Servicehandbok / -manual till Yamaha F115 AETL utombordare ?

[Too-ticki 0]

Var får man tag på Servicehandbok till Yamaha F115 AETL utombordare?

Duger billigare PDF manualer för amerikanska versioner av F115 dvs inte AETL?

Vad behöver man för att ta bort och sätta tillbaka underhuset (som propellern sitter på) så att motorn blir helt meninslös att stjäla?

I ägarhandboken, i samband med vinterservice/koncervering, står det att man ska:

- spruta in konserveringsolja, Var om man inte skruvar ur tändstiften? Vissa säger att det är överkurs och inte behövs på 4-taktare.

- i samband med luftning av bränslesystemet ska man trycka på en luftning knapp, var sitter den? hittade bara luftningsskruven.

- Är det också överkurs att byta motor- och växelolja  oljefilter, om båten bara gått 5 timmar efter senaste service?

[ciaraud 31]

Har lämnat det mesta av motormekningarna till gubben och han har efter mycket letande äntligen hittat en site där han kunde få tag i verkstadsmanualen till vår nya Volvo Penta 40 hk. Det var på denna site som verkar ha det mesta:

http://www.repairmanual.com/

Kolla där vetjá!

Senast ändrad av ciaraud | 26 oktober 2011 | 07:41

[jarb 78]

Japp, F115 AETL och F115 TLR* är mej veterligen exakt samma motor sånär som eventuellt programvaran i databoxen. USA-motorerna är ibland lite annorlunda mappade pga skillnader i soppakvaliteter mellan Europa och USA.

Hur gammal är motorn? Speciellt äldre Yamaha-manualer är väldigt enkelt skrivna och ger väldigt lite systembeskrivningar och tips. Piratmanualerna från SELOC är här bättre men har o andra sidan andra brister..

En 14 mm PU-nyckel till de 6 bultarna på sidorna, ett spärrskaft med förlängare och 12 mm hylsa för att ta väck trimfenan och en 14 mm hylsa för att lossa sista bulten under trimfenan. En avbitare o knipsa buntbandet till slangen för loggivaren. Samma verktyg vid montering :-) plus momentnyckel o eventuellt 14 mm kråkfot, det är ofta för trångt för hylsa.

När jag vinterkonserverar så sprutar jag in konserveringsolja genom tändstiftshålen , ca 10 sek per cylinder, o drar sen runt motorn för hand ett par varv med stiften ur. Det är även exakt detta förfarnde Yamaha rekommenderar. Genom att dra runt motorn för hand utan stift så fördelar du oljan i cylindrarna samtidigt som du säkerställer att du inte sprutat in för mycket olja så motorn hydrolockas. Sen sätter du i stiften igen. Ska du byta stift så starta upp motorn till våren på de gamla o bränn ur oljan först innan du sätter i dom nya.

Luftning? Det finns en shraderventil på bränsleskenan som har två uppgifter, dels är den anslutning för en bränsletrycksmätare vid felsökning o dels släpper man här bränsletrycket om man ska göra underhåll i bränslesystemet. Du tänker inte på återfyllning av ångseparatorn? Har du dränat den ska du alltid pumpa den full igen innan start annars startar högtryckspumpen torr o det gillar den inte.

Ja det tycker jag men det är bara min personliga åsikt. Däremot tycker jag du ska kolla att växelhusoljan är fri från vatten.

Senast ändrad av jarb | 26 oktober 2011 | 11:14

[Too-ticki 0]

PU-nyckel, vad står PU för? PolyUretal eller?

Kråkfot, vad är det? 

Konserveringsolja genom tändstiftshålen, ja det var den ena metoden, men det finns en till där man sprutar in oljan under körning med färskvatten där motorn kvävs (enligt manual) men var sprutar man då?

Luftning är väl ett alternativ till t ex http://www.sta-bil.se/sta-bil-fuel.html eller liknade produkt som motverkar avsättningar i bränslesystemet och att bensinen åldras i motorn.

