Lågt varvtal vid maxfart - Tohatsu tvåtakt 25 hk 2003, M25C3

[henlin431 0]

Har grejat en hel del med en motor jag köpte och renoverade. Tohatsu tvåtakt 25 hk 2003, M25C3.

 

Jag har bytt propelleraxel, propellerhus, tändstift, impeller, impellerhuspackningar. Nytt bensinfilter. Ny bensin. Gått igenom förgasarinställningar med mera med mera. Gick igenom och testade termostaten, vilken öppnar vid 52 grader som den ska. Även kollat igenom reglage och att tändplattan rör sig som jag uppfattat att den ska. Delarna nämnda ovan var för att propelleraxeln var sned vid köp. Sen rockade jag loss och bytte lite annat. Propellern helt ny. En 9.9x11, vilket verkar vara originalproppen till den här pjäsen. Monterade även trimfena på motorn. Har testat alla tiltinställningar (manuell tilt). Ingen större skillnad. 10-12 km per timme. Båten är lite skitig under men inget som ger stort motstånd. Mest skit/solk.

 

Men jag åker på samma problem ändå. Jag kommer upp i 12 km/h. I medvind...

 

Båten är en Ryds 435 FC som väger runt 350 kilo + motor (50 kg) och elmotor + extra batteri. Jag ensam i båten. Köpte varvtalsmätare. Tomgången ligger på runt 1000 rpm, men vid maxfart, gasen i botten kommer jag upp i 2850 rpm. Det känns extremt lågt. Och det låter även lite väl lågt ljudmässigt. Motorn skall ju dra iväg uppemot 5-6000? Tändplattan/reglaget verkar slå nära botten så inga problem där vad jag kan se. Efter första testturen efter jag kommit hem upptäckte jag att gasspjället bara öppnades 30 % vid full gas på sjön. Jag skruvade lite och justerade så spjället gick upp helt vid full gas. Ut igen på sjön men....fortfarande 12 km/h. Det här är givetvis ingen rymdraket på något sätt men jag antar att båten ska kunna plana då den är byggd för max 30 hk. Märker inte av att skrovet skulle ha vatten i flytelement eller annat. Känns inte tung på det sättet alls. Har dessutom vägt båten med kärran och verkar stämma (kring 500 kilo med båt, motor, batteri, ankare med mera)

 

Det är en Tohatsu 25 hk, 2003, tvåtakt, modell M25C3.

 

Har nu beställt ny CDI-box (replika) för att se om det blir någon skillnad.

 

Idag på sjön testade jag att slita ur en tändkabel. Motorn startar med ena i och med andra i, separat. Bytte plats på dom, ingen skillnad.

 

Motorn går jämnt och fint på tomgång och vid maxfart. Men...som sagt, 12 km/h och 2850 rpm. Min AI-hjälpreda säger tydligt: CDI-boxen.

 

Det finns en rad saker man kan kolla vidare på men mycket felsökning är inte logisk då motorn går rätt jämnt och fint. Startar enkelt. Går jämnt med mera.

 

Gjorde även kompressionstest vilket visade lika på båda cylindrar. 135 psi.

 

Jag har inte gått igenom förgasaren ännu. Jag sänkte däremot tomgången vilken låg på kring 1600 rpm och jag drog ner den till 1000.

 

Tacksam för tips och idéer. Det är ett helvete att beställa delar, sen dra till sjön för att prova en kvart och sen hem igen.

 

Motorn skall rätt enkelt gå att konvertera till 30 hk genom att ta bort en del av insuget och ändra timinginställningen men detta är inte gjort i nuläget. Timinginställningen ser ut att stå på 20, vilket är original för motorn.

 

Redigerad 8 Augusti av henlin431

[Mercury_44XS 261]

Hej

 

För att du skalll kunna få bästa hjälp med din motor och båt så måste du följa mina anvisningar och svara på frågorna samt sluta förlita dig på AI (som saknar både intelligens och logik) google och youtube. 
 

25 hk är i minsta laget för Ryds 435FC speciellt om båten är tung. Tohatsu M25C3 har en strypbricka mellan förgasaren och insugningsplattan som stryper flödet mer än nödvändigt. Men låt den sitta kvar om den inte redan är demonterad, vi kommer till den senare.

 

Vi börjar med några frågor:

 

4 timmar sedan skrev henlin431:

Jag har bytt propelleraxel, propellerhus

Varför är propelleraxeln bytt och vad är propellerhus för något?

 

Snurrar propelleraxeln lätt i neutralläge (ett finger)?

 

Har denna motor suttit på båten tidigare och fungerat felfritt?

 

Ta ett foto på båten i vattnet från sidan så man ser hela båten och hur den ligger.

Har båtens botten inspekterats och kontrollerats avseende ev. skador som lagats?

 

Tillverkningsår för båten?

 

Med motorn avstängd, framväxel ilagd och full gas på fjärreglaget, öppnar gasspjället helt då?

Ta gärna ett foto rakt in i förgasarhalsen med insugningsljuddämparen demonterad och belysning så man ser (inte bara blixt). Du skriver att detta är justerat men var justerade du?

