Blöt balsa runt masten efter produktionsfel

[sailorMoan 0]

Efter upptäckt att det droppade ner i dinetten i båten när det regnade ordentligt i sommras upptäckte jag ett produktionsfel som gjort att en av fästbultarna till pulpiten som går runt masten hade dragits igenom sandwichen och därmed exponerat balsan som självklart sugit åt sig så mycket den kunnat.

 

Frågan är hur man åtgärdar detta på bästa sätt. Min nuvarande plan är att skära ut plastlaminatet under det blöta balsa området underifrån och skrapa bort den blöta balsan och sedan låta det stå och torka under vintern. (båten står i kallhus utan presenning). Till våren passar jag till en divynicellbit istället för den borttagna balsan och limmar ihop alltihop med epoxy och sätter press med en stötta undertill och en vikt på däck. Givetvis ser man till att täta läckan ordentligt ordentligt samtidigt.

 

Vad tror ni, är det en bra lösning? Andra förslag?

 

https://www.dropbox.com/s/7dve29o5iolowe5/2014-10-17%2018.45.28.jpg?dl=0

[gusvo085 105]

Låter lysande och enligt boken!

[guestsson 474]

Grorde ett liknade jobb för några år sedan. Ett eller annat tips kanske är användbart för dig Jag hade vatteninträngning i rufftaket så att distansmaterialet ruttnat runt hål med dåligt utförd tätning. Området som är blött är nog ganska stort men doldes av ett undertak så att underlaminatet var osynligt, vilket förenklade reparationen.

För att undvika att ta bort en massa underlaminat i rufftaket borrade jag igenom underlaminatet men bara underlaminatet, med en 10 mm kvistborr ca var 5:te cm. Därefter byggde jag ett isolerat "hus" över skadan och värmde med en kupévärmare. I de hål det läckt in  monterade jag slangar som anslöts en dammsugare.

Torka en del innan frosten kom, men väntade med sluttorkningen med dammsugaren till mitt i smällkalla vintern då luften är som torrast. Hålen i underlaminatet lämnade jag öppna så att distansmaterialet förblev ventilerat nedåt. De ganska små områden runt hålen som distansmaterialet ruttnat bort i fylldes med lamineringsepoxi. De nya hål som gjordes där det tidigare läckt kom på så sätt att göras i massiv epoxi. Jag hade tillgång till en proffs kapacitiv fuktmätare, vilket  gjorde det ganska lätt att "kartera" fukten och följa upp uttorkningsprocessen. Det som varit dyblött på hösten var ganska torrt på våren. Sommarens sol på rufftaket gjorde klart jobbet.

[Hasse_O 28]

Om skadan i balsan är mer begränsad så kan man borra ett lite mer måttligt hål från undersidan tex13-16 mm i det gamla hålet. Sedan ta (Ikea-verktyg) i olika storlekar sätta dessa i bormaskinen och fräsa upp en större diameter inne i mellanutrymmet.

När man så kommit upp i diameter så pass att balsan käns mera fast (dvs inte svart eller brun utan gul färg då har man fått bort det mest ruttna) när det börjar bli mer fast kan man bocka till änden och slipa till en egg så skär det lite bättre

Ikea-verktyg = Insexnyckel av låg kvalite som är lätt att bearbeta (slipa till)

 

När hålet är rent bör man lämpligen försöka torka ur på något av sätten ovan.

 

Sedan tejpar man igen på undersidan och fyller sedan på med epoxi från ovansidan.

Lamineringsexpoxi bäst då den är lättrinning och tränger in bäst i den friska balsan runt om i hålet. (kan behöva upprepas om det rinner undan så att man säkerställer full mätnad i kärnan ända upp under övre skalet (däckets övre skikt)

[Mackey 4 209]

Slår jag in öppna dörrar nu?

 

På vintern, när luften är kall, innehåller den väldigt liten mängd vatten, men den relativa fuktigheten är ofta nära 100 % eftersom kall luft inte kan innehålla så mycket vatten.

Vinterluften har normalt ingen vidare torkande effekt så länge den är kall.

 

Varm luft kan innehålla mycket mera vatten än kall luft så när man värmer vinterluften sjunker den relativa luftfuktigheten mycket.

Uppvärmd vinterluft har bra torkeffekt.

 

Mackey

[sailorMoan 0]

Slår jag in öppna dörrar nu?

 

På vintern, när luften är kall, innehåller den väldigt liten mängd vatten, men den relativa fuktigheten är ofta nära 100 % eftersom kall luft inte kan innehålla så mycket vatten.

Vinterluften har normalt ingen vidare torkande effekt så länge den är kall.

 

Varm luft kan innehålla mycket mera vatten än kall luft så när man värmer vinterluften sjunker den relativa luftfuktigheten mycket.

Uppvärmd vinterluft har bra torkeffekt.

 

Mackey

 

kanske sätta in en kubevärmare riktad mot området underifrån

 

Hasso_O: Balsan är tyvär inte så begränsad. Men möjligtvis kan man göra flera hål underifrån för att köra bort med insexmetoden och sen tejpa och borra ett påfyllnadshål uppifrån som man kan fylla epoxy ifrån men det blir en väldig massa epoxy.

 

guestsson:

Problemet med din metod är väl att balsan även om den torkat förlorat sin funktion? Känns som man vill ersätta den med nytt material om man inte vill riskera delaminering. För min del handlar det ju dessutom om ett område som är välidgt belastat; runt masten.

