättras i regel något. Vid stiltje, om inte båten lutar, så skall ej trimplanen vara nere, upp med dem. /Bo Senast ändrad av bossee | 02 juli 2009 | 13:22

Enligt Marinshopens hemsida är den från 1980: http://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/Mariner/FastställÃ¥rsmodell/ProduktionsÃ¥rslista/Mariner28hp/tabid/458/Default.aspx Kolla om du hittar nån PDF manual på http://www.brunswickmarineemea.com/download/preparesearch?mod=4&lang=EN /Bo

Har du samma hissning av motorn dvs monteringen i vertikalled som det står i Yamaha körfakta? Samma propeller som i körfakta? Du har säkert mer utrustning ombord än vad de tesrt båtarna med i körfakta så din är rimligtvis lite tyngre. De testar väl inte med bottenmålning i Yamaha körfakta vad jag vet? Bara det faktum att du har bottenmålning kan göra att du tappar nån knop på toppfart. Många bäckar små... kan ge några knops skillnad jämfört med Yamaha körfakta. /Bo