 

Angående tändsystemet på denna motor är det mycket enkelt konstruerat och har en dubbeltändspole, dvs. motorn slår gnista på båda cylindrarna samtidigt (waste spark), så det är inget fel på komponenterna i tändsystemet. Hade CDI varit defekt= ingen gnista alls...

 

Vad sitter det för tändstift på motorn?

 

Vi börjar så här sen går vi vidare efter hand, all felsökning måste ske metodiskt och logiskt ...

 

Mvh

Pär

 

Redigerad lördag kl 02:27 av Mercury_44XS

[henlin431 0]

Hej Per!

 

Tack för alla frågor och information.

 

Svar på frågor enligt nedan:

 

 

Varför är propelleraxeln bytt och vad är propellerhus för något?

 

//Den är bytt för att den var skev. Tidigare ägare hade bara bytt propeller. Jag såg problemet vid köpet och priset justerades ner. Den snurrade jämnt, fint och lätt trots skevheten. "Propeller housing" verkar vara benämningen för den huvuddel man kan beställa där bland annat nålfilter sitter och där propelleraxeln går igenom. Detta housing har även packboxar och kullager i sig. Säljs som ett komplett kit. Detta är bytt. Hur propelleraxeln blev skev har jag ingen exakt information kring.

 

Snurrar propelleraxeln lätt i neutralläge (ett finger)?

 

//Ja, den snurrar enkelt utan motstånd i neutralläge Det räcker nog med ett halvt finger för att snurra den. Jag har gått igenom samtliga drev hela vägen in och inspekterat. Ser inget slitage eller underligheter. Hela växelhuset är genomgånget. Däremot lossade jag aldrig drivaxeln uppåt då jag saknade verktyg.

 

Har denna motor suttit på båten tidigare och fungerat felfritt?

 

//Den har suttit på båten tidigare. Om den fungerat felfritt kan jag inte verifiera.

 

Ta ett foto på båten i vattnet från sidan så man ser hela båten och hur den ligger.

 

//Det får jag lösa framåt. Båtens självläns ligger lite under vattnet när jag och grabben står i båten. Hålen ligger precis över vattnet när ingen står i båten. Däremot är den vägd på trailer och vägde 720 kilo. Minus trailerns vikt och diverse lös utrustning samt motor verkar båtens spec stämma. Som säger runt 350 kilos torrvikt utan motor. Självlänskonstruktionen är ett mysterium. En rätt dum konstruktion. Jag gick igenom en del bilder från nätet på denna båtmodell och ser att självlänsen i många fall ligger vid vattenlinjen eller strax under. Min bedömning är att den inte är speciellt genomtänkt. Jag pluggade hålen inifrån med dyvikor då jag räknade ut att självlänsen skulle göra fötterna blöta under färd. Men som sagt, rätt liten båt. Endast 435 cm lång.

Har båtens botten inspekterats och kontrollerats avseende ev. skador som lagats?

 

//Jag har gått igenom båten. Jag ser inga uppenbara skador förutom repor och annat som verkar vara vanligt förekommande. Jag ser inga stora lagningar.

 

Tillverkningsår för båten? Oklart vilket tillverkningsår. Det är en Seabird 43F som verkar vara samma som Ryds 435C. Däremot verkar Seabird 43F vara en äldre modell än Ryds 43F. Motorn har bra beteckning men på båten hittar jag ingen skylt i nånstans

 

Med motorn avstängd, framväxel ilagd och full gas på fjärreglaget, öppnar gasspjället helt då?

Ta gärna ett foto rakt in i förgasarhalsen med insugningsljuddämparen demonterad och belysning så man ser (inte bara blixt). Du skriver att detta är justerat men var justerade du?

 

//Ja. jag tog bort förgasarens plastkåpa i fram och kikade in. Innan justering öppnade sig det inre spjället ungefär 30%. Efter justering står spjället vid full växel i och max gas framåt på max, det vill säga i mitten med full öppning. Justeringen gjordes längs vajern på motorns vänstra sida  (om man står bakom båten). Markering på bilden. Jag verifierade detta även när jag var på sjön sist (alltså även vid körning), genom skruva bort plastkåpan och kika in medan jag körde. Jag justerade alltså muttern tills förgasaren öppnade sig när gas/växelreglaget var längst fram. Det är inställt så att inget rör sig förrän växeln gått i. Direkt därefter börjar spaken dras i, vilket verkar vara korrekt. Spjället i sig kan inte öppna sig mer än det gör i nuläget.

 

Angående tändsystemet på denna motor är det mycket enkelt konstruerat och har en dubbeltändspole, dvs. motorn slår gnista på båda cylindrarna samtidigt (waste spark), så det är inget fel på komponenterna i tändsystemet. Hade CDI varit defekt= ingen gnista alls...

 

//Här verkar det råda lite delade meningar då jag läst om alla möjliga fel kring CDI-boxar. Alltifrån tvärdött till mystiska fel där saker fungerar till viss gräns. CDI som sitter där nu är utbytt sen tidigare då det modellmässigt inte är en originaldel. Delen som sitter där nu heter: CU2561 3A23

 

Vad sitter det för tändstift på motorn?

 

//Tändstiften jag satte i blev NGK BR7HS‑10 (resistorstift). Stiften innan hade avstånd på 0,7 mm, vilket var rätt way off som jag uppfattade det.

