Hjälp! Tempmätarproblem.

[Mutto 0]

Hej!

 

Motor 3,0 GL-05

 

Motorn dog under en färd

 

jag hittade två kablar som skadats(smällt) av värmen från motorn. Det var kabeln till tempgivarn å den till generatorn. Generatorn funkar som den ska men tempmätaren är lite skum. Tempmätaren ger inget utslag utan att summern piper, när motorn är kall piper summern ojämnt varav mätaren reagerar ojämnt.

Desto varmare motorn blir desto mer tjuter summern konstant å tempätaren hoppar upp å står runt 75-80 grader.Om summern skulle sluta tjuta för någon sekund så dör mätarinstrumentet igen.

 

Dessutom har jag märkt att motorn hostar till ett par ggr efter jag vridit av tändningen, vilket inte hänt förut.

 

tacksam för hjälp

 

/mutto

[K-MZ 0]

 

Kablarna har altså smält av värmen från motorn? Gissar att du har sjövattenkylning, för annars borde du märkt om motorn kokade.

 

Första frågan: Kyler verkligen motorn? Sjövattenpumpen och ledningarna till och från skall vara kalla. Limpan skall vara ljummen; dvs den skall gå att ta på (ca 60 - 70grader), topp skall gå att lägga fingrarna på en kort stund utan att bränna sig (en dutt bara ca 1sek) temp ca 90grader.

 

Sjövattenpumpen får under inga omständigheter vara varm då detta indikerar att impellern skär och inte får sin smörjning; dvs inget vatten. En impeller bränner sönder innom 30sek. Får ej gå torr.

 

 

När du säkerställt att kylningen verkligen fungerar kan man börja titta på om det är givarfel. Tempmätaren fungerar genom att minska/öka (beror på modell) sin resistans mot jord vid temperaturökning genom givarkroppen. Här kopplar man in ett skalinstrument som därefter visar propertionerligt mot givarkariktäristiken temperaturen hos mätobjektet. Jordas kabeln till givaren kan instrumenet antingen slå i botten (rött) eller dö dvs.  inte visa något alls.

 

Att motorn till efter att du vridigt av tändningen är inte alls bra. detta kallas för att motorn dieslar, men innebär i praktiken att den glödtänder. Det finns alltså något i cylindern som är så varmt att bensinen självantänder mot detta. Det inebär också att du när du är ute och åker riskerar att få en okontrollerad förbränning i cylindern vilket i dagligt tal gör att motorn spikar. Detta är SYNNERLIGEN ALLVARLIGT och kan ge stora motorskador som följd. 

 

Om motorn är frisk i övrigt beror ofta detta fenomen med glödtändning på ett för varmt tändstift; eller för fet bränsleblandning som ger sotflagor som kan efterglöda i cylindern.

 

Mvh Magnus 

[Mutto 0]

Hej!

 

Det stämmer att det är sjövatten och att kablarna smälte av värmen från motorn, de låg rakt på toppen/motorblocket. Detta var min första långfärd, körde 1 timme i sträck, drygt 3000 varv. Antingen har motorn aldrig varit så varm eller har jag väl fått stopp i min sjövattenkylning. Går motorn att köra trots att impellern är kass? Om det är stopp i kylning så får man hoppas att den inte var helt igenstoppad då kanske impelern klarat sig? Båten går bra för övrigt.

 

Kan inte glödtändning bero på varma stift somi sin tur blivit varma av strålningen från motorn pga den dåliga kylningen?

 

 

mvh matte

[K-MZ 0]

Som jag skrev så tar impellerpumpen mycket snabbt skada, det räcker med att den går torr i ca 30sek varefter flertalet blad är bortsmälta, dessa blad som lossnar följer med evuellt återkommande vatten vidare i kylsystemet och fastnar sedan någon stans mindre lämpligt t.ex. i oljekylaren och fortsätter att blockera och hindra kylvattnet.

