Vestergren

Mina vinterprojekt blev gjorda sista dagarna innan sjösättning förra veckan. Byta toalettslangar och installera sugtömning...man svär över hur många olika dimensioner det egentligen kan finnas för slangar på en gammal båt... 1" till 1,5" från toaletten till tanken. Från tanken va det 60-55mm som skulle ner till 38 mm y koppling för sugtömningen, sen upp till 2" för det va genomföringen. Biltema rädda dagen med en 2,25" - 2" gummireducering, sen en plast reducering från 2"-1,5" ner till y förgreningen till sugtömningen, allt sker bakom ner och under kylskåpet...min nya elektriska sjötömnings ventil fungerar dock väldigt smidigt, liten grön diod som tänds när ventilen har öppen signal. Ny DC/DC installerad, verkar funka som tänkt. Fick dock båten avtäckt, tvättad, målad och "polerad" efter så den såg helt okej ut vid sjäsättning, fick även inköpt ett par Rusta mattor. Så i måndags innan jag skulle åka iväg på jobb så tänkte jag inviga min nya perkulator kaffekittel på gasspisen, cyklade ner för lite fika och en sista koll på båten. Tyvärr glömde jag kaffet så det blev en kopp pulverkaffe istället...men det va rätt trevligt ändå!

Nej det är inte det jag tänker på. Ofta på huvdströmbrytare på båtar så finns alternativet att parallel koppla batteribankarna via huvudströmbrytaren. Man kan välja ex Start, Förbrukning och Kombinera. Ex som denna: https://www.seasea.se/båtel/elinstallation/huvudströmbrytare/huvudströmbrytare-blue-sea-e-serien Om man sätter Kombinera, hur reagerar en DCDC?

Ni som har en DC/DC och har funktionen på huvudbrytarna Start,Förbrukning och Parallel/Emergency connect. Har ni sett hur er DC/DC hanterar parallel koppling av bankerna?

Telenor har 100 GB utlands surf inkl i sitt obegränsade surf abb för Sverige, man kan även köpa till ett extra sim för 200 kr ca och ha i sin router. Ingår data EU och UK, men det kostar extra att ringa från UK. Om man ska över nordsjön och vill ha mobiltäckning så går det att ladda ner e sim för Tampnet, dock dyrt, ca 1000 kr/20GB. Men nu finns det promotion https://www.betterroaming.com/partner/tampnet/?MID=EN_NO_PRT_1-0-1_3-0-2_0-0-0_0-0-0 där man får 3 gb gratis, tror det är en tidsgräns för detta dock så kan vara ide att vänta med att ladda ner och aktivera tills man ev ska segla över.

Kan vara värt att se vilka varvtal som nuvarande ägare legat på för olika farter. Många sätter dit en brytare för att hindra kompressorn gå igång om man ofta ligger i dessa varvtal längre perioder, här kanske de helt sonika tog bort allt istället 😅 Kan ju bli du lagar något för flera tusen som du direkt får koppla ut.

Det finns fördelar men troligen inte stora fördelar för system som har samma typ av batterier i start/förbrukning. Och den laddbegränsningen som delar upp det till 50/50 är klart en förbättrings potential. Ctek vet jag inte hur de har löst det men kan vara värt att läsa in sig på, 50/50 där är 10 a från generatorn och det är inte mycket. Den största marknaden för denna typ är troligen husbilar som vill få en " allt i ett lösning" med max laddning från sin euro6 generator och koppla in solcellerna i en produkt. Personligen löser min dcdc/mppt flera saker ombord då jag har Lifepo4 på förbrukningssidan och bly på start. Och när jag ville köpa en dedikerad solcellsregulator för mitt lifepo4 batterier, då jag normalt sätt alltid kopplat ut min regulator när jag lämnar båten för att undvika överladdning. - Ett skiljerelä fungerar inte med Lifepo4 och de har en laddning över 20% ca, då är vilospänningen för hög för relät att öppna och bryta strömmen mellan bankerna. DC/DC sköter nu detta. - Solcells regulator kommer även ladda startbatteriet när förbrukningssidan är full. - DCDC ger "rätt" laddning till litium alt AGM sidan även via generatorn och begränsar strömmarna då många är rädda att bränna upp sin generator vid gång. Men för mig personligen va det mest om att få en solcells regulator som jag bara kan ha inkopplad utan att behöva koppla från och sen kunna få ett "skiljerelä" mellan litium och bly. Om jag hade köpt en Victron dc/dc 30 A och en solcells regulator 30A så hade det kostat mig ca 4600 kr, men nu fick jag en allt i ett lösning för ca 1800 kr, och 50 kr för ett relä till tändningen.