 

Rätta mig om jag har fel

[guestsson 474]

Du har helt andra förutsättningar än jag. Under den forserade torkningen höll jag templen ovan tak vid 40 - 50 C. Det var oerhört effektivt tack vare den torra luften som sögs in i distans materialet. Men som jag skrev, du har andra förhållanden. Ta det som tips.

[Hasse_O 28]

Är det ett större område som är skadat räcker det inte att bara borra några hål tyvärr. Då måste man ersätta distansmaterialet och med detta limma ihop det övre och nedre skalet för att återfå styrkan. Inte lätt att göra från undersidan.

Jag skulle nog i så fall bita i det sura äpplet och byta ut kärnmaterialet om det rör sig om många-många dm2, och i så fall behålla det undre skalet och i stället såga upp från ovan och göra reparationen från ovansidan. Sedan blir det en annan pilsner att få till en snygg yta.

[sailorMoan 0]

vad är problemet att göra det från undersidan menar du? droppande epoxy? Jag tycker det känns lättare så än att få det snyggt på däcksidan efteråt. Att sandwichmaterialet ska bytas är jag i vart fall rätt inne på.

[Hasse_O 28]

Problemet jag tänker är att vara helt säker på god vidhäftning uppåt mot ovanskiktet, det lär ju knappast vara en helt slät yta och lamineringsepoxi är ganska rinnig. Man vill ju även ha distansmaterialet helt mättat med epoxy, jag kan inte se att man kan göra detta från undersidan med ett säkert resultat.

Om du kollar denna länk så kanske du förstår vad jag menar...http://wasa55.plars.org/projekt/dacksrenovering.html

[Peter_K 4 082]

Visst är det svårare att jobba nedifrån, men det går. Ytan väts först med oförtjockad epoxy, sedan limmar man med förtjockad. Finns fibertillsatser man ska ha. Allt måste vara väl förberett, stöttor, distansmaterialdelar och liknande tillkapade och formade så allt passar att montera och trycka ihop på kort tid. När allt är på plats, låt det härda. Slipa/fasa av skarven och laminera en 3-4 lager matta på plats.

 

Fördelen är ju att du slipper få ihop ett däck snyggt, så även om det är meckigare att jobba mot gravitationen än med, så borde det totalt sett gå fortare.

[sailorMoan 0]

Hej igen, nu börjar det dra ihop sig för att lappa ihop grejerna. Jag funderar lite på om man behöver epoxy. Det är ju rätt så dyrt jämfört med polyester/vinylester och kanske räcker polyestern lika gott? Det ska ju även vara så att om man börjar laga med epoxy så måste man sedan fortsätta med det eftersom polyestern inte fäster på epoxy?

[sailorMoan 0]

Bara för att avsluta tråden med resultatet om det kan vara till hjälp för någon i framtiden:

Jag använde alltså en feinsåg för att skära ur underlaminatet och även för att fräsa bort all blöt balsa. Sedan fick det stå och torka under vintern och våren. Sedan gjorde jag rent med t-röd innan jag började med att använda mindre "remsor" med divynicell och epoxispackel för att jämna till ojämnheter och underlätta för den större biten. 

 

 

När det härdat ett tag var det bara att malla ut den stora kakan av divynicell. Det var väldigt smidigt då man ju kan ställa in längden på den. Sedan var det dags att blanda till epoxispacklet som skulle limma ihop distansmaterialet med överlaminatet. Här blev det kladdigt kan jag lova. Det var epoxi överallt framförallt i håret. Så täckning är viktigt! Som press underifrån byggde jag en fixtur av lite plywood och lite reglar som sedan stöddes underifrån med båtshaken. Det var väldigt enkelt bara att ställa in längden på haken så man fick lagom pressverkan.

 

Insåg senare att jag missat att skära ut hål i divynicellen för skruvarna till pulpiten och brytblocken. Dessa skar jag till i efterhand vilket gick ganska lätt. Slipade sedan till kanter osv för att få lagom radier för väven att fästa emot. 

 

Efter att distansmaterialet var på plats började jobbet med att slipa för att få en jämn yta att laminera mot. Sedan på med 2 lager väv i "försänkningen" (förhöjningen!?) och när det härdat något slipades kanterna jämna igen och sedan en matta som täckte alltihopa förutom en liten bit i kanterna där nästa heltäckande väv skulle få fästa mot. Fortsatta på detta vis med att överlappa mattan i försänkningen och de heltäckande. 5 lager fick räcka. Det var inte helt enkelt att få mattorna att bli mättade och sitta ordentligt mot divynicellen men efter ett tag fick man in tekniken. Även här var det epoxy överallt!

 

Materialet jag använde var MAS flag bas med medium härdare. Flag basen är lite tjockare och underlättade när det var i taket man skulle laminera. '

 

Jag har tagit en massa bilder under arbetet men man kan tydligen bara lägga upp url-bilder och det blir för bökigt. Men om det är någon som är intresserad så finns det alltså. 

 

Jag är allt nöjd med resultatet men om jag hade gjort om allt från början hade jag nog funderat på om det inte vore lättare att göra tvärtom och ta bort överlaminatet och leva med en viss färgskillnad i gelcoat. Det hade underlätat betydligt! 

 

Tack för alla tips och kommentarer!

Redigerad 15 Augusti , 2015 av sailorMoan

[tompelompe 74]

Jag gjorde ett liknande jobb i våras men använde polyester istället. Det går utmärkt att infoga bilder från hårddisken för mig iallafall