Searay_230

Har återigen drabbats av stopp av motorn vid färd. Hände i början av säsongen också. Tidigare drog jag slutatsen att startbatteriet var urladdat och slut, så bytte ut det mot ett nytt. Efter det funkade båten och har tills nu fungerat ett tag. Även det nya startbatteriet var en dag lite urdraget och nere på ca 12,0 V vid någon veckas stående. Har försökt felsöka läckage med multimetern genom serie-koppling mellan minuspol och minuskabel, men får bara upp några få mA i förbrukning med strömställaren i off-läge. Testade att rycka säkringar samtidigt men inget hände på multimetern. Hittar alltså inte problemet? Nu senast var både startbatteri och förbrukningsbatteriet laddade och jag tog mig iväg ca 250m innan motorn lade av igen. Inget fel på volten i batterierna men motorn dog igen. Lyckades tillslut få liv igen i en trögstartad motor, men som dog igen efter lite gas-pådrag. Fick liv ytterligare en gång och puttrade tillbaka på tomgång. Vad tror ni är felet, är det dålig jordning någonstans? Hur hittar jag lättast det i så fall? Eller är det något annat med t.ex. bränslefilter eller tändning? Var skulle ni börja felsöka?

Uppdatering: Provade att ladda upp batteribanken ett dygn, och problemet försvann! Så du var inne på rätt spår @Cobalt233 Väldigt skönt att inte behöva laga något annat inför sommaren!

Upptäckte idag ett problem med att motorn stängs av mitt under färd när jag försöker trimma ut drevet. Det hände flera gånger, men det gick att starta upp båten efteråt som vanligt. Någon som upplevt något liknande? Motor : mercruiser 5,7 EFI, alpha one II. Upptäckte innan start att det var dåligt med "kräm" i startbatteriet, så slog över och körde på förbrukningsbatterierna som det kanske inte heller var fullt med kräm i. Kan detta ha påverkat? Har även nyligen flyttat lite på monteringsfästet till hydrauliken till drevet då det rostat sönder i botten mot skruvfästet, så just nu är det lös. Kan det vara så att monteringsfästet har jordat mot någon av skruvarna i botten? Och att det är därför den slår ifrån? Tacksam för svar och era erfarenheter!

Lite intressanta alternativ till klassiska 3-blad ligger inte så långt fram i tiden, och verkar ha bättre egenskaper på alla plan. Hoppas du blir nöjd med din 4-bladiga nu, så får vi sukta efter att denna kommer ut på marknaden till vettig prislapp inom kort! https://www.youtube.com/watch?v=fO862lWuBdE

Färskt prisexempel spruckna toppar (v8 5,7l) på en mercruiser-auktoriserad verkstad i stockholmsområdet runt 70 000kr. Hoppas du inte haft samma otur, samt har en bra försäkring.

https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/rostskyddsmedel/rostborttagning-2000017148 Verkar finnas på biltema för 59,90.. Enligt säkerhetsdatabladet innehåller den fosforsyra.

Testade nu med Sonax flytande hårdvax som låg överblivet efter tidigare bilpolering. Lite på vinst och förlust tog jag det första som jag hittade hemma, kunde ju inte bli sämre? Och glädjande nog så blev det rätt stor skillnad mot innan. Missade tyvärr att ta före/efter-bilder. Det "dimmiga" är nu nära helt borta. Verkligen inte nyskick för de repor och rostfläckar från kapellbågarna som tidigare fanns är fortfarande kvar. Men annars blev resultatet klart överraskande. Det finns alltså hopp för er som har lite halv-disiga rutor och vill ge dom några år till. Tror bilvax/polish från andra tillverkare säkert hade gett samma effekt.

Har försökt gallra internet på de bästa tipset att få gamla dimmiga kapellfönster att få nytt liv. Men trots några gamla trådar både här & på andra sidor så hittar jag inte "mirakel-medlet".. Till viss del verkar polish göra jobbet. Har hittat ett videoklipp på något som någorlunda motsvarar det jag letar efter. Finns det någon motsvarighet till detta rengörings-kit i svenska butiker? Vad är era bästa tips?

Lite intressant är ju att agm fortfarande utvecklas.. Yuasa "super agm" 90ah ger 1080Wh till förhållandevis låg vikt/Wh. Samt att dessa tål att förbrukas ca 100% x 420 gånger. Laddas med vanliga laddare och har ett betydligt lägre pris än lithium. Självklart många andra faktorer som skiljer, men värt att avväga..