Då jag själv precis köpt en dcdc/solcells regulator så kan jag säga ett användningsområde för den brytaren som jag trillade över efter jag gjort mitt inköp...😅 Jag har köpt en Renogy så vet inte hur Victron el Ctek hanterar uppdelningen när man får laddning från både solceller och generatorn. Men på Renogys 30/50A så begränsar den båda sidor till hälften. Detta är ju inget problem om båda sidor ger fulla 15-25A men om ex solcellen bara ger 2A så förlorar man 13-23A i laddning. Så det löser man genom att stänga av solcellen, då ger laddaren fullt via generatorn. Sett vissa som löst det med relä mot tändning, så lutar åt det. Nyare modeller har säkert en blåtands funktion där man kan programmera detta men jag tänkte vid inköp att detta skulle ske sömnlöst i bakgrunden där laddaren balanserade för max laddning hela tiden.

Lite små säkringar, manualen säger 30. 👍

Du får skriva ut märke och modell på solpanelen så vi andra rösta med våra plånböcker och undvika dom i framtiden.

Med dom graferna hade jag jag köpt en ny panel 😅 Men om du får två avläsningar på samma vecka så antar jag du ha två regulatorer? Man kan byta mellan dessa bara för att se att inte det är ngn av dom som krånglar innan man köper ny panel.

Orkar inte argumentera för ett känt faktum att en mppt är mer effektiv, det va en inflik till TS om han ville få ut mer effekt från sin nuvarande solcell. Kolla lite Youtube tester, tydlig skillnad. Du får köpa mig en större båt Ingemar så kan jag sätta dit en solcell till 😉

Teorin är att en mppt tar tillvara på diffen mellan solpanelernas spänning och laddspänningen, medans detta går förlorat med en pwm. Så om panelen ger en topp spänning på 19v och laddning ger 14.5 v, då omvandlar mppt dessa 4.5v till laddning medans pwm bara tar 14.5 av de 19. Så denna differensen borde vara större vid ett mer urladdat batteri men tar inte bort fördelen. Så ger panelen låg spänning så försvinner den stora fördelen. Men generellt sägs väl en mppt vara bäst i kallare och skiftande/molniga förhållanden. Så det kan vara en ide att uppgradera om man tycker man får dåligt med laddning från sin solpanel i den svenska sommaren! Jag själv har precis köpt en mppt som ska byta ut min nuvarande pwm då jag tyckte min laddning va lite låg förra sommaren.

Kan va värt att kolla vilken regulator du har, en mppt ska väl kunna ge 20-30% mer än en pwm.

Min tro är att den största skillnaden i priset beror på att sunlux blir en extra mellanhand som betalar Svensk moms och behöver svenska marginaler för garantier etc. Batterierna kan givetvis skilja, men de kända leverantörerna levererar troligen relativt sätt likvärdiga batterier. Min gamla md11 gav ca 20-25 a I laddning till batteriet vid motorgång.

Jag gick helt enkelt över till lifepo4 för att "tjäna pengar" och få mer kontroll på min förbrukning ombord. Mina bly batterier höll inte mer än 1-2 säsonger, även med 2 solcellspaneler då jag troligen konstant drog ut dom för mycket med kyl/värmare/laddning av mobiler etc. Överskattade laddning och underskattade förbrukning samt aldrig ligger på landström. Och att jag även lämnade kvar dom i båten under vintern gjorde nog inte saken bättre... Jag har bytt i två båtar och i första båten så tror jag att jag gav 8000 kr för ett 100 ah lifepo4 batteri. Men en blybank i samma storlek skulle kosta mig ca 4000 kr, men med en batteribanks övervakning så skulle priset i princip vara lika. I min nuvarande båt dubblade jag i princip min batteribanks kapacitet och fick övervakning för samma pris det skulle kosta mig att byta ut de två 100 ah AGM som satt där sen förr genom att sätta dit ett 200 ah lifepo4 istället. Jag har inte bytt ut ngn utrustning eller satt i ngn extra utrustning i samband med bytet samt behållt mitt bly startbatteri och generator, landströmsladdare, solcellsregulator. Det jag gör är dock att dra ut säkringen för solcells regulatorn om jag är borta länge från båten. Jag tycker sunlux beskriver det bra här. https://sunlux.se/litiumbatteri-husbil/

1. Jag låter mitt vara kvar i båten, används inte och kablar frånkopplade, södra Sverige.Kopplar upp mig några gg per vinter för att kolla SOC så att allt ser ok ut. Har funkat med båda de litium batterierna jag haft i två olika båtar. 2. Har haft mina i minusgrader möjligen i ngn månad utan problem. (Drop in med BMS) 3. Generellt säger man att man inte ska ladda i minusgrader, men man kan ladda ur. Och om båten ligger i vatten så kommer båten troligen ha minst 0c i motorutrymmet, troligen ett par grader högre. Jag har legat infryst och fortfarande hade jag plusgrader i motorutrymmet. Men hade landström kopplat till frostvakt för att undvika sjövatten etc fryser i genomföringar mm så båten höll alltid minst ngn plusgrad, men frostvakten gick betydligt mindre än vad jag trodde. Så att ha lifepo4 i båten under vintern var aldrig ett problem för mig.