[Tirill 22]

Om det  är så riskabel plats att du måste skruva av  undervattenhuset, så skulle jag rekommendera att förvara motorn någon annanstanns. Det är ju väldigt dramatiskt att behöva skruva av hela undervattenhuset varje år.

Att spruta in olja i cylindrarna via tändstifthålen e ju bra, men detta beror ju lite på hur motorn förvaras på vintern. Står den ute under en pressening så tror jag att det är bra att göra detta. Står båten torrt  och under tak så tror jag det är helt onödigt..

Motorolja och filter är definitvt onödigt efter 5 drifttimmar! Ta och kör motorn lite hårt under en halvtimme istället när du kör igång den, så ev vatten och fuktighet i oljan avdunstar.  

Släpp lite på bottenskruven(dräneringsskruven) till växelhuset. Är oljan som kommer ut klar, så är det onödigt att byta! Är den mjölkig så byt!

Kolla att nivån är Ok bara. Själv har jag alltid använt vanlig SAE 30 motorolja i växelhuset, i stället för den svindyra specialoljan  tub.

[jarb 78]

Haha! Det är jag som är otydlig, i min bransch vet alla vad en PU är. PU är Bahcos beteckning på en U-ring-nyckel eller blocknyckel, dvs en helt vanlig nyckel med gaffel i ena änden o ring i den andra.

När växelhuset återmonteras ska egentligen bultarna momentdras men det är i regel för trångt för att komma dit med en vanlig hylsa, då använder man en kråkfot. Har man lite känsla så går det bra att dra utan momentnyckel oxå. Bilden visar en kråkfot.

Ja, man kan göra så oxå, då sprutar man rätt i insugningsljudämparen. Problemet är att en del olja brinner ju upp och i en 4-stånka behöver ju inte vevhuset skyddas på samma sätt som tvåtakt. På 4-taktare sprutar jag bara i tändstifthålen. På tvåtaktare kör jag både och..

OK, du kallar att dränera ångseparatorn för luftning. Jag kör faktiskt både med nån Fuel Stabiliser och dränerar ångseparatorn vilket är Yamahas senaste rekommendation med etanolblandade bensiner. Tidigare tyckte man det räckte med bara dränering. Får man avlagringar i en EFI-utombordare så har man lite jobb så här kör jag både hängslen o livrem. Dränera tar nån minut och en flaska FS kostar en hundring så det är inte mycket att tjafsa om.

Tirills råd om vanlig SAE 30 motorolja ska definitivt inte följas om det inte är just det som rekommenderas. Alldeles för tunn o fel additiv-paket i de flesta fall. Köper man rätt olja på flaska är den heller inte dyr. Är oljan mjölkig bör oljan inte bara bytas utan orsaken till vatteninträngningen bör oxå fastställas och åtgärdas.

Tycker inte heller åtgärden att skruva av växelhuset är särskilt dramatisk. Har praktiserat detta själv flera gånger när båtarna stått på klubbens hamnplan. Inte bara gör man motorn mindre attraktiv, växelhuset är även det stöldbegärligt o det händer att bara dessa stjäls. Sölar man riktigt ordentligt kan man nog få det att ta en halvtimme att plocka av ett växelhus :-)

[BoatBruce 15]

Håller med dig Jarb.

Oljan i växelhuset ska vara 80/90 olja eller sk. hypoidolja.

SAE 30 SKA MAN INTE ANVÄNDA I VÄXELHUSET!!!!

Har min båt i garaget, så jag sprutar inte någon olja i min motor, däremot bränslestabilisator och dränera ångseparatorn gör jag.

//BB

[Too-ticki 0]

Tack för alla goda råd. Ni är alla guld värda!! :-) Det är inte lätt att vara nybliven båtägare, för första gången om man som jag är pank efter båtköpet och vill göra så mycket som möjligt själv för att spara pengar. Bara båtbocker var en miniprojekt i sig.