 

//Ytterligare information: Det sitter ett dräneringshål i bak, ditmonterat i efterhand. Står alltid öppet när jag inte använder båten. Båten står alltid uppåt så att ev. vatten rinner ut bakåt (däremot kommer det givetvis inte ut något vatten då inget läcker in).

 

//Jag har inte gjort specifika gnisttest förutom att försöka köra en cylinder åt gången. Den startar som sagt oavsett men dör då vid gaspådrag.

 

//Jag beställde även ett förgasarrenoveringskit då jag bestämt mig för att titta hur den ser ut på insidan och göra rent med mera.

 

Redigerad lördag kl 22:00 av henlin431

[henlin431 0]

Vill också nämna att jag inte lyckades klämma fram bensin med pumpblåsan för nån dag sen. Jag pumpade och pumpade men fick inte upp trycket. Däremot, när jag hade blåsan en bit under tanken, eller längs med tanken, då kom trycket igång och blåsan blev fylld. Men jag separerade ändå ut tank/slangar/blåsa som felkälla till problemet då motorn inte hostar, får problem eller liknande när jag kör max gas. Den går helt enkelt bara upp till strax under 3000 varv. Men går jämt och fint.

 

En annan sak jag funderade på var kylningen. När jag körde på land med spolmuff hade jag svårt få till nån bra kylstråle. Sen insåg jag att min muff inte tätade ordentligt. Rättade till den och det blev bättre. Jag funderar ändå på att försöka komma åt kylkanalen och peta med något för att se så kylningen är ok hela vägen (det var också därför jag gick igenom och testade just termostaten så att den inte överhettade motorn genom att vara defekt).

 

Om det däremot är värmerelaterat/kylningsrelaterat borde ju motorn gå stegvis sämre, från att ha gått lite bättre (innan motorn blivit rejält varm). Men det är bara mina teorier.

[Mercury_44XS 261]

 

9 timmar sedan skrev henlin431:

Självlänskonstruktionen är ett mysterium. En rätt dum konstruktion. Jag gick igenom en del bilder från nätet på denna båtmodell och ser att självlänsen i många fall ligger vid vattenlinjen eller strax under.

Självlänshålen på resp. sida skall ligga ca 10 cm ovan vattenlinjen.

 

9 timmar sedan skrev henlin431:

Det är en Seabird 43F som verkar vara samma som Ryds 435C.

Båten har Franskt ursprung och är ett av OMCs "projekt" under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal då de även ägde RYDS (1988–1996), vet inte om denna modell tillverkades i Ryd eller de enbart gjordes i Frankrike. OMC skulle tjäna pengar och tillverkningen skulle gå snabbt, de som arbetade i RYDS fabrik utsattes för enorm tidspress och båtarna blev mycket slarvigt gjorda. Laminaten var tunna och RYDS kallades allmänt för "sprickebåtar" eftersom det hände att skroven sprack i sjön eller tom när de drogs upp på trailer. Skroven fick inte härda klart i formarna utan slets ut ur formen snabbt för de skulle ju börja på nästa skrov. Därav min fråga angående skador.

 

9 timmar sedan skrev henlin431:

Däremot är den vägd på trailer och vägde 720 kilo.

Nu vet jag inte vilken trailer ni har men en trailer till en 4,35 m båt brukar inte väga mycket mer än 200–250 kg. Hade båten varit sjösatt då den vägdes?

 

Gasspjället verkar ju öppna fullt men "någon" verkar ha varit och "pillat" på anslagsskruvarna och den nedre är ju skruvad i botten. Var är det mer "pillat" och "justerat"?

Verkar som att "restriktorn/strypningen" är borttagen på bilderna men det kan ju vara svårt att se på ett foto.

 

9 timmar sedan skrev henlin431:

//Här verkar det råda lite delade meningar då jag läst om alla möjliga fel kring CDI-boxar.

Var har du läst detta?

CU2561 är original märkning på CDI-boxen, så den är original.

 

9 timmar sedan skrev henlin431:

//Ytterligare information: Det sitter ett dräneringshål i bak, ditmonterat i efterhand. Står alltid öppet när jag inte använder båten. Båten står alltid uppåt så att ev. vatten rinner ut bakåt (däremot kommer det givetvis inte ut något vatten då inget läcker in).

Vad är detta?

Det sitter en bottenplugg (original) längst ner på akterspegeln men vad är detta som är eftermonterat?

 

En RYDS 435 FC (Seabird 43F) skall göra ca 20–21 knop med 30 hk och två personer ombord.

Med en frisk 25 hk motor skall man kunna komma upp i ca 17–18 knop utan problem.

Men båten i sig själv är tung och tungdriven samt mycket ojämn viktfördelning där mycket vikt ligger på båtens främre del.

 

En Tohatsu M25C2 ger strax under 25 hk med original strypning (stoppklack) monterad, vad efterföljaren M25C3 ger vet jag inte men den är mer strypt än föregångaren och kan ligga närmre 20 än 25...

Tohatsu M30A2–M30A4 som är den ostrypta versionen ger strax över 30 hk.

 

För att kunna ge konkreta förslag på vad som kan vara fel på din motor/båt behöver jag:

Se hur båten ligger i vattnet, obelastad och belastad (2 pers)

Se och höra motorn gå, dels på tomgång och dels under belastning på olika varvtal.

 

Du har tidigare skrivit att tomgången låg på 1600 r/min men justerats ner till ca 1000 r/min.

Motorn skall klara att gå på ca 850–900 r/min på låg tomgång om den är rätt injusterad.

 

Tändningen skall stå:

M25C2–M25C3: 2 grader ATDC på tomgång och 20 grader BTDC på full gas

M30A2–M30A4: 2 grader ATDC på tomgång och 25 grader BTDC på full gas

WOT (fullgas) 4800–5500 r/min men man skall ligga så nära max som möjligt.

 

Standardpropeller som dessa motorer levereras med är 9.8 x 11.3 vilket är i största laget för denna båt, den kommer att fungera men kommer inte nå max varvtal.

9.8 x 10.3 eller 9.8 x 9.3 är bättre alternativ eftersom båten är tung och tungdriven.

 

Vad jag kan se nu är att "någon" har varit och "pillat/justerat" utan att veta vad de gjort, så en grundinställning är inte helt fel att börja med. För att kunna utföra en grundinställning behöver man en verkstadshandbok.

 

//Pär

 

[henlin431 0]

 

Självlänshålen på resp. sida skall ligga ca 10 cm ovan vattenlinjen.

 

//Hålen ligger några cm ovanför när båten inte har personer i den. Jag har satt i ett 20 kg fritidsbatteri till elmotor + elmotor + bensintank (25 kilo). Därtill sitter startbatteriet också i bak. Så det är en del vikt där. Möjligt det finns vatten lagrat i flytelement eller liknande. Svårt att kolla. Men om så är fallet har jag svårt tro det skulle vara mycket. Den rör sig enkelt när jag gungar den på trailern och känns inte tung på det sättet. Nämn gärna var du hittar referensvikt för båten. Drygt 200 kilo för en kabinbåt känns som en väldigt låg vikt.

 

Båten har Franskt ursprung och är ett av OMCs "projekt" under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal då de även ägde RYDS (1988–1996), vet inte om denna modell tillverkades i Ryd eller de enbart gjordes i Frankrike. OMC skulle tjäna pengar och tillverkningen skulle gå snabbt, de som arbetade i RYDS fabrik utsattes för enorm tidspress och båtarna blev mycket slarvigt gjorda. Laminaten var tunna och RYDS kallades allmänt för "sprickebåtar" eftersom det hände att skroven sprack i sjön eller tom när de drogs upp på trailer. Skroven fick inte härda klart i formarna utan slets ut ur formen snabbt för de skulle ju börja på nästa skrov. Därav min fråga angående skador.

 

//Inga skador på det sättet vad jag kan se. Sen kan givetvis skrovet tagit in vatten ovanifrån eller liknande och blivit kvar. Svårt att kolla då det inte riktigt finns andra ställen att kika in i. Vikten 350 kg googlade jag fram tidigare men har sett lite olika vikter på olika ställen. Har heller inga uppgifter kring flytelement eller liknande och vart de sitter. Det har jag sökt efter.

 

Nu vet jag inte vilken trailer ni har men en trailer till en 4,35 m båt brukar inte väga mycket mer än 200–250 kg. Hade båten varit sjösatt då den vägdes?

 

//Båten hade varit sjösatt i våras enligt säljaren och jag åkte förbi en fordonsvåg på vägen hem. Trailern ligger på 210 kilo har jag för mig (750-trailer, obromsad). Båten har även kapell, kapellbågar men inte annan tung utrustning förutom batteri, ankare vid just vägningstillfället.

 

Gasspjället verkar ju öppna fullt men "någon" verkar ha varit och "pillat" på anslagsskruvarna och den nedre är ju skruvad i botten. Var är det mer "pillat" och "justerat"?

Verkar som att "restriktorn/strypningen" är borttagen på bilderna men det kan ju vara svårt att se på ett foto.

 

//Jag har bara ställt in tomgångsskruven och gasreglaget jag skickade bild på. Om det är så att strypningen är borta så är timinginställningen fel då den just nu står på 20. Har för mig att den skall stå på 25 om restriktorn är borta såsom på 30 hk modellen vad jag läst mig till. Jag har inte skruvat något kring en biten alls ännu.

 

CU2561 är original märkning på CDI-boxen, så den är original.

 

//Jag missuppfattade nog info jag hittade på nätet. Verkade finnas mycket icke-originaldelar som hette CU2561 som såldes som reservdel men som inte såg ut att vara original

 

Det sitter en bottenplugg (original) längst ner på akterspegeln men vad är detta som är eftermonterat?

 

//Här gissade jag på att det var eftermonterat då den inte ser ut att sitta helt centrerat. Jag skruvade bort och rengjorde, samt skruvade tillbaka och tätade då jag ville se till att det var ordentligt gjort. Men bra veta att dina uppgifter pekar på att den är original. Den sitter några cm ovanför botten. På pluggen fanns ingen tätning/o-ring. Den satte jag dit.

 

En RYDS 435 FC (Seabird 43F) skall göra ca 20–21 knop med 30 hk och två personer ombord.

Med en frisk 25 hk motor skall man kunna komma upp i ca 17–18 knop utan problem.