Det är väldigt mycket svårare att missköta ett drop in lifepo4 än ett blybatteri eftersom man har en BMS som skyddar det. Det blir fortfarande billigare med lifepo4, även om skillnaden bara är ngn hundralapp. 100 ah lifepo4 med blåtand kostar ca 2500 kr. Jag tycker nästan fördelarna är större på mindre båtar idag. Du får snabbare laddning, mer utrymme, BMS och blåtandsövervakning för förbrukning etc för mindre peng jämfört med bly. Större båtar har oftast redan ngn form av batteribank dator installerad medans mindre bara läser av spänning.

Din regulator verkar agera som en BMS så du borde kunna installera lösa celler och sen låta den sköta resten med deras generator, antar det är den du siktar på då de hade en på 225. Lime power och ex Ran sailing(YouTube)har installerat en banks lösningar utan regulator med framgång. Sen vet jag inte skillnaden i risk med att ha ett BMS batteri jämfört med ex en dc/dc laddare som även den kan fallera, båda borde ge ström spikar. Jag röstar för 👍

Jag tycker snarare tvärtom, en dyr uppgradering är snarare att byta ut bly mot bly. Erlandsson har underhållsfritt batteri 75 ah för 1690 kr, dvs ca 40 ah användbara eller 42.25 kr/ah. Lifepo4 blåtands batterier på Amazon ligger idag på runt 17-20 kr/ah "användbara", och då har man även en bms som skyddar batteriet mot över/under laddning etc jämfört mot ett blybatteri utan säkerhets funktioner och man får väldigt bra info direkt från appen med förbrukning etc och slipper mycket extra utrustning.

Svenska handlare är extremt dyra. Jag har installerat ett 200 ah batteri lifepo4 I min båt med blåtand, köpt från Amazon, tror jag gav 6500 kr. Jag har kört utan dc/dc och allt har funkat fint med laddning på ca 50a och testat både att starta motor och kört bog med från detta batteri utan problem, en kad 300. Kollade nu och då kan man få 300 ah med en 200a bms inkl blåtand för 5200 kr. Och Erlandsson vill ha 20 000 kr för 220 ah inkl en dc dc. Idag är lifepo4 både bättre och billigare än bly varianter.

Kikade runt på marinwiki men tyckte inte det heller gav så mycket! Eller ja det känns som mycket ligger relativt ensligt, typ en gammal lastkaj och en silo. Men man får helt enkelt åka dit och utforska lite 👍

Familjen funderar på att åka över till Gotland nästa sommar där St Karlsö och Visby ligger som spikade mål. Men resten av ön är svår att hitta ngn direkt information om förutom Gotska Sandön. Just nu ser Fårö och nord östra delarna vara mest inbjudande och då att man troligen får svaj ankra och ta jollen iland. Har ni några guldkorn för en barnfamilj som ni kan rekommendera? Motorbåt med drev så vi kan gå in rätt grunt.

Jag tog hem en motorseglare från Trelleborg - Blekinge, 100 nm.Jag valde ett vindstilla dygn och sen gick jag och två till non stop, (dock för motor) tog ca 20 timmar. Det var i mars och de som hjälpte mig hade varken segelvana och va lite till åren så tyckte detta blev det bästa alternativet. Om du vill göra stopp så hade jag besökt Hanö och tagit en liten omväg till Kristiansö.

Jag bytte precis min glykol och gjorde som nedan. Fyller behållare som vanligt till korrekt nivå, sen väntar du en timme och startar och bevakar nivån. Sen kan du varmköra motorn, bevaka nivån och ev lufta vid turbon(har jag läst) dock fick jag bara ren glykol här direkt så systemet luftade sig själv. Om du har diverse varmvattenberedare el gångvärmare så kan man ev behöva lufta vid dom.

Har alu duoprop på mitt dp-g drev, som har rek att använda rostfritt, så tippar kavitationen beror på att aluminium är för svagt för drevet/motorn. Men rostfritt är dyrt så tänkte bättre på dessa ev och köra ngn säsong till om det inte dyker upp ngt till vettigt pris. De är i relativt bra skick ändå med bara 2-3 ställen där kanske 5 mm mindre pittings finns som jag skulle vilja åtgärda. Volvo Pentas är sandgjutna?