 

Att fortsätta att köa uten kylning är inte att rekomendera då det finns risk för att toppen kan slå sig i första skedet (motorn går fortfarande) eller t.o.m. att den värmenyper p.g.a. utebliven oljekylning vilket innebär att motorns inre delar blir förvarma och utvidgas av värmen och till sist så finns det inte plats för mer utvidning och då nyper motorn, medför ofta en helrenovering eller t.o.m. motorbyte

 

En bensin motor på 100kW utvecklar ung 130kw värme effekt som skall kylas bort med vatten och ung lika mycket i värme som försvinner med avgaserna

ung 40kw strålar vidare ut som värme avgiven till luften. Siffrorna är uppskattningar baserade på gennerella förluster för ottomotorer med en totalverkningsgrad på 25% där de flesta båtmotorer ligger pga gammal teknik.

 

Förutom att du riskerar att förstöra motorn så förstör du drevet genom att avgaserna skall vara sjövattenkylda och därför ha en lägre temperatur än om kylvattnet försvinner. Det är inte ovanligt med temperaturer runt 600-700 grader i avgasröret hos en motor som går på full belastning.

 

För att ytterligare förvärra situationen försämras oljans smörjegensakper avsevärt vid högre temperaturer. Når man oljetemperaturer på över 140 grader bör man vara riktigt vaksam och låta motorn svalna av. Oljan har uppgiften att kyla också inte bara att smörja.

 

Du har däremot rätt i att om de inre delarna i motorn uppnår temperaturer högre än drifttemp, kan de bli så varma att motorn kan börja glödtända. ( 450 c Självantändning bensin)

Det första jag skulle göra i ditt läge är att kolla om du har komp. Har du jämn komp som ligger bra en runt 9kg så vet du att du klarat toppen och cylindrarna. Först där efter skulle jag börja leta fel i kylningen.

 

Har du inte komp eller kraftigt ojämn komp t.ex. 8,5-9-3-8 kg på cylindrarna har toppen antingen blivit skev, eller så har motorn värmenypit på cyl 3 och rispat upp en repa i cyl väggen. Här måste motorn helrenoveras eller bytas ut.

 

Har du fler frågor får du väldigt gärna kontakta mig så kan jag hjälpa dig att bedömma mät svar etc.
 
Bilder på eländet skadar inte! 
 

[Mutto 0]

Hej!

 

Tack för svaret!

 

Det låter som en dyr historia. Kan det vara tillverknigsfel eller är det troligt att jag sugit in någon skit? HUr kollar jag kompressionen lättast?

 

Jag ska bort ett tag nu, men ska tag i detta så fort jag kommer hem, då skulle jag gärna ta emot lite vägledning och ställa allt till rätta.

 

vad kostar en ny impeller, monterad å klar?

 

mvh mutto

[K-MZ 0]

Kompressionen kollar du genom att ersätta tändstiftet med en kompressionsprovare. Kostar inte många kronor på biltema och är ett ypperligt verktyg för att bedömma en motors kondition.
 
Impellern byter man normalt själv; Är inte svårt alls, har faktiskt ingen uppfattning om vad det skulle kunna kosta att lämna in för byte, men själva impellern komplett med ny packning brukar kosta runt 100-300kr. impellern byter du genom att lossa locket till sjövattenpumpen, dra ut den gamla impellern (kan beöva två skruvmejsar, obs på vissa modeller följer axeln med) Stoppa in den nya impellern väl insmord med vaselin  med bladen  i impellerns rotationsriktning. Ny packning på locket och skruva dit locket. Klart!

 
Mvh Magnus 

[K-MZ 0]

Här kommer ritning på din motor: http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/FDE2BE2C-6659-4401-83C2-C35DB200350C/0/3591436_01.pdf
 
Mvh Magnus 

[Mutto 0]

Hej!

