Jump to content
Wednesday 03 March 2021

peterseglare

Medlemmar
  • Content Count

    54
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

9 Neutral

About peterseglare

  • Rank
    Löjtnant

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Om generatorn levererar mer än 14 V så räcker det gott för att snabbt komma upp till över 90% laddat. Problemet är att om generatorn inte är skyddad mot överhettning så är risken stor att den brinner upp. Då behövs en extern regulator som övervakar temperaturen. Visst kan man minska risken för överhettning med en dcdc omvandlare med tillräckligt låg ström, men då tar det också längre tid att ladda.
  2. Jag la på en filt över en av mina två naps solpaneler. Då halverades strömmen. Sedan kopplade jag bort den. Ingen skillnad. Så för mig skulle en diod bara sänka effekten med 0,4/18 V = 2% (eftersom jag har en mppt regulator)
  3. Den stora vinsten med insprutningsmotorer är att man kan strypa bränsletillförseln helt då motorn ändå dras runt vid motorbromsning. Det sparar bensin. Eftersom motorbroms är ovanligt i båtsammanhang så är insprutningsteknik i båtar förmodligen onödigt kostsamt och komplicerat. Gissar jag.
  4. "Samt köra på batterier med inbyggd BMS för enkelhetensskull." BMSen i s.k. drop-in batterier har två problem: de har ofta en begränsning av hur stora strömmer de kan leverera pga att de oftast använder MOSFET som switch, så man får vara noga med att inte vare sig överlasta eller ladda med för hög ström. De är inte heller anpassade för att vara det primära styrsystemet, utan bara ett skydd mot katastrofala fel. Undantagen från detta är de från systemleverantörerna (exvis Victron) som har kommunikation mellan drop-in batterierna och resten av systemet. Så jag håller helt med Lintott ovan, stoppa inte in ett billigt drop-in batteri som du inte har en aning om hur det fungerar. Vill även påpeka att BMS123 smart som Lintott pekar på som ev-power säljer lastar ner de två yttersta cellerna mer än övriga, vilket har skapat problem för en del användare. Tror att deras cell performance monitor är ett mycket bättre alternativ. Vad gäller säkringsstorlek styrs de av två kriterier: kabelns dimension och förbrukarens behov av skydd. Ditt "startbatteri" är ett bra exempel. Din huvudsäkring skall vara till för att skydda kabeln, så den skall dimensioneras efter det (det är visserligen tillåtet att skippa säkringen mellan generator och batteri, man jag själv skulle aldrig göra det). Men ditt ankare kan fastna på botten och därmed överlasta motorn, så där bör du ha en separat säkring som skyddar motorn. Eftersom du har två batterikretsar tycker jag att du skall ha två huvudbrytare, en vid varje batteri som helt kopplar ur all utrustning (utom larm och batterimätare). Då vet du att när du lämnar båten och kopplat ut batterierna så finns det inget som kan dra ur dem. Som schemat ser ut nu kommer laddaren/invertern att alltid vara inkopplad (ja, fast då behövs förstås att den bortglömda minuskabeln kopplas in). Sedan skall man tänka på att LFP batterier inte mår bra av att hållas fulladdade, så att ha solcellerna inkopplade mot dem när båten inte används skulle jag aldrig göra. Med startbatteriet är det tvärt om, så fort det inte är fulladdat åldras det fortare, så där kan solcellerna göra nytta när båten inte används. Se dock till att den då inte levererar mer än max 13,7 V.
  5. 130 Ah är naturligtvis bara ett exempel. Man måste anpassa sin bank till den utrustning man har. Men enl specen för Winston 130 Ah: "Maximal discharge current< 390 A3 C, continuous for max 15 minutes from full charge Max peak discharge current< 1300 A10 C, maximal 5 seconds in 1 minute" Så förmodligen funkar de helt ok... Men har man en 100+ A generator bör man kanske även anpassa bankens storlek så man hamnar under rekommenderade 0,5 C i laddström. Själv har jag 8 st 100 AH celler kopplade 2p4s, dvs totalt 200 Ah 12 V för en 110 A generator som oftast ligger starx under 100 A laddström.
  6. Jag noterade samma sak när jag konverterade min båt till LFP batterier. Så efter att ha läst in mig på vad som krävdes för att hantera LFP-batterier så utvecklade jag en egen lösning. Eftersom den fungerat så bra så har jag bestämt mig att erbjuda den till andra intresserade gör-det-själv-are. Den finns beskriven på hlpdata.se. Hör gärna av dig om det är något där som du inte förstår.
  7. Att den klarar max 150 Ah beror på att den mäter strömmen och övergår till underhållsladdning när den gått ner till en bestämd nivå. Om banken är för stor kommer den aldrig att gå ner tillräckligt, och då överladdas batterierna. Lösningen är att manuellt ställa om laddaren till 13,7 V när den stått på 14,4 V ett tag. Ställer man om för tidigt så tar det lång tid innan de blir helt fulla, men det är ju långt till våren, så tiden är ju inget problem. Enda nackdelen med att behålla dem ihopkopplade är att om ett batteri ger upp så kan det även förstöra de övriga det är sammankopplat med.
  8. Det är förmodligen rullprofilen som slamrar runt inuti masten. Sätt en lina i fästet för seglet och hissa upp halvvägs så kan slamret minska lite.
  9. Du kan ha rätt. Jag drog slutsatsen att det gällde avkänningsledningen baserat på att det nämdes 0,4 V, och det finns inte så många dioder med det låga spänningsfallet som skulle klara strömmen från generatorn.
  10. Vilken spänning levererar din generator när batterierna är fulladdade?
  11. Tvärtom. Man sänker spänningen som regulatorn känner av, och då kompenserar generatorn det med att höja spänningen.
  12. Om du med antika menar batterier som du kan fylla på vatten i, så skall de inte laddas skonsamt. Ser man inte till att de kokar ibland så skiktar sig syran och batteriet tappar ork. Så du skall se till att dra upp spänningen med jämna mellanrum så syran rörs om. Du måste då också se till att inte glömma att kolla syranivån ibland och fylla på. Jag laddade 3 batterier med strax över 14 V kontinuerligt från en 50 W solcell. Fick då fylla på med upp mot 1 l vatten om året. Jag använde dem i 11 år innan jag bytte. Och då fungerade de fortfarande helt ok.
  13. Jag gjorde precis som du föreslår för 15 år sedan och har inte sett någon nackdel med det, bara de fördelar du listar. Då satte jag in en batterimätarenför att ha koll att jag inte laddade ur för mycket, men en battery protect som bhemac föreslår gör ju det jobbet automatiskt. Men jag skulle nog koppla in startmotorn framför underspänningsskyddet eftersom den drar lite mer ström än vad dessa är dimensionerade för.
  14. Maxpower. Det gick inte att ställa in målspänning på den (den ger 14,2 V), så jag hade dioden inkopplad även under sommartid när inte var ute och seglade.
  15. Jag har provat i 10 år, och det har funkat.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy