schvidja

Det finns en massa lacker som fungerar, jag har provat international original, jula båtlack, och rustas, det enda som skiljer är priset. Skaffa rätt lösningsmedel så att du kan späda lacken och doppa ner penseln efter lack. Ska du ha bra finish så bygg en lackbox av byggplast. Slipa med fint papper, späd första lagret, mellanslipa och lägg 6-8 lager så att du får en fin slät yta, vattenslipa med allt finare papper, jag var nere på 1000 vattenslip mot slutet, lägg sedan ett sista lager och det är här det börjar bli svårt att hålla allt damm borta. Lägger du matt sista 2 lagren så har du inte de problemen. Håll rent, torrslipa aldrig i samma rum, häll alltid upp lacken i något kärl, stoppa aldrig ner penseln i lackburken. Sprita bort damm innan lack och dra sedan av med tagrag duken. HA bra ljus och helst en pensel som du använt tidigare. Får du inte lacken att flyta ut så kan du späda sista lagret men då måste du slipat med mycket fint papper. Försök bli nöjd annars kommer du att lägga 20 lager, helt dammfritt har jag inte lyckats få. Ska man ha superfinish så behövs det nåt mer, ett op-rum kanske.

Vägde du den innan eller var det vikt enligt spec. ? Vad har du stoppat i den, lite tyngre motor, lite mer inredning men 800 kg?. Din renovering imponerar, kul att du är tillbaka och lycka till med slutförandet.

Jag har ett likadant system. Mitt exp kärl är dock av traditionell typ och har ett trevägsrör under för att nå en liknande funktion. Har du dubbla backventiler en på tillopp och en på retur? Kapillärröret som är kopplat till värmaren vart ska det monteras?. Jag har även en liten cirkulationspump i början på slingan som jag sällan använder. Mitt problem har varit dålig cirkulation så att pannan kokat tidigt och sedan har glykolen runnit ut, nu har jag demonterat allt, backventilen på framledningen fungerar, växlaren verkar ok, hittade en lös slang. Jag har även monterat en extra automatluftning i förpiken(högsta punkt på slingan).

Kolla så att verkligen tändförställningen hänger ned, det sitter en liten plastbit ganska högt upp på höger sida i färdriktningen. Den länkar gaspådraget till förändring av tändningen, delen finns att köpa som reservdel.

Ciaraud: Jag håller på att lacka en hel del durkar och delar som jag plockat ur båten och har rätt stora problem med att få det dammfritt men resultatet blir hyfsat, i båten däremot känns det nästan omöjligt att få det dammfritt, ni verkar få ett kanonresultat, har du nåt tips till att få bort slipdammet i båten inför lackning.

Ett oljebyte kostar snarare 150kr än 300-500kr, 2l olja 100kr, filter 50kr.

Jag skulle satsa på en Wally, läcker design, bra seglare, stora ytor, fin inredning http://www.wally.com/jumpCh.asp?idUser=0&idChannel=38&idLang=IT&idProd=40&attivo=1-2-1

Ciaraud Ursäktar jag kapar tråden men vart har du köpt lamporna i linjetten, jag syftar på vägglampa LUZ? Hittar ingen återförsäljare och vad kostar dom samt är det led?

Jag köpte min billiga biltema pump förra året och tyckte den sög mycket dåligt, i år så klippte jag bort de långa slangarna och hade bara precis det som behövdes så sög den snabbt upp all olja, tog max 30s. Tror att oljetempen var lite högre i år och det var säkert kvar lite olja i den från förra året. Så mitt tips, varmkör motorn ordentligt, fyllkör pumpen på sidan om så det blir lite olja i den (om den är ny) och kapa slangarna samt vid Yanmar med ett mycket litet hål så se till att du har en tunn och styv slang som du kan rikta ned i tråget. Eller köp en ny motor med inbyggd pump och med ett oljefilter som inte dräller olja vid byte.

Jag tror definitivt att du ska värma den. Ta ett oljefat sätt eld på en brasa elle grillkol eller om du har nån elvärme. Tryck ned hela rullen i det varma vattnet och låt stå en stund. Förbered allt, se till att du har ett snabbt sätt att fästa den, du kan ju börja med ena ändan utan att lyfta upp resten ur fatet. En drar som tusan mot fören och den andra poppar eller skruvar sedan fäst upp eftersom. Själva uppsättandet är nog inte det jobbigaste utan förarbetet, ställningar kokaggregat mm.

JAg har samma problem på en 18hk 2gm. Jag har inte gjort några djupare analyser eftersom den alltid startar på försök 1, 2, eller 3. Jag trodde först det var knappen men det fungerar, tror mer på solenoiden eller glappt i någon anslutning. kolla även på denna tråd http://www.sailguide.biz/forum2/viewtopic.php?f=3&t=4756&p=38336&hilit= yanmar 2gm #p38336

Har den gått varm så kan kolv samt ringar skadas och då tappar du kompen och den går på en cyl, ta ur båda stiften och sätt tummen i hålet och jämför kompressionen. Det är lätt att känna skilnad om den nypit rejält.

Det går säkert med flera sätt, jag kokade/värmde den i en stor balja med vatten, fäste upp den i aktern drog den mot fören och spände den, ev fästa i fören och sedan koka igen eller om den är varm dra den till aktern och fäst den, sedan kan du nita, skruva och eller limma den med lämpliga avstånd och sedan göra samma sak med centrumlisten, utom att skruva den. Det viktigaste är att värma ordentligt annars kommer den att slacka sig.

Det blir lättare att följa frågan om du håller dig i samma tråd.Sprutar vatten som den ska? Hur vet du det?Problemet sitter förmodligen i motorkanalerna, som kan rensas, förutsatt att du verkligen har tryck ända upp i motorn. Det är ett rör upp till motorn om det nu är samma motor som tidigare.Stoppade du i cu röret ordentligt i impellerhuset?

Det är betydligt svårare att förklara hur man gör än att skruva. De är mycket lättmekade. Skruva isär den så förstår du, vevlagren är dock rätt luriga då det är lösa rullar men så långt behöver man inte gå.

Vad är problemet? Går den varm? Har du köpt en ny impeller eller en helt ny utbytespump? En del rekommenderar att byta hela pumpen finns en som passar flera modeller med lite mod. Utbytespumpen är lite annorlunda och du lägger ett snitt på drivaxeln för att få drivningen. Följer med en beskrivning i kartongen. Är du säker på att impellern är slut? Du kan testa genom att släppa lite på bultarna mellan block och rigg och se om det kommer ut vatten där. Kommer det rejält med vatten så har du nog problemet i motorkanalerna se nedan. Demontering: ta lösa de två bultarna ovanför propellern, dra isär riggdelen och propellerhuset samt cu-röret och ta med drivaxeln ut. Skruva lös pumphuset och dra den uppåt eller nedåt. Om du tar ur drivaxeln från växelhuset så se till att inte dreven ramlar ur sitt läge. Gör de det och du inte lyckas fippla in drivaxeln så demontera växelhuset och lägg dreven på plats samtidigt som du styr i drivaxeln. Montera sedan, se till att cu röret kommer rätt. Skaffa en liten tumhylsnyckelsats då alla bultar är i tummått Går den varm kan det även ofta vara skit i kanalerna i motorn kolla då denna tråd http://www.maringuiden.se/forum/;thread=282496

Fukta rorkulten, pumpa in polyuretanlim i sprickorna och kläm åt. Sedan fortsätt med slip och lack enligt ovan. Sista lagret lack är dock svårt, jag får alltid en massa damm i lacken.

Jag seglar diva 35 (-88) sen 3 säsonger och tycker det är en trevlig båt, rejält byggd i sandwich med divinyl, stark kölkonstruktion med nedbyggd blyköl enligt en en artikel nyligen i DI. Många spännande lösningar som exvis sittbrunnsbordet som fälls upp ur durken och med tamplådor under. Ljus inredning med bra ljusinsläpp genom nedgångsluckorna i glas och stora luckor ned till akterkojerna. Helt öppen akter för närhet till vattnet och nedfällbar badstege som en del av mantåget. Alla skot dragna till sittbrunn och en lång skotskena med dubbelskot som sitter lågt i brunn för enkel passage, st-skena för fock. Rymlig ruff med många kojplatser 6 2barn kojer max men lämplig för 5 pers och lite rund inredning. Den seglar bra, fin fart i hela registret god höjdtagning och uppmanar till aktiv segling, den har mycket segel i storen så man bör vara beredd att reva inte bara försegel utan även stor om det brallar i lite för att få rätt balans. Den väger lite för sin storlek, min inredning har stuvluckor och dörrar i komposit för lägre vikt. Stort roder som gör den snabb och enkel att manövrera, det gäller bara att hålla hårt i rorkulten då man backar, här har säkert ratten en fördel. Min har backstag och rodrigg, backstagen går enligt uppgift att klara sig utan men jag använder dem. Yanmar 2gm 18hk med rak axel och folding sitter i de flesta, en trecylindrig vore inte fel, inte för effekten men för att få en mer vibrationsfri gång. Båtarna kan se lite olika inuti beroende på årgång och inredare, min är tilläggsisolerad och har vattenburen värme, kolla elsystemets utförande som visst kan vara lite skiftande. Sedan kan det skilja på hur mycket teak det är i sittbrunnen, winchutrustning rigg mm. En del båtar har ratt antingen från fabrik 355 eller eftermonterade. Lycka till i ditt s(n)eglande.

Kolla om det kommer in när ni kör motorn och vart innan ni börjar riva. Det kan komma vi kylsystemet-sjövattendelen eller via vacuumventilen.

Har en evinrude 4 som går varm. Jag bytte hela impellerpaketet till en utbytesmodell. Den gick fortfarande varm och de tar kraftigt stryk av det. Min nöp ett par gånger och då köpte jag en till (johson 4hp), plockade över min nyrenoverade rigg på den nya lite defekta men med ett bra block. Den gick också varm, inte på låga varv men när man gasade på lite så kände jag på riggen att den gick varm. Nu har jag i vinter rensat alla kanaler i motorn, ta bort toppen och sidoplattan vid utblåsen så kan du dels kolla hur kolvarna ser ut och komma åt alla kanaler. Jag har bytt packningarna toppp, mellan motor och rigg samt bakom plattan och även borrat upp en kanal lite. Lite tester du kan göra, släpp på bultarna mellan rigg och motor och se att det verkligen sprutar vatten där, då har du a alla fall tryck från impellern. Sedan är det bara att följa kanalerna och rensa, kör med tryckluft och mekanisk bearbetning. Byter du till nya packningar så se till att göra hål i toppackning för att vatten ska kunna rinna ända upp i toppen och kolla att den nya mellanpackningen (motor-rigg)verkligen har hålen på rätt ställe, min hade det inte. Nu har jag kört min ganska hårt i tank och det verkar fungera men jag är inte nöjd förrän den verkligen funkar i sjön. Så det är bara att skruva, de är dock mycket lättmekade.

Gör ett enkelt komptest med tummen, ta ur stiftet drag i snöret så ska det kännas rejält i tummen om du trycker den över tändstifthålet. En motor kan vara nypen utan att den går tungt att dra runt. Man brukar ,i allafal på omc motorer, kunna ta bort en avgasplåt och då kunna se ev skador på kolv och ringar. Nu har väl du en encylindrig motor men på en tvåcylindrig kan man känna skillnad på kompet med tummen om man sätter en tumme i varje hål. Har du komp och gnista så brukar man kunna starta med startgas och sedan är det bara att jobba vidare.

Känns för mig lite overkill att börja klura ut och montera stötdämpare men tanken att dämpa är inte fel, man backar ju inte mycket. Att träna hela (familjen) besättningen på att backa är nog rätt smart samt en snygg skylt vid reglaget kanske.

Jag har ett stort roder som ger oanade krafter om man backar, även långsamt, utan att hålla hårt i rorkulten. Första gången jag backade så åkte det över fullt åt ena hållet men håller man det stadigt så är det inga problem. På min finns ett stopp inbyggt via en aluminiumklump med justerbar bult som sitter på hjärstocken och är lätt åtkomlig, risken är väl snarare att man klämmer sig på ett ben om man inte är beredd. Samtidigt vill jag inte begränsa utslaget för mycket då det är bra vid snabba manövrar.

Växelaxeln brukar vara isärtagbar någonstans på vägen för att man ska kunna ta lös riggen. Denna koppling brukar sitta bakom någon lucka på vägen, leta efter den så kan du kolla om kopplingen släppt där. HAr den släppt så kan du dra växelföraren upp och ned och kolla att spaken fram back är i rätt läge och sedan skruva ihop den. Jag har inte behövt demontera blocket för att justera växlarna men har inte mekat med just din modell.

Det såg riktigt snyggt ut! Hur har du gjort, vad är det skruvat i och hur ser baksidan ut samt hur ska bitarna sedan fästas i båten.