 

Nu har jag haft båten inne på auktoriserad VP-verkstad å han säger att kylningen är OK. Han säger dessutom att tempgivaren skiftade i motstånf och borde vara OK, så var det bara tempmätaren kvar. Den tyckte han var smidigast om jag beställde från Stingray. Hur ofta går sådan mätare sönder, kan den fått stryk vid kortslutningen trots att säkringen gick?

 

var beställer man smidigast en sådan?

 

mvh

[Mutto 0]

Hej!

 

Finns någon vänlig själ där ute som kan hjälpa mig med mitt problem?

 

mvh

[Mutto 0]

Hej Båtvänner!

 

detta har fortfarand einte löst sig.

 

Min tempmätare fungerar juh inte som bekant. Så frågan är vilken går sönder oftast, givare eller instrument?

 

mvh ledsen

[Wellcraft19 1]

Din VP-verkstad sa att tempgivaren skiftade i motstånf och borde vara OK. Jag skulle fa honom att kolla den istallet for ett borde. En givare ar annars billigare an ett instrument.

 

Det sagt, har du provat att koppla givaren direkt till instrumentet (ta loss eller dra nya kalbar direkt fran givare/motorblock till instrument). Du kan du i alla fall komma ifran tankbara problem med kabelstammar, korrosion i anslutningsdon (de finns, ofta gomda langs vagen), etc.

 

Jag ar dock fortfarande lite nyfiken/misstanksam over vad som gjorde att kablarna smalte fran borjan. Pa en en batmtor med vattenmantlad grenror sa torde INGA delar bli sa varma att isoleringen pa kablar kan tillatas smalta.

[Mutto 0]

Hej!

 

Tack för svaret wellcraft19!

 

Då jag är nybörjare så känns det naturligt att lita på den enda VP-verkstaden som finns i närheten. Jag antog oxå att något gjort motorn varm då den även hostade till efter jag stängt av.

 

Men han hade gått igenom hela kylningen å sa att det var ok. Så nästa steg var tempinstrument. Som nybörjare vet jag inte vad jag ska göra.

 

Jag vill juh inte kasta ut pengar i onödan även jag gärna betalar en rejäl slant för att få båten hundra då båten är ny.(23h)

 

Tar tacksamt emot mer tips å råd.

 

mvh

 

 

[Wellcraft19 1]

Hmm, minns inte om du skrivet det, men hur ar det med garantin? Din motor ar ju knappt inkord...

[Mutto 0]

Hej!

 

Vet inte vilken garanti detta ska gå på, om det går på VP så är det samma verkstad jag varit på.

 

Vart kan jag beställa tempinstrument, är det vanligt de går sönder?

 

mvh

[Fredrik_J 0]

Har div kablar skadats så de kommit i kontakt med varandra kan vad som helst hända, men troligtvis klarar sig givaren bäst. Har du ngn båtgranne med liknande motor så be att få provmäta där, ohm-mätare, starta motorn och se hur värdet ändras med stigande temp. Gör lika på din. Har du dessutom ngn form av lös temp att jämföra med är det ännu bättre. Självklart kablarna loss.

Kolla att inte kablarna är ihopsmälta på fler ställen pga kortis!

Om inte garantin gäller, går det inte att använda brandförsäkringen?

Fast självrisken kanske är högre än skadorna.

/Fredrik

[Gäst]

har inte läs alla trådar men har du mätare med två ev 3 kablar och givare med bara en kabel så gör följande: lossa vid givaren jorda denna då ska temp mätaren slå i botten gör den inte det är det fel på kablaget kolla även att du har full plus till mätaren så inget annat ligger och drar med tex dålig jord. leta upp på mäteren kablen från givaren jorda denna här då ska även mätaren gå i botten kör den inte det är den kass men en tempmätare är nästan omöjlig att ha sönder om inte fallet är att något liger kopplat tillsammans med den och har jordfel då får du förhöjd strömbelastning och kan bränna den.  

[Mutto 0]

Hej!

 

Tack för svaren, de ger mig lite hopp!

 

Vp-verkstaden nämnde något om att mätaren slagit i botten när han testat givaren. Säkringen som sitter under intrumentpanelen, tror det var huvudsäkringen, var iallafall den största 15A hade juh gått, ska inte den skydda instrumenten.

 

Före inlämnandet> tempmätaren har även hoppat till ibland å visiat rätt värde ca 80 grader när summern tjöt, som den gjorde oregelbundet kall å konstant varm. Summern är helt tyst nu enligt VP-verkstaden och tempmätaren helt död, det verkar vara elfel då verkstaden säger att kylningen är ok plus att impellern hade klarat sig.

 

Nu när han fixat kablarna så tjuter inte summern. Då antar jag å han att antingen är tempgivaren sönder, men den skiftade i motstånd så han trodde mer på mätaren eller så är det inte kontakt nånstans. Jag ska försöka, okunnig som jag är att göra tester på givaren å mätaren med hjälp av dessa förslag.

 

Jag har hela tiden antagit att något med kylningen måste vara fel då det blir så varmt så kablarna smälter men då verkstaden kontrollerat kylningne å den är ok.

Kan det inte vara så enkelt att kablarna som låg på toppen blocket(hört det ska vara ca90 grader där)har smält skadats pga kombinationen värme vibration, jag hade kört ca 2 timmar i sträck då detta inträffade.

 

En annan tanke jag hade var: Tempmätaren rörde sig när Summern tjöt, kan inte det bero på att det var lite kortslutning någonstans, nu när kablaget är fixat så är summern tyst å tempmätaren död. Om då tempmätaren rörde sig vid kortslutningsström så ger den utslag, kan den då vara sönder? Är det inte sannolikt att tempgivaren gick sönder vid kortslutningen av kablarna som var 2 decimeter ifrån. Att givaren smälet samman eller något och aldrig fungerat efter det, utan tjut å utslag på tempgivaren har berott på skadade kablar?

 

mer tips å funderingar kring detta inlägg motages tacksamt, då jag undrar om jag tänker rätt.

 

mvh

[Wellcraft19 1]

Inte otroligt att du har en bra teori. Har du vid kortslutningen skickat 12V rakt ner i givaren sa torde den branna upp vid en varm motor (litet motstand i givaren).

 

Men jag skulel fortfarande jaga ratt pa orsaken till de branda kablarna. En (normalt) varm batmotor branner inte sonder plasten pa kablarna. Min gissning ar att du haft ett elfel nagon(annan)stans och strommen har varit sa hog att isoleringen smalt. Tror du skrev nagot om att det var kablen fran generatorn. Hur stor ar den. Den borde vara dimensionerad for att klara i alla fall 60A, dvs ca 16mm2.

 

Bara lite spekulationer.

 

Att summern ar tyst skulel jag ta med lite reservation. Kan ju vara sa illa att VP-verkstaden bara kopplat bort den eller dodat den pa annat satt. En temp matare ar (med oljetrycksmatare och varvraknare) de absolut viktigaste instrumenten pa en bat. Sa du gor helt ratt i att jobba for att fa ordningen pa den.

 

Kan du, ta loss mataren och koppla den direkt till givaren. Troligt endast en kabel till direkt instrumentet och en jordkabel (signal) som gar fran givaren till instrumentet. Annars gav nikitalord lite ytterligare tips ovan.

 

[Mutto 0]

Hej!

 

Tror att det är max 1,5mm2 på kablarna kan vara ännu mindre, samma från generatorn som tempgivaren. Det är inte plast utan sånt mjuk gummskydd med små silvriga trådar i, kanske för små dimensionerade å där problemet ligger. Jag var juh på min första långtur å båten fick gå länge i sträck(2H) å kablarna blev varmare å varmare, plus värmen från motorn, plus vibrationer.

 

Om det är felkällan och kylningen är ok, kan kortslutningen göra att den efterhostade?

