rickardp

Liten faktaruta angående kopplingen av vanliga Penta modeller till Bilmotsvarigheter AQ140 = B21 AQ145 = B23 AQ151 = B230 AQ171 = B230 Senast ändrad av rickardp | 26 mars 2009 | 17:03

Hej! Det är samma delar som sitter på bilmotorn. Rost på hjulen kan dock slita ut remmen i förtid.

AQ130C är en B20? Struten passar mot en AQ151C. AQ151C har inte det djupa svänghjulet eftersom den inte har elektronisk tändning som AQ171C har och följaktilgien inte behöver impulshålen. Om man har tur så går medbringarplattan att flytta från B20 svänghjulet till AQ151C för mellanaxeln har olika splines, men nu har ju du en platta som passar mot det befintliga drevet, annars så flyttar man svänghjulet som brukar passa (iallafall B21 motorer som rallyåkarna skruvat över B20 svänghjul på). Bilderna på svänghjulet går att se på http://ockelbo.plars.org under http://ockelbo.plars.org/album/aq151ademontering/index3.php och det djupa ser du här http://ockelbo.plars.org/album/b230Demontering/ Senast ändrad av rickardp | 05 februari 2009 | 12:26

Hej! Med en 14x19 så går en 1000kg med en AQ145 (136hkr) 34knop vid 5000rpm så med den starkare AQ151 så är det nog en sån propeller du skall ha. Med en 14x17 så gick den knappt 28 knop. Jag vet dock inte vad skillnaden är mellan en 14 och en 15 annat än att det blir större propellerverkan med en relativt liten båt, skulle bra gärna vilja veta detta om det är någon som verkligen vet.

Jag tror att det höga bränslepriset är en rätt stor del av anledningen till att större båtar blir svåra att bli av med i framtiden.

Vad står det på anslutningarna? Det brukar endast vara B (Till Batteri) D- (Jord) 61 (Laddningslampa) om du har en generator med inbyggd laddregulator. Se http://ockelbo.plars.org/articles/alternator/ för inkoppling av en generator med extern laddregulator där de olika anslutningarna finns förklarade. För det mesta går det att relativt billigt byta laddregulatorn, men om du upplevde att generatorn var sliten i lagren eller släpringerna så var det nödvändigt att köpa en ny/utbytes. Om du kopplar en generator fel så kan du bränna fältlindningarna eller dioderna. Senast ändrad av rickardp | 26 augusti 2008 | 22:21

Systemtryck: Man kan mäta systemtrycket på trycksidan med en manometer som tål bensin monterad på ett t-kors. Det är viktigt att det blir tätt eftersom det är 2.5-3 bar som finns i systemet. Dåligt systemtryck när man belastar motorn gör att den går illa. Kapacitet: Ta en burk och koppla på dig på returen och kör pumpen manuellt (osäker om det går på en båtmotor) under 1 minut. En högtryckspump pumpar ungefär 130-180liter i timmen, dvs 2-3 liter i minuten. Slutsats: Bägge testerna måste göras om du misstänker att det är något problem med bränslet eftersom du kan ha tryck, men inget flöde. Generellt är det så att motorn går apdåligt eller inte alls om det är det minsta fel.

Det finns koniska lager, typ fram på Volvo 240 eller raka lager där man lossar en stor mutter och drar bort hela navet Ta reda på TSV numret (TSV numret) på din kärra eller ta Regnumret så att du får rätt prylar till ditt släp Koniska lager: Titta på http://ockelbo.plars.org Under sektionen Fogelsta AL-KO Bromsar där tar dom bort trummorna, sen skall du knacka ur lagerbanorna ur trumman med dorn och knacka in dom nya. Glöm för guds skull inte att *FETTA IN* lagret ordentligt, dvs fettet skall tränga in ordentligt (finns på biltema som klämmer fett igenom lagret så att rullarna blir ordentligt inkletade) Muttern skall dras åt tills hjulet knappt rullar sen lossas i stort sett helt för att sedan dras åt precis så att brickan på insidan inte rör sig. Dra åt för hårt och lagret skär. På mitt båtsläp så har jag fyllt på med fett innanför kåpan i tron att det iallafall förhindrar att vatten tränger in till lagret. Raka lager: Här har jag lite mindre erfarenhet av hur det ser ut på släp med detta eftersom jag enbart bytt på motsvarande bilar som enbart har skivbromsar. Men principen är att lagret kommer som en kapslad enhet som istort sett lossas med en stor mutter, drar ut den gamla enheten av den grova axeltappen, sätter dit den nya och drar åt mycket hårt (fråga efter moment när du köper lagren). Senast ändrad av rickardp | 19 augusti 2008 | 09:43

Hej! Det är den lilla skaran som säger att den kan gå med höger eller vänster prop som har rätt. Det är bara att haka om den lilla länkagestången som sitter i växelföraren bakom kåpan på drevet, detta för att man lätt skall kunna ha motroterande propellrar vid dubbelmontage. Senast ändrad av rickardp | 12 augusti 2008 | 21:36

Vilken volvo startmotor som helst passar, vi har en kompakt 740 startmotor till en B23 motor

Kanske soppapumpen inte pumpar tillräckligt med soppa?

1. Växelwiren feljusterad (om du har tur) 2. Konorna i drevet (en sorts koppling) är utslitna och slirar [Dyrt]

Det sitter solex fallförgasare och inga förvuxna moppeförgasare ala stromberg, dvs inga stora gummimembran. Blås ur munstyckena med tryckluft (finns på burk på Clas i sjön) annars kan det samlas spott i hålen.

på en Aq140/145 så sitter generatorn i samma höjd som fördelaren, är det inte större risk för överslag i tändkablar än att kolen skulle gnistra. Det behövs väl inte så stor ström genom kolen för att magnetisera lindningarna och därmed är ju risken minimal? Har jag fel?

Jag har hållit på med stora fartygsdieslar (wärtsilää kopia av sultzer motorer), med tillhörande mellanstora kraftverk såväl som små inombordare samt marinkonverterat en bilmotor. Självklart kan man inte ha racekam i som gör att det rinner soppa ur motorn vid lägre varv, men nu är en bilmotor rätt konservativ i duration och överlapp men skall man ha en motor i en fritidsbåt som går max 75 timmar per år så räcker en bilmotor rätt länge även om blocket inte skulle vara förstärkt. Jag kommer ihåg många på forumen som för 5 år sedan svor på att man inte kunde åka med insprut på sjön och att elektronisk tändning inte fungerade och att motorn skulle smälta eller flyga i luften eller hör och häpna bränna ventiler. Jag kör sedan 4år tillbaka med en bilmotor i min båt med både insprut och elektronisk tändning samt vattenkyld oljekylare, den fungerar utmärkt och startar direkt utan att behöva varvas ett par minuter efter start innan den går på tomgång samtidigt som den drar betydligt mindre bränsle. Jag är lite skeptisk till många uttalanden som fälls eftersom det verkar vara antaganden. Sen får ni gå till personangrepp om ni vill men visa då på var ni har för grund för era antaganden. Senast ändrad av rickardp | 31 mars 2008 | 22:43

Det går alldeles säkert bra att använda motorn med insprutning, det där med olika kammar betyder mycket lite i praktiken. och där snacket om konstant uppförsbacke indikerar ju att en cheva med husvagn skulle stanna, men jag har då inte sett några någonsin, i uppförsbackarna. Ev. skulle en oljekyl göra nytta eftersom inte motorn och tråget inte kyls av fartvinden. Men nu har du ju alla marindelarna från din gamla motor att flytta över. Det skulle också förvåna mig mycket om marinblocket skulle vara något annat än motsvarande bildel, trots allt är ju ramlagendimensionerna på smallblocken desamma. Får du bara bilmotorn att fungera i motorbock utan att den går på nödprogram för att den saknar något från bilen, typ växellåda så fungerar det. Notera dock att du måste montera högtryckspumpen samt en retur ner i tanken för det bränsle som tryckregulatorn släpper förbi fuelrailen.

På 280 så lossar du drevet, lossar segersäkringen som sitter åtkomlig från utsidan, tillverkar en urdragare som kläms runt splinesdelen, typ slaghammare och drar ur axeln bakåt. Lagret dras ur med en liten invändig urdragare om inte lagret kommer ut med axeln. Kom ihåg var packboxar och lager satt. Fetta in lagret ordentligt och kleta in ordentligt med fett när inre packbox är på plats, sedan lagret, mer fett, sen i med yttre packboxen och segersäkringen. Nackdel, det lilla stödlagret i vevaxeln kan vara helt slut om yttre lagret var totalkass, då är det bara att lyfta ur motorn för ryckutjämnaren stoppar inte länge med ett glappande lager samt att det vibrerar. Såg att laxoring hade tillverkat en suverän avdragare. avdragare Senast ändrad av rickardp | 25 september 2007 | 21:48 Senast ändrad av rickardp | 25 september 2007 | 21:50

Har ingen Merc. men jag antar att förfarandet finns i din manual till motorn. Volvo Penta har ju samma flintamotor, hämta en user manual därifrån. Men det är typ, tappa ur oljekylare, värmeväxlare, limpa. Det finns pluggar eller kranar för detta, men var försiktig så du inte drar sönder något som är gängat i aluminium eller mässing (skiftnycklar går fet-bort). Inget skall dras för kung och fosterland, då går det av eller blir gängpaj. Drevia har en generell guide för vinterkonservering här Apropå oljebyte: Oljefilter skall enbart dras mot packningsytan och HÖGST ett halv varv (dra lite mer om det läcker när du startat motorn) då gummipackningen sväller av oljan du applicerat på gummiringen. Om du drar detta för hårt så måste du spetta loss filtret, det skall gå att dra loss för hand med lite kraft när du byter nästa gång. Senast ändrad av rickardp | 10 september 2007 | 13:03

Du måste fortfarande tappa ur sjövattendelen av kylningen och sedan köra igenom glykolblandning, detta för att undvika att värmeväxlaren fryser sönder. Byta olja är enkelt, frågan är ju om man skall byta vartannat år, eftersom den bara gått 50-timmar. En motor som gör många starter och korta resor får lite bensininblandning i oljan som då måste bytas för att smörjningen försämras markant med bensin i oljan.

Det kostar 1510kr att renovera en VP protopeller på propellertrim, dom begagnade propellrarna verkar ligga på 600-1200kr.

Jag har råkat ut för att stift som blivit sura helt enkelt inte tänder igen, provade att torka ren dom, blåsa av dom. Bytte och motorn gick som en klocka.

AQ171 är en 4cyl B230 baserad motor med 16v topp AQ170 är en 6cyl B30 baserad motor (mycket gammal konstruktion) Det är värld av skillnad mellan dessa motorer. Du bör nog kolla upp vad det är för motorer. Senast ändrad av rickardp | 27 juni 2007 | 13:55

Att den är grönmålad indikerar på att det är till någon Volvo Penta Dieselmotor.

Dra ur stiften ur alla hålen, sen stoppar du in kompmätaren i hålen i tur och ordning och kör runt med startmotorn till mätaren inte hoppar upp mer, notera mätvärdet och släpp ut trycket i mätaren mellan cylindermätningarna. Kompvärdet borde liggai storleksordningen som förra insändaren säger, MEN värdena skall inte skilja mer än 10% från varandra, dvs min och max cylindern. För att konstatera om det är slitna kolvringar eller läckande ventiler så gör man om allt, men innan man sticker in mätaren i tändstifthålet så pyttsar du in en matsked olja. Om trycket ökar markant så är det kolvringarna som är slitna, annars är det ventilerna som inte är riktigt tät.

Det är inte bra med för mycket olja som nikitalord säger, har du otur så måste du byta alla packboxarna i botten på motorn. Luktar oljan bensin? Då KAN det ju vara att en förgasare flödar eftersom den gick ojämnt. Det är inte ovanligt att detta händer efter vinterförvaringen. Om Oljan är gråaktig så har du fått vatten i den, men det borde du väl känna till, förmodligen topplockpackningen som gått då. Om nu motorn döms ut så skulle jag alla gånger köpa in en B23E 80-84 och renovera, skruva över alla marindelarna, skillnaden är så mycket större. Det kan väl vara en miljard olika andra fel också, men de ovan är några som jag råkat ut för. Senast ändrad av rickardp | 11 juni 2007 | 16:50