Men båten i sig själv är tung och tungdriven samt mycket ojämn viktfördelning där mycket vikt ligger på båtens främre del.

 

//Jag får känslan att den framförallt är tung i bak. Men det blir ju lite naturligt då enda naturliga utrymmet under färd för tung utrustning är i bak samt plats för förare/passagerare. Det var däremot ingen större skillnad med 1 eller 2 personer uppfattade jag. Vill gärna visa på bilder men har inga i nuläget som visar det.

 

En Tohatsu M25C2 ger strax under 25 hk med original strypning (stoppklack) monterad, vad efterföljaren M25C3 ger vet jag inte men den är mer strypt än föregångaren och kan ligga närmre 20 än 25...

Tohatsu M30A2–M30A4 som är den ostrypta versionen ger strax över 30 hk.

 

//Det här med stoppklacken får jag kolla upp eller om du tror jag kan ta tydligare bilder längre in utan att demontera i första skedet

 

För att kunna ge konkreta förslag på vad som kan vara fel på din motor/båt behöver jag:

Se hur båten ligger i vattnet, obelastad och belastad (2 pers)

Se och höra motorn gå, dels på tomgång och dels under belastning på olika varvtal.

 

Du har tidigare skrivit att tomgången låg på 1600 r/min men justerats ner till ca 1000 r/min.

Motorn skall klara att gå på ca 850–900 r/min på låg tomgång om den är rätt injusterad.

 

//Det går att få ner den till 850-900 enligt min monterade rpm-mätare (en sån man lindar runt tändkabeln). Men när jag skruvade till varvtal under 1000 gick den rätt lågt och jag valde att dra upp den lite för att gå lite jämnare. Den var för nära hostning tyckte jag själv. Lät knappt inget men stannade inte. Jag litade heller inte på varvtalsmätaren utan gick helt enkelt på vad jag hörde under inställning. Jag skruvade ner den så lågt att den lät jämnt och fint.

 

Tändningen skall stå:

M25C2–M25C3: 2 grader ATDC på tomgång och 20 grader BTDC på full gas

M30A2–M30A4: 2 grader ATDC på tomgång och 25 grader BTDC på full gas

WOT (fullgas) 4800–5500 r/min men man skall ligga så nära max som möjligt.

 

//Var ser jag gradtalet? Jag har markeringar på ena sidan där man utläser timinginställningar. Där står den på strecket som enligt bilder jag hittat på nätet för denna motor verkar vara just 20 (tredje strecket från vänster)

 

Standardpropeller som dessa motorer levereras med är 9.8 x 11.3 vilket är i största laget för denna båt, den kommer att fungera men kommer inte nå max varvtal.

9.8 x 10.3 eller 9.8 x 9.3 är bättre alternativ eftersom båten är tung och tungdriven.

 

//Det här var intressant. Jag inser själv att kombinationen just nu inte är optimal. Jag är egentligen inte ute efter att nå några exakta riktvärden i fart och kraft men jag vill gärna komma över planingen. Möjligt att en annan propeller kommer få upp varvtalet och ge lite mer kraft men mindre toppfart, vilket givetvis skulle fungera bra för min del

 

Vad jag kan se nu är att "någon" har varit och "pillat/justerat" utan att veta vad de gjort, så en grundinställning är inte helt fel att börja med. För att kunna utföra en grundinställning behöver man en verkstadshandbok.

 

//Verkar vara knepigt få tag på men jag hittade en för M25C2. Lär skilja sig en del gissar jag kring inställningarna.

 

Bifogar en video som kort visar motorljudet när spaken är i max. Det var innan min justering. Sen åkte jag ut igen. Den lät exakt likadant igen. Det kan vara jag som missuppfattat spjället och att det gick max öppet hela tiden. Men jag såg ju skillnad på land när jag drog reglaget och insåg att det inte öppnades korrekt. Jag justerade och säkerställde max öppning. Men som sagt, ingen skillnad i gången eller ljudet.

 

Ska ordna fram en video på tomgång också. Säg till om videon på grund av formatet inte går att visa.

 

 

[Mercury_44XS 261]

På videon går motorn normalt, båten planar precis men motorn arbetar ansträngt och orkar inte driva den tunga båten.

 

Tänkbara orsaker:

1. Vatten i flyttankar.

2. Vatten som sugits upp i laminatet genom sprickor eller dåligt utförda reparationer.

 

Dessutom:

3. Fel inställningar på motorn (synkronisering av tändning och förgasare) vilket redan är konstaterat.

4. Fel propeller (redan konstaterat) bör ner 1–2" i stigning men först efter varvtalskontroll med korrekta inställningar på motorn.

 

Rengöring av förgasare är inte helt fel att göra. Använd bromsrengöring och tryckluft (max 4 bar).

 

Vad är det för varvräknare du köpt?

Billiga induktiva varvräknare är högst opålitliga och har stor felmarginal.

Man måste nog upp runt 1000 kr för att den skall vara pålitlig.

 

 

Båten måste upp på land och botten inspekteras ordenligt.

Är det vatten i laminatet måste gelcoat vid det skadade området eller dåligt utförda lagningar med "bilspackel" tas bort och sedan måste båten torka, vilket kan ta flera månader.