 

Tilläggas bör i det fallet, att när båten legat i en månad för att nu tas upp till verkstaden så starta den å går perfekt å inga efterhostningar.

 

Jag tror jag fixar att ta bort tempmätaren och tempgivaren. Kan man bara slänga ner tempgivaren i kokande gryta å gjorda i spisen?

 

Det som förvånar mig om nu detta vore felet är, om nu givaren skiftade i motstånd så borde det ge utslag på mätaren å mätaren gjorde juh utslag när summern tjöt, jag menar, skillnad om den visade fel men inget utslag alls..

 

Kan man kräva att de ska byta kablarna på garantin, detta är inte VP utan stingrays garanti väl?

 

mvh

[Wellcraft19 1]

1.5 mm2 fran generatorn ar alldeles for litet. Dvs, om du laddar ur batteriet och generatorn sen laddar under gang med upp emot 60A (bara kort tid, strommen faller ganska snabbt med sma batterier), sa kan en 1.5 mm2 kabel att bli sapass varm att isoleringen smalter. Och nar det hander sa ar en icke fungerande tempmatare troligtvis ett av de mindre problemen...

 

Du bor ha tre kablar fran generatorn, B-minus, B-plus (bada skall vara orderntligt dimensionerade) och sen en fran terminal 61 eller D-plus vilket ar stromsattningen av faltlindningen. Utan denna kommer generatorn aldrig att borja ladda. Kommer normalt over ett motstand eller laddningslampan fran pa batteriet (OK, kanske lite overkurs).

 

Sa, min gissning nu nar vi vet mera ar att du har underdimensionerade kablar i laddningskretsen och det kan ha varit orsaken till allt trassel denna sommar.

[Fredrik_J 0]

Eller så är det D-plus kabeln som skadats/nämns...:_)

 

[Mutto 0]

Hej!

 

Där slog vi kanske huvudet på spiken.

 

Generatorn funkar, å laddmätaren funkar. Det var alltså kabeln från generatorn till laddmätaren som kortslöts med temgivarkabeln måste den oxå vara så stor?

 

Tilläggas ska att precis innan detta hände kopplades det in en 12v kylbox som skulle användas för räkor! Plus att stereon gick för fullt. Då gick 15A säkring under instrumeneten och båten dog å var helt död, typ kortslutning. När kablarna svalnat å man bytt säkring kunde man starta igen.

 

Frågan är vad som är skadat nu när inte tempmätaren går. 1. givare 2. tempmätare 3. kablage.?

 

kylningen är OK, men varför efterhostade den? Varför sköt summern?

 

Kan detta bero på efterdyningar av kortslutningen, taskiga kablar?

 

 

Börjat pusselbitarna trilla på plats?

 

mvh

[Wellcraft19 1]

Börjat pusselbitarna trilla på plats?

 

Nar du sager laddmataren, menar du Voltmataren (som mater spanning och ger en indikation pa batteriets halsa) eller Amperemataren (som mater strom och visar om du laddar eller laddar ur batteriet)? Voltmataren ar bara ansluten over (parallellt med) batteriet och mater spanningen i batterikretsen. Dvs, inga separata kablar fran generatorn.

 

Amperemataren mater strommen (som gar till eller fran batteriet) over en shunt, antingen en separat shunt eller en kabelshunt. Sa inte heller dar har du nagra kablar fran generatorn.

 

Daremot sa tror jag att du smalt utgaende (plus eller minus) kabel fran generatorn (om dessa nu ar 1.5 mm2) till batteriet. Dessa kablar gar ofta omvagen via startmotorn sa de gar sallan direkt till batteriet (men allt ar i princip kopplat parallellt med batteriet). Minuskabeln ar med sakerhet jordad direkt i motorblocket.

 

Har du kortslutit pluskabeln fran batteriet med kabeln fran givaren sa lar du ha brant sonder givaren (som bara ar ett termiskt motstand och inte lar klarar nagra storre strommar). Har du kortslutit med minuskabeln och motsandet varit mindre den vagen, sa har all laddningsstrom forsokt ta vagen over temgivaren (osannolikt).

