Axelanod

[Westfjord26 9]

Jag har tidigare säsonger haft en anod längst ut på propelleraxeln, men funderar nu på om det är nödvändigt då jag efter motorbytet har en flexibel koppling, propellern och axeln är ju isolerad från motor och elsystem, tänker jag fel?

[forgus31 139]

Men du har väl olika material i axel och propeller?

Då skyddar zinken det oädlaste materialet av de två vilket det nu är. Kanske det rostfria?

Fluor[1] 3,06 Fluor[2] 2,87 Guld 1,50 0,42 Klor 1,36 Krom 1,36 Vatten 1,23 Brom 1,07 Järn(III) 0,77 Silver 0,80 0,19 Jod[3] 0,54 Koppar(I) 0,52 0,02 Vatten[4] 0,40 Koppar(II) 0,34 0,02 Klor 0,27 Klor[5] 0,22 Rosttrögt stål 18/8,[6]
  passivt tillstånd[7]   0,09 Brom[8] 0,07 Väte  0,00 Bly -0,13 -0,31 Tenn -0,14 -0,26 Jod[9] -0,15 Nickel -0,23 Kobolt -0,27 Rosttrögt stål 18/8,
  aktivt tillstånd[10]   -0,29 Kadmium -0,40 -0,49 Järn(II) -0,44 Krom -0,71 Zink -0,76 -0,86 Mangan -1,05 Aluminium -1,66 -0,51 Titan -1,75 Magnesium -2,38 -1,36 Natrium -2,71 Kalcium -2,84 Kalium -2,92 Litium -3,02

Usch va dålig tabell det blev. Ska se om jag hittar en som kan stå i givakt även efter omgruppering.

Senast ändrad av forgus31 | 09 februari 2011 | 08:38

[forgus31 139]

Oädla metaller (anoder, aktiva)
Magnesium Offeranoder av speciell aluminiumlegering
Zink
Galvaniserat järn
Aluminium och aluminiumlegeringar
Kadmium
Popnit av aluminium
Olegerat järn
Smitt stål
Gjutjärn
Rostfritt stål SIS 2302 (aktivt)
Tennlod 50/50
Rostfritt stål SIS 2333 (aktivt)
Rostfritt stål SIS 2343 (aktivt)
Bly
Tenn
Manganbrons
Mässing SIS 5150
Aluminiumbrons
Tombak (en sort mässing) SIS 5112
Koppar
Diverse koppar/nickellegeringar
Rödmetall (en sorts brons)
Nickel (passiverat)
Monelmetall
Rostfritt stål SIS 2343 (passiverat)
Silver
Guld
Platina
Ädla metaller (katoder, passiva).

[Westfjord26 9]

Visst har jag olika material i axel och propeller, så det är bara att svara att jag tänkte fel och skriva upp en anod på inköpslistan inför mässbesöket. Tack Forgus

[Funkis 143]

Nja, inte så snabbt beslut.

Jag har nu köpt en för mig ny båt men den har legat i sjön under säsong i över 20 år.

Flexibel koppling. Och ingen kontakt mellan motor och propeller eller till skrovet. ( Har mätt... ) Propellern är av brons och företer inga som helst rost. Propelleraxeln är av stål och hade lite svag ytrost mellan propellern och genomföringen ( lagret ) Ingen rost under propellern eller akter därom. Båten är i stål!

Om det ser ut så här på min båt - så tänkte jag lugnt lämna det utan anod i 20 år till. Så...  om du har en propp i brons och ingen kontakt med motor / skrov så....   alltså, man KAN lämna det? Du kan själv avgöra här = du  har haft en anod ytterst. Äts den mycket sakta upp så kan jag nästan argumentera för att det är en sämre lösning att ha kvar anoden där. Äts den upp helt på en säsong så ska du självklart ha den kvar... även om din flexibla koppling antagligen gör stor skillnad nu.

Senast ändrad av Funkis | 09 februari 2011 | 14:02

Senast ändrad av Funkis | 09 februari 2011 | 14:04

Senast ändrad av Funkis | 09 februari 2011 | 14:05

[Westfjord26 9]

Jag skall förtydliga mig, inför förra säsongen så sjösattes inte båten av mig utan varvet som bytte motor/drivlina och dom satte inte på någon anod. Min första tanke var att den hade lossnat genom att gänga av sig själv då nya motorn hade en annan rotationsriktning och då slog mig tanken att jag kanske skulle ha en sån där 2-delat som man sätter runt axeln istället, för det finns det ett utrymme för, sen slog mig nästa tanke, jag kanske inte behöver någon då jag har en flexibel koppling, därav min tråd. Dock så pratar vi ju om en ringa kostnad, speciellt om den inte blir anfrätt, så frågan var också för att lära och förstå....

[forgus31 139]

Svårigheten är väl att veta vilken typ av material det är i rostfria axeln och propellern. Varvet har nog besked på detta så kan du fråga dem är det ju det bästa. Avsaknad av zinkanod tyder på att det inte behövs, å andra sidan lätt att glömma montera.

Annars är zinkanod det säkraste men den kan ju frätas bort fast den egentligen inte behövs. T.ex om axeln och propellern skulle ha varit samma material men står långt från zinken i spänningskedjan kommer ändå zinken att gå åt. Zink och viss typ av rostfritt (finns flera) ligger nära varandra om jag minns rätt.

[Westfjord26 9]

Men då vänder jag på frågan, om det är så att det inte skulle behövas, kan det då skada att sätta dit en anod ändå?

[Funkis 143]

Tja. Skadar det med hängslen fast man har livrem redan?

Jag tror jag själv tänker så här - utan att jag har dykt ner i korrosionens djupkunskaper - att de två mera motståndskraftiga grejorna man har på en båt mot galvanisk korrosion är väl just en axel i RF och sedan en riktigt fin propeller i marinbrons? OM de nu är i bra material så ska de inte rosta?

Bland annat SeaWolf brukar sedan ju förespråka att man INTE ska sätta på en anod då den ju omedelbart bara startar upp en krets som går ut på att förbruka sig själv? Skadar i och för sig inte ... men de som verkligen säger kul saker anser att denna anod faktiskt kan locka till sig tulpanerna!

I vart fall har jag själv i många år haft en konisk lite snygg anod utanpå en foldingpropeller. Och bytt varje år tills en äldre guru på båtuppläggningsplatsen sa det var onödigt. Sedan testade jag utan i fem år och såg ingen som helst skillnad i korrosion medan mängden tulpaner på bladen var lägre... fast då sprayade jag samtidigt med den gamla Volvosprayen som anses lite mer verksam. Så slutsats? Ja... inte vet jag om man kan köra utan anod. Men det enda stället där jag idag, med stålskrov, idag kör utan anod är just propelleraxeln i RF och med en fast propp i brons.

[Rollen 502]

Om båten inte har någon stödlagerbock, och axeln är riktigt monterad, det ska vara ett avstånd på en halv till en axeldiameter, mellan stävlager och propeller, finns det ofta inte plats för någon axelanod. Man måste tänka på att propellern trycker fram axeln en bit, när den arbetar, om motorn är gummiupphängd. Har man en anod framför propellern, kan det hända att anoden trycker mot lagret, eller i alla fall stoppar vattenflödet i gummilagret.