 

Sedan repareras ev. skador med glasfibermatta och polyester samt topcoat, är det mindre hack så kan man enbart laga med topcoat.

Inget annat som spackel, epoxi eller liknande.

 

I akterspegeln sitter en plywoodskiva som suger till sig vatten om den kommer i kontakt med vatten via dåligt utförda lagningar, skruvhål mm.

 

Verkstadshandbok för M25C2 eller M30A2–M30A4 går hur bra som helst.

Tohatsu M25 och M30 är exakt samma motor, skiljer ingenting i konstruktion eller delar mer än att 25 hk har en stoppklack (M25C2) eller restriktorplatta och retarderad tändning (M25C3). Ingen optimal lösning och de flesta plockar bort detta direkt vilket även gjordes hos återförsäljare.

 

//Pär

 

Redigerad söndag kl 12:43 av Mercury_44XS

[henlin431 0]

3 timmar sedan skrev Mercury_44XS:

På videon går motorn normalt, båten planar precis men motorn arbetar ansträngt och orkar inte driva den tunga båten.

 

Tänkbara orsaker:

1. Vatten i flyttankar.

2. Vatten som sugits upp i laminatet genom sprickor eller dåligt utförda reparationer.

//Har ryckt en del i båten. Följsam och inget eftersläp i gungning. Det är om det sitter en massa material i flyttankarna som sugit upp vatten. Oklart om den här båten har sådant material eller ej. Båten känns dock lätt och följsam när man gungar den på trailern. Märks att det är en liten båt på det sättet. Vart skall i så fall provhål borras? Hur mycket/djupt av ev. lagningar behöver tas upp för att se om det är fuktigt i laminatet?

 

Möjligt det ser ut som planing på videon men båten puttar mest vatten och gräver ner sig. På videon är jag uppe i 11,5 km/h ungefär. Det är ekolodets hastighet. Möjligt det ser fortare ut på videon än vad det är.

 

Citat

Dessutom:

3. Fel inställningar på motorn (synkronisering av tändning och förgasare) vilket redan är konstaterat.

4. Fel propeller (redan konstaterat) bör ner 1–2" i stigning men först efter varvtalskontroll med korrekta inställningar på motorn.

 

Rengöring av förgasare är inte helt fel att göra. Använd bromsrengöring och tryckluft (max 4 bar).

 

//Jag kommer ta isär förgasaren och kika samt kolla så allt fungerar som det ska, samt rengöra. Det är ju bra oavsett. På land kan jag främst kolla varvtalet vid tomgång. Kan även se om klacken finns där eller inte. Även försöka få dit basinställningarna. Däremot visar servicemanualen främst idle rpm som skall ställas in med växel i  och utan växel i. Det verkar inte vara så mycket annat att skruva på? (sidan 54) https://tohatsudelar.se/onewebmedia/M 25C Sm.pdf

 

 

Citat

Vad är det för varvräknare du köpt?

Billiga induktiva varvräknare är högst opålitliga och har stor felmarginal.

Man måste nog upp runt 1000 kr för att den skall vara pålitlig.

//Det är bara en simpel/enkel varvräknare som ger hyfsade värden enligt recensioner men troligtvis inte alls exakta värden. Däremot mer indikativt.

 

 

Citat

 

Båten måste upp på land och botten inspekteras ordenligt.

Är det vatten i laminatet måste gelcoat vid det skadade området eller dåligt utförda lagningar med "bilspackel" tas bort och sedan måste båten torka, vilket kan ta flera månader.

//Båten är konstant på land (på trailer). Tidigare ägare hade den i vatten i våras tror jag.

 

Citat

Sedan repareras ev. skador med glasfibermatta och polyester samt topcoat, är det mindre hack så kan man enbart laga med topcoat.

Inget annat som spackel, epoxi eller liknande.

 

I akterspegeln sitter en plywoodskiva som suger till sig vatten om den kommer i kontakt med vatten via dåligt utförda lagningar, skruvhål mm.

//Det finns inget som känns instabilt, eller att motormonteringen (bland annat skruvarna) skulle pressat ihop en svampig akterspegel. Inte svampig på något sätt. Akterspegeln är också helt stum när jag tar tag i motorn och ruckar fram och tillbaka på hela motorn.

 

Citat

 

Det går hur bra som helst.

Tohatsu M25 och M30 är exakt samma motor, skiljer ingenting i konstruktion eller delar mer än att 25 hk har en stoppklack (M25C2) eller restriktorplatta och retarderad tändning (M25C3). Ingen optimal lösning och de flesta plockar bort detta direkt vilket även gjordes hos återförsäljare.

 

Jag har inte riktigt greppat hur man ställer in det du nämner nedan. När motorn är i neutralläge kan man på ena sidan av motorn se timingstrecken och de står just nu på 20 som jag tolkar det. Hur man justerar till 25 (om aktuellt) har jag inte koll på ännu. Däremot finns inga andra streck för att kolla 2 grader på tomgång och 20 grader på full gas. Den inställning jag nämner är fast med skivan som sen rör sig beroende på vilket gaspådrag jag har. Men jag kan inte se graderna nånstans när jag gasar respektive inte gasar. Förstår inte hur jag ska säkerställa att det är rätt. I manualen jag hittade fanns vissa instruktioner men jag tycker inte de stämmer med vad jag ser på min motor där jag kikar på strecken. På sidan 34: https://tohatsudelar.se/onewebmedia/M 25C Sm.pdf

 

Det jag ser på min motor är:

 

 

 

 

//Kort sammanfattning av hur jag tänker framåt:

 

1. Jag inspekterar skrovet igen. Men avvaktar med att slipa upp ev. tidigare lagningar.

 

2. Demonterar förgasare, och går på basinställningar i någon av manualerna jag hittar trots att jag har M25C3. Men det är främst rpm-inställningar vid växel och utan växel som jag förstått det. Om klacken är borta, skiftar jag till timing 25 istället för 20. Om klacken är kvar så får jag fundera på om den ska bort och hur den ska tas bort.

 

3. Testar med annan propeller och ser vad som händer vid körning

 

 

 

 

Redigerad söndag kl 15:30 av henlin431
saknade länk

[Mercury_44XS 261]

25 minuter sedan skrev henlin431:

1. Jag inspekterar skrovet igen. Men avvaktar med att slipa upp ev. tidigare lagningar.

 

2. Demonterar förgasare, och går på basinställningar i någon av manualerna jag hittar trots att jag har M25C3. Men det är främst rpm-inställningar vid växel och utan växel som jag förstått det. Om klacken är borta, skiftar jag till timing 25 istället för 20. Om klacken är kvar så får jag fundera på om den ska bort och hur den ska tas bort.

 

3. Testar med annan propeller och ser vad som händer vid körning

1. Gör så.

 

2. Gör så men som jag sagt tidigare det är samma motor. M25C3 har ingen stoppklack! Fanns bara på M25C2. M25C3 har en restriktorplatta mellan förgasare och insug, se bild nedan. 

Verkstadshandboken spelar ingen större roll om den är för M25C2 eller M30A2 osv. det är samma motor... 

 

7-1 på bilden ovan är restriktorplattan (strypningen), ganska kraftig strypning!

 

 

3. Köp ingen propeller förrän du gjort punkt 2 och kontrollerat varvtalet med en tillförlitlig varvräknare.

 

Den induktiva varvräknaren du har är inget att lita på, den känner av spänningen i tändkablarna och eftersom du har ett tändsystem som ger dubbel gnista på en och samma tändkabel under ett vevaxelvarv så blir det fel. Svårt att förklara men en 2-taktsmotor fullbordar arbetet på ett vevaxelvarv och din motor har två cylindrar vilket innebär att de båda tändkablarna som kommer ut från tändspolen ger gnista samtidigt på båda cylindrarna även om den ena kolven befinner sig i nedre vändpunkt (waste spark ignition). Ett sätt att spara in på komponenter i tändsystemet och används först och främst av de Japanska tillverkarna på 2-cylindriga 2-taktsmotorer från 6 t.o.m. 40 hk.

Det finns induktiva varvräknare som kan justeras så de går att använda på ovanstående tändsystem men de kostar lite mer. Annars får man skaffa en vibrationsvarvräknare eller en laservarvräknare där man sätter en reflextejp på svänghjulet.

https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/elektroniska-testinstrument/varvtalsraknare-2000039718

Finns säkert på fler ställen än ovan angivet och kostar ca 400 kr och uppåt.

 

Sen är jag inte riktigt säker på vad du har för hastighetsgivare på ekolodet om den visar korrekt och det måste ju gå att byta enhet till knop som man använder på sjön.

Har du gps är det ett säkrare sätt att mäta hastighet och det går att byta enheter i de flesta gps.

 

//Pär

[henlin431 0]

4 timmar sedan skrev Mercury_44XS:

1. Gör så.

 

2. Gör så men som jag sagt tidigare det är samma motor. M25C3 har ingen stoppklack! Fanns bara på M25C2. M25C3 har en restriktorplatta mellan förgasare och insug, se bild nedan. 

Verkstadshandboken spelar ingen större roll om den är för M25C2 eller M30A2 osv. det är samma motor... 

 

7-1 på bilden ovan är restriktorplattan (strypningen), ganska kraftig strypning!

//Ok, då är jag med. En del byter den mot 7:an och andra borrar upp den helt enkelt? Tycker jag borde kunna se om jag ser restriktorplattan med den där lilla öppningen om jag lyser upp mer och försöker få kameran närmare....men har lite svårt att avgöra vad jag faktiskt ser. Känns lite avgörande på hur motorn går om den inte sitter där och timingen ligger på 20 istället för 25. Det lär väl göra en del på resultatet?

 

 

Citat

 

3. Köp ingen propeller förrän du gjort punkt 2 och kontrollerat varvtalet med en tillförlitlig varvräknare.

 

Den induktiva varvräknaren du har är inget att lita på, den känner av spänningen i tändkablarna och eftersom du har ett tändsystem som ger dubbel gnista på en och samma tändkabel under ett vevaxelvarv så blir det fel. Svårt att förklara men en 2-taktsmotor fullbordar arbetet på ett vevaxelvarv och din motor har två cylindrar vilket innebär att de båda tändkablarna som kommer ut från tändspolen ger gnista samtidigt på båda cylindrarna även om den ena kolven befinner sig i nedre vändpunkt (waste spark ignition). Ett sätt att spara in på komponenter i tändsystemet och används först och främst av de Japanska tillverkarna på 2-cylindriga 2-taktsmotorer från 6 t.o.m. 40 hk.