 

Den 15A sakring som gatt ar tydligen ocksa sakringen for tandningen. Sa nar den gar sa drar inte langre relaet som kopplar tandkretsen. I vissa batar anvander man (tyvarr) aven samma krets for att mata andra uttag och forbrukare (mest bara for att man vill att de endast skall funka med tandnignen pa). Kretsen ar inte dimensionerad for detta.

 

Dessutom om du nu korde bade stereo och kylbox sa drog du en del strom ur batteriet. Nar motorn sedan startade kunde batteriet ta emot strom fran generatorn och det ar troligt att det var mer an din 1.5mm2 kabel kunde hantera.

 

Frågan är vad som är skadat nu när inte tempmätaren går. 1. givare 2. tempmätare 3. kablage.?

 

Mitt svar blir har:

1. Kablage ar skadat

men,

2. sa ar ocksa temggivaren

 

Att motorn hostade lite beror pa att den nu stangde av den gick lite for varmt (glodtande). Det kan beror pa for varma tandstift (de ar sa varma att de sjalvtander bransleblandningen), elelr helt enkelt for rik brnasleblandning. Eller, annu varre, trassel med kylningen sa att motorn helt enkelt gar FOR varmt.

 

Vad galler tandstiften sa kan sa enkla saker som ett inte tillrackligt atdraget stift, eller ett stift utan packning, resultera att det blir alldeles for varmt. Minns inte hur mycket, men en atskillig del av tandstiftets varme leds bort just via packningen.

 

Missat nagot?

Just ja, summern. Om summern har en separat kontakt (i tempgivaren) och tempgivaren ar kass, sa ar det inte troligt summern funkar heller. Om summern daremot sitter uppe vid tempmataren och kanner strommen/spanningen till  tempmataren och larmar nar den faller utanfor ett visst varde (=over temp) sa kan summern vara helt OK aven om givaren ar kass.

 

Mitt tips for dig, generellt, ar att kopa en manual for just din motor (fran VP, Clymer eller Seloc). Eller, ladda ner instruktionsboken och owners manual fran VPs hemsida. Bra lasning och man lar sig en hel del. Nasta gang det hander nagonting sa kan du ju vara langt ute till sjoss och inte ha tillgang till MarinGuiden...

[Mutto 0]

Hej!

 

Tack för detta uttömmande svar och era andras svar!

 

Med laddmätare menade jag volmätare som visar på 14v därav jag trodde det var från generatorn. Kabeln från generatorn sitter uppe på vänsterkanten på generatorn med en plastmojäng som en liten stickpropp, jag trodde den gick till voltmätaren då den visar så högt som 14v. Den sladden är knappt 1,5mm2.

 

Jag har båten hos mam å pap och kan inte kolla förrän i helgen men jag kan inte tänka mig att denna lilla kabeln ska gå till batteriet, jag tänker juh på en bil med dess grova kablar.

 

Du säger att om det är batteriets pluskabel som kortslutits så är det troligt att tempgivaren gått. Men vad kan ha gått sönder om det är minuskabeln? Och varför har summern slutat tjuta nu när Verkstaden fixat kablaget men inte tempmätaren. Verkstaden la in kablarna i seperata skyddande plaströr, räcker det eller rekommenderar ni att byta till grövre?

 

Så den 15A säkringen frestas mer under gång då den ska driva reläet med? Jag trodde det var fördel att använda 12voltsuttaget under gång, men det är alltså bara för att spara batteriet INTE säkring och kablage. Jag kan troligtvis inte använda kylbox utan att ändra på elen då, trots att det funkade en liten tur en gång innan?

 

Jag testar mätaren i helgen som jag tipsats, kan jag kolla givaren på något sätt? Då denna är den troliga boven!

 

Kan man byta stift till stift med högre värmetal, tex om jag har 6:or nu byta till 7:or av samma stift? 