Det var lite av det alternativet jag har varit inne på. Men alltid skönt att få bekräftat av flera. Har ju ingen lust egentligen att göra mer än som krävs.

Tänkte försöka ge mig på att bottenmåla skrovet själv i vår. Har ingen tidigare erfarenhet av detta. Förra våren lät jag båtvarvet måla båten inför sjösättning, vilket klart är bekvämt men dyrt. Färgen har dock flagnat rätt mycket, förmodligen för att det suttit många olika lager färg innan och att förarbetet med att skrapa/slipa förmodligen inte gjordes med kärlek. Hur skulle ni "angripa" detta skrov? Hur mycket förarbete med slip/skrap bör man lägga för att färgen inte ska flagna lika fort? Skulle ju helst av allt bara vilja stryka på lite ny färg, men har ju förstått att det inte håller så bra då. Tidigare färg är en Trilux Vit.

Det finns ju som tur är en hel del video-recensioner av kina-värmare på Youtube för den som är nyfiken. Det jag fastnade lite för var skillnaden i ljudnivån på 8 kw jämför med en 2kw-värmare. 8kw verkar avsevärt mycket tystare vid drift, med ett dovare behagligare ljud som förmodligen är lättare att "dölja" vid inbyggnad. Man vill ju att värmaren ska kunna gå utan att den förstör en nattsömn..

Ja, dina svar låter både rimliga & logiska... Men det där med "refrig" & "acc" återstår som ett frågetecken? Vardera har ju en sladd in i kabelhärvan som är smått omöjlig att följa bakom paneler. Man tänker ju att dom borde leda nånstans... Ja, panelen ser flottig ut vilket får snyggas upp när vårstädningen kommer...

Har inte lyckats med säkerhet att komma fram till vad alla säkringarna i panelen går till. Jag tänker att det finns folk här i forumet som kan det här bättre än jag. Flera av säkringarna+sladd går till funktioner som inte båten har, hur går det ihop? Har inte lyckats följa alla kablar då de går inne i panelen, annars hade ju det varit lätt! Nu har tidigare ägaren satt lite egna säkringar, vad finns det för risker med det? Panelen är från en Sea Ray 230 Overnighter, 1998 1. Horn - 5 amp 2. Ign - 10 amp 3. Nav - 5 amp (Finns ju ingen navigator/plotter på denna båt orginal?) 4. Blower - 7,5 amp 5. Wiper - 5 amp 6. Trim tabs - 20 amp 7. Water pump - 10 amp 8. 12v Rect - 15 amp (Låter som cigaretteuttag 12v?) 9. Stereo - 5 amp 10. Lts - 10mp (Vad betyder denna?) 11. Sump - 4 amp (Gissar på länspump?) 12. Refrig - 15 amp (Båten har varken kyl, eller något uttag för kyl) 13. Acc - 10 amp (Låter ju som nån typ av air-condition vilket inte finns) 14. depth - 3 amp

Håller helt med, detta kommer jag såklart att göra när jobbet är färdigt. Har varit noga med att kräva både en specad faktura på allt som görs, samt även begärt bilder på det som visat sig trasigt eller behöva bytas. Det jag känner i efterhand är väl att jag vid första beskedet kanske borde haft is i magen, och begärt offerter från fler båtvarv. Detta hade dock lett att det tillkommit andra avgifter som bortforsling/tillbaka-forsling av båten då vinterplatsen redan var bokad av befintliga båtvarvet. Nu stod ju båten redan på deras verkstad när felet upptäcktes vilket, kändes som det lättaste alternativet. Men förmodligen inte det billigaste. Kommer lägga upp fakturan här så småningom, så att andra i samma sits får något att jämföra med. Har ingen som helst lust att hänga ut varvet, då de hela vägen har varit öppna med alla kostnader innan. Och förhoppningsvis blir jobbet proffsigt utfört vilket självklart är en viktig del.

Tror timkostnaden (1260) i sig inte är orimlig på etablerade verkstäder, dock känner jag också att antalet timmar hittills låter i överkant. Tydligen fanns inte bränslepumpen att få tag på längre, utan blev föreslagen en annan modell med kylning till bensinen. Vilken självklart kostade mycket mer. ca 7700kr. Det slog mig efter samtalet att det måste ju finnas fler leverantörer av bränslepumpar som t.ex. Hansen? Nu valde jag att hoppa över bytet av bränslepump då nuvarande fungerar, och hålet i plånboken redan börjar bli stort.