Det finns induktiva varvräknare som kan justeras så de går att använda på ovanstående tändsystem men de kostar lite mer. Annars får man skaffa en vibrationsvarvräknare eller en laservarvräknare där man sätter en reflextejp på svänghjulet.

https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/elektroniska-testinstrument/varvtalsraknare-2000039718

Finns säkert på fler ställen än ovan angivet och kostar ca 400 kr och uppåt.

// Den där skulle säkert fungera bra men jag vete fasen hur jag ska använda den där medan jag kör båten...? Man ska ju rikta den mot refelexen aktivt.

 

Den enkla jag har ställer man in i 3-4 olika lägen beroende på vilken motor man har och antalet cylindrar. Jag ställde den fel till en början och fick dubbla värden. Sen blev det rimligt när jag ställde om den korrekt. I och med att jag ställde ner förgasaren till ganska lågt varv 850-900 och den kändes lite för "pruttande och i otakt" ställde jag upp den till 1000 däromkring. Jag antog därför att den visar hyfsat korrekt eller med en diff på omkring 10% vilket kändes ok. Men nej, det är ju ingen proffsprodukt jag har. Jag ställde den alltså med örat på så vis att jag skruvade ner så lågt att den höll på att dö, och sen gick upp precis ovanför det där den gick helt ren utan hostningar.

 

Citat

 

Sen är jag inte riktigt säker på vad du har för hastighetsgivare på ekolodet om den visar korrekt och det måste ju gå att byta enhet till knop som man använder på sjön.

Har du gps är det ett säkrare sätt att mäta hastighet och det går att byta enheter i de flesta gps.

 

//Pär

Den Garmin jag har mäter via GPS. Jag hade den inställd på km/h men det går enkelt att ändra. Filmen verkar som sagt ljuga lite. Det syns inget bra men den går djupt där bak och kommer inte upp i planing. Den verkar nå maximal deplacementfart men ramlar aldrig över till planing. Den går i princip lika fort sista cm på gasen trots att varvtalet ökar. Det märks att den inte orkar gå över maxfarten man kan ha med den där båten innan planing.

 

Vill gärna göra några fler justeringar/förbättringsförsök innan jag drar ut på sjön igen och får chansen att ta bilder. 

 

Jag ger mig ut igen till båten och ser om jag kan ta bild eller kika in och se restriktorplattan. Det borde ju vara fri passage hela vägen kan jag tycka, i syfte att se den (eller inte se den om den inte finns där).

 

Vad är din bedömning ifall den är borttagen men timingen står på 20 istället för 25? Vad för effektförlust kan det röra sig om?

Redigerad söndag kl 20:45 av henlin431

[Mercury_44XS 261]

7 är packning och sitter vardera sidan om 7-1, alltså 2 packningar.

Tar man bort 7-1 behövs bara en enda packning.

 

Bäst är att kolla genom att demontera förgasaren, du ska ju ändå rengöra den.

 

 

//Pär

[henlin431 0]

Nu tog jag nya bilder. En skruv syns längst in. Den sitter nedtill. Sen syns insugsväggen som jag förstår det (exakt 11 cm in från förgasarens öppning). Dessa 11 cm går hela vägen till insugsväggen och även vidare. Är lite osäker på om det ska kunna gå att se om det sitter en restriktor eller inte. När jag tar bort förgasaren lär jag se samma som på bilden misstänker jag.

 

Skruven på bilden torde väl vara nummer 4 i skissen du skickade. Det är enda krysspårsskruven som verkar finnas i närheten.

[henlin431 0]

15 minuter sedan skrev Mercury_44XS:

7 är packning och sitter vardera sidan om 7-1, alltså 2 packningar.

Tar man bort 7-1 behövs bara en enda packning.

 

Bäst är att kolla genom att demontera förgasaren, du ska ju ändå rengöra den.

 

 

//Pär

//Helt enig, vill få hem förgasarkit först bara så jag vet att jag har tillräckligt för att få ihop den igen (packning)

[henlin431 0]

Nu börjar det klarna lite. Jag förstod inte hur timingen fungerade. Ibland ställer man in timingen på hjulet och ibland är den biten helt fast och man använder endast stagens justeringsskruvar.

 

Som det är nu är timinginställningarna motsvarande 30 hk, inte 25hk. Timingen i friläge/tomgång är inställd på lite till höger om 0 (ATDC). Det ser ut som under 0-1 grad (ska vara 2). Timingen vid full gas är ställd på BTDC 24 (borde vara BTDC 20 om strypningen sitter kvar). Jag gissar att den är borttagen och motorn redan konverterats till 30.

 

Jag har inte justerat något av dessa ännu.

 

Jag greppade inte vad "crankcase parting line" var men det är givetvis växellådans delning. Markerad på bilden. Högra sidan om denna delningsmarkering skall läsas av mot markeringarna på hjulet.

 

Nedan bilder är alltså ATDC, därefter BTDC.

 

En blygsam diff men det kan givetvis ha effekt det med.