 

jag blir inte klok på summern, låt oss tänka , den har ingen seperat kontakt på givaren och mätaren är död, det ända som är åtgärdat är kablaget, och nu helt plötsligt är den död trots att den tjöt förut, vad kan vi dra för slutsatser av det?

 

Lagningen av kablarna tystade summern.

 

Kan summern fått någon felindikation av kortslutningen av tempgivarkabeln, att den gått i jord?

 

Borde den inte forstsätta tjuta om tempmätare är död å givaren är kass?

 

mvh

[Wellcraft19 1]

Kort svar da det borjar bli sent pa kvallen har borta (10.55 PM):

 

Så den 15A säkringen frestas mer under gång då den ska driva reläet med? Jag trodde det var fördel att använda 12voltsuttaget under gång, men det är alltså bara för att spara batteriet INTE säkring och kablage.

 

Nej, sakringen frestas inte mera under gang, men om den ar dimensionerad for endast tandningskresten (dvs tandning/tandningsrela, matare, lite belysning, etc) och du lagger pa stereo, kylbox och annat, sa kommer sakringen att ga.

 

Fattar inte riktig vad/hur du menar med att spara batteriet. I ett 12V system sa ar allt parallellkopplat och all energi kommer fran bensinen via generatorn (undantag for laddstrom fran natansluten laddare, solceller, etc). Batteriet ar endast ett lagringsutrymme.

[Mutto 0]

Hej!

 

Då jag varit sjuk kunde jag först nu i helgen kolla min tempmätare. PÅ baksidan av mätaren fanns tre anslutningspunkter, märkta S,G och I. Jag lossade kablarna från punkten G vilket skulle vara till givaren enligt tips härifrån. Fäste en lös kabel vid G och lät andra änden av kablen vara i det fria, vred på tändningen, mätaren stod på max. Därefter jordar jag andra änden av kabeln i motorblocke(testar överallt) men inget liv från mätaren(fortfarande död å på max), kan man då anta att mätaren är sönder?

 

mvh

 

[Gäst]

givare???      eller ground kanske

[Mutto 0]

Hej!

 

Nikitalord> nu är jag inte med!

 

Givaren är juh inte inkopplad vid denna test, är juh ett test av mätarintrumentet.

 

Lite frågor!

 

1. är det anslutningspunkten(på mätaren) G av punkterna S, I, G jag ska använda?

 

2.Jag har tagit en lös kabelsnutt som jag fäster på denna punkt och vare sig jag håller kablen i luften eller jorda mot motorns block så rör den sig inte ur fläcken utan ligger konstant på max, är detta korrekt tillvägagångsett?

 

tacksam för svar

 

mvh

mvh

 

 

[Gäst]

vet inte vilken mätare du har orkar inte läsa alla inläggen men en sladd till ström en till givaren som funkar som ett termomotstånd och sen vad den tredje är är osökert men gissningsviss jord eftersom instrumentet i sig själv inte ska jordas det är ju marin el eller?? så min bokstavsgissning är g= ground s= signal i=ignition    prov mät från minus i systemet och kolla vad du får på I 12 volt när  tändningen är på  och S går då troligen till givaren jordas denna far mätaren väl i topp.

[Wellcraft19 1]

nikitalord har helt ratt.

S = Signal (jord fran motorblocket over temp givaren)

I = Ignition (dvs plus 12V over tandlaset)

G = Ground (jord sa att instrumentbelysningen funkar)

 

Du bor ha ytterligare en anslutningspunkt for just inst. belysningen.

 

Hur manga kablar gar fran givaren?

Var sitter summern? Inbyggd in instrumentet?

 

Gick instrumentet tillbaka efter det att det slog i topp? Gjorde det inte det, sa knacka lite forsiktigt pa det. Hander att nalen fastnar i topplage nar den far en san chock som fullgod jord.

 

Har du haft mojlighet att ta lite kort kring generatorn och givaren?