Båten finns på en marina/varv i stockholmstrakten. Så det är väl "stockholmspriser" man betalar gissar jag. Bränslepumpen byts i förebyggande syfte i det här fallet, för att slippa framtida bekymmer. Det kändes som en liten summa i sammanhanget, ca 1700 för pumpen.

Tror deras timkostnad ligger på 1260kr/tim .. Man hoppas ju att de är ärliga med tiden som läggs på jobbet. Förhoppningsvis ser den färdiga fakturan ljusare ut än den muntliga offerten.

Uppdatering: Nu har verkstaden felsökt och lyft ut motorn. Man har konstaterat att båda topparna är spruckna, alltså "worst case scenario". Två nya toppar behövs alltså. Jag frågade om vilka andra åtgärder som man borde passa på att göra när motorn är ur. Och fick rekommendation av att byta bränslepump, då den sitter väldigt svåråtkomligt annars, plus byta remmar och stift. Notan för felsök, utlyft, byta 2x toppar + packning, bränslepump, stift, remmar ligger nu på ca 69900:- Tycker ni detta låter rimligt för båtverkstad-priser? Har ni låtit någon marinverkstad gjort liknande jobb och haft samma kostnader? (alltså inga kommentarer om att det skulle blivit billigare att göra själv)

Ok, eftersom jag inte kan lyfta ut motorn själv så hamnar man nog på samma slutsumma om man ska låta någon annan montera ut och sen köra till nyköping och tillbaka. Är helt med på sötvattenkylning överlag, förutom att jag nyligen investerat i kyllimpor/knän som borde hålla 5-8år..

Båten låg i sjön när köldknäppen kom, om det spelar någon roll? Oavsett så kommer jag nog inte undan en ordentlig felsökning. Är det något ni rekommenderar att man passar på att byta/rengöra/kontrollera när man lyfter ut en motor? Remmar, impeller, gas-wire, motorumstvätt med mera.. Tänker att om man nu ska gå igenom motorn vill man ju passa på att göra jobb som annars kanske är knepigare med motorn moterad?

Tack för snabbt svar @patrikflink! På sikt vill jag såklart göra mer av servicejobben själv, men då behöver både erfarenhet och plats att ställa upp båten på för lättåtkomlig service. Har inte hittat någon ersättningsmotor inom de summorna, de jag hittat ligger på 50-60k utan montering. Och varför kommer dessa hålla längre än min maskin idag efter att den har renoverats? 25000 för renovering av block/topp låter ju såklart mycket billigare än mitt alternativ. Vart hittar man dessa båtmeckare?

Fick det tråkiga beskedet av båtvarvet vid vinterkonservering att de upptäckt vatten i oljan. Tydligen var oljan chokladbrun. Nu undrar jag om det finns någon med liknande erfarenheter och hur ni gick vidare med detta? Varvet föreslår en demontering av motorn genom att lyfta ut motorn för att felsöka, vilket det ligger ca 2 arbetsdagar för. + 2 arbetsdagar för återmontering. Bara denna felsökning landar i runda slängar på ca 40000kr. Beroende på vad man hittar kan ju kostnaderna såklart bli olika. T.ex. är det en topplockspackning, eller till och med sprucken topp. Och självklart annat som kan ha orsakat läckaget? Båten har inte visat några tendenser på fel innan upptagning, vilket gör att allt kom som en chock. Senast för lite mer än en månad sedan kollade jag oljan och då såg den fin ut, och gav bra kompression+temperatur efter ca20 min tomgångskörning. Kan det stämma att oljestickan inte visar "dålig" olja utan bara fångar upp den till synes rena olja i botten på maskinen? Förra vintern så bytte samma båtvarv-koncern kyllimpor och knän i förebyggande syfte. Är det troligt att det är ett dåligt jobb som är orsaken till läckaget? Och är vilka krav borde jag ställa på verkstaden om dokumentation (med t.ex bilder) när de felsöker? Gissar ju att skulle ta emot för en verkstad att hitta fel som beror på eget "slarv"? Kan skadan ha uppkommit av novembers lilla köldknäpp på -6° i två dar? Sista frågan är väl, om ni anser det är värt att lägga ner 40-60000kr på att gå igenom motorn som är 20 år gammal. Hur länge håller en renoverad maskin? Båten är en Sea Ray 230 OV SS (1998), Motorn är en Mercruiser 5,7 EFI, sjövattenkyld, från 1998 med ca 770h.