Ska lossa på propellerhuspluggen och kolla oljan samt tändstift och pruta konserveringsolja... men var får man tag i bensin stabilisator? Resten är gjort.

Ringde även min leverantör angående originalhandboken men den ville han inte sälja till mig. Är det dax att ringa konsumentverket? Snackar vi monopolfasoner på service också eller är det helt normalt i denna kartellbranch?

Satte en stor fet kätting runt midjan på motorn istället och låste fast den tills jag läst på i nyinförstaffad amerikansk verkstadshandbok på pdf. Frågan är om det är värt besväret och risken man gör fel. Ska klura på det lite. 

 

[Tirill 22]

Jag får väl förklara varför jag använt/använder en såpass tunn olja som SAE 30 växelhset! Orsaken e att jag kör mycket året runt, och därmed på vintern, och då i vattentemperaturer ner mot -2 grader. Jag fick då rekommendationen att använda en något tunnare olja för att få en bättre smörjning. Vid något tillfälle så kollade jag temeraturen på växelhuset alldeles efter jag har kört och det har trots den förluseffekt som tillförts samma temperatur som vattent. 

Men det kan nog vara rätt, som ett par skriver här, att en transmissionsolja på SAE80/90 e mera lämplig för ett växelhus, då ju man får en högre bärighet på oljefilmen pga högre viskositet.

För lite enklare mek, om man bara vill titta på hur en sak ser ut inuti innan man börjar skruva på den, så har jag använt sprängskissena som finns på t.ex. www.boats.net

Inte alls tokiga om man förstorar upp dom lite, och faktiskt BÄTTRE och tydligare än motsvarande sprängskisser som jag har i mina HAYNES(och andra) manualer för samma motorer. Dom kan även skrivas ut och man kan ha med sig relevanta blad där manför stunden håller till om man mekar.

[jarb 78]

Vi hamnar ju lite OT här men diskussionen runt växelhusoljor är ju lite intressant tycker jag. Det finns ju ingen riktig kvalitetsspec för dessa oljor typ FC-W och TC-W3 för utombordarnas motoroljor. I servicemanualen för pappsen Mercury rekommenderas bara deras egen olja o Yamaha rekommenderar främst sin egen olja men lämnar även öppet för att använda en standard SAE 90 GL-4. För att inte gå vilse i detta är det nog säkrast att använda tillverkarens egen olja..

Jag tror faktiskt att du binder ris till din egen rygg genom att köra en rak mineralolja i SAE 30 viskositet på vintern. Inte för att den är för tunn utan faktiskt kan va för tjock, ffa vid start. En sån olja har sin lägsta pumpbarhetstemp runt -10 grader. En syntetisk växelolja i SAE 75W 90 är pumpbar ner till runt -45 grader plus att den har ett lämpligare additivpaket för en växel. Själv kör jag OKQ8 syntetiska 75W 90 GL-5 olja i lilla Johnny som går året om. Inga problem att växla även när vattentempen är under noll.

Í mina Yamahaer som jag är lite mer rädd om kör jag dock på deras egen Yamalube Gear Oil SAE 90 GL-4 då det faktiskt avråds från att använda GL-5 oljor i de flesta av Yamahas växelhus. Bara de nya 4,2orna och V8orna ska ha GL-5 olja och Yamahas egen olja för dessa växelhus får faktiskt inte användas i de andra växelhusen..

Jag misstänker egentligen att inte heller Johnny borde ha en GL-5 olja men OKQ8 rekommenderar den ju till just utombordare. Dessutom är Johnny gammal o jag har ett växelhus till i reserv. Nån dag när jag känner mej nyfiken kanske jag ringer till OKQ8 och tjafsar med dom om additivpaketets inverkan på växelhusets gul/rödmetaller..

[Too-ticki 0]

Lysande tips: http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/2006 and Later 4-stroke/F115TLR/LOWER CASING DRIVE 1/parts.html