Gå till innehåll
söndag 28 april 2024

Cobalt233

Medlemmar
 Visa profil  Visa all aktivitet

  • Innehålls Antal

    383

  • Gick med

  • Besökte senast

Forum Inlägg postade av Cobalt233

  6. Postad

    Så då var drevet tillbaka från kromateringen. Dom valde att doppa drevet i alla fall för att vara säkra på att få syran överallt.

    Kollar man på den rostfria brickan till vatten passagen och även huset till växel mekanismen (som jag lacka i förväg då det är av järn) så ser man vad syran gör med rostfritt och lackerade ytor. (Ingenting)

     

    Kommer troligtvis färdigbilder ikväll då jag målar våt-i-våt 👍

     

    5FB6DD15-A89D-4CC2-81E8-74FF99E84598.png

    A2EDE7AA-4FF2-4658-942F-8FEC4C63021D.png

  9. Postad · Redigerad av Cobalt233

    2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

    Allting som har mer än en kabel eller en anslutning kan man koppla fel.

    Hur stor är resistansen mellan svart och svart/brun? Och ändras resistansen när du vrider på givaren?

    Hur var den gamla kopplad? Vilken kabel där användes inte?

    Hej igen😃. Ja precis så. Resistansen ändras när man vrider ”hjulet”. Enligt Penta ska den ställas på 11ohm med drevet fullt nertilltat. Kabel som inte används är Vit.

     

    Men är det någon ström inblandat i en sån här resistansgivare. Vill minnas att jag la ihop dom 2 svarta från båten för att se om mätaren fungerade. Mycket riktigt slog mätaren i taket då.

  10. Postad

    22 minuter sedan skrev Mange249:

    Det finns absolut fördelar med att slipa och preparera propellern för bättre prestanda. Det är dock en syssla som bäst lämnas till proffsen. De balanserar också proppen i processen. Bluprinting kallas detta ibland.

     

    Det ger såklart mer ju fortare man åker. På en båt som gör typ 25knop är det nog inte så prisvärt...

    Okej 👍. Ja min båt gör runt 50knop vid optimala förhållanden. Ska kolla med några firmor vad det kan tänkas kosta. Det är absolut ingen tävlingsbåt men allt som sänker förbrukning och ökar toppfart för rimliga pengar är alltid av intresse 🙂

  11. Postad

    Kommer med mer info med hopp om hjälp.

    Ohm mätningen är jag färdig med👍
    Gamla kablarna är Svart, Svart, Vit.

    Nya kablarna är Svart, Svart/brun, Vit

     

    Kan man skada mätare/givare om jag kopplar fel Svart till Svart/brun? Går det mäta på något sätt?

     

    Jag och GeorgOhm diskutera vilken givare jag skulle ha i höstas. Stod inget oem på gamla givaren så jag fick chansa med lite årtal ang EU/AM resistans. 3kablar var den gamla så 3kablar tog jag. 
    Men i skarven inne i båten kommer det bara 2kablar Svart, Svart. Den Vita är alltså borta och helt överflödig? Eller har man den till någon form av mätning?

     

    Ohm mätte jag mellan Svart, Svart/brun

  12. Postad

    7 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

    Om du får mindre skador ytterst på bladen kan du ju fila till dem men vanlig fil.

    Man lägger i växeln för att propellern inte skall gå rund när du drar fast eller lossar den. Om man har elektroniska reglage funkar inte det, då får man spärra propellrarna på något annat sätt. Jag har en träbock som precis passar under propellern och som spärrar pden när jag skall dra åt centrummuttern och noskonen.

     

    Ja precis 🙂 Jag fastna mest på att ”skära”, och en kniv går ju lättare att dra fort igenom vatten med eggen framåt. 
    Drevet är 20år och propellrarna lika så om ingen har kört på grund ngn gång. Mina är lika vassa som godstjockleken  

  13. Postad

    21 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

    Det kanske dom som tävlar gör, vässar bladen och balanserar propellern efter det.

    Om din är oskadad räcker det att hålla den ren, och kanske polera den om det behövs.

     

    Okej. Ja tänkte mest om det var något vanligt underhåll.

    Kom att tänka på det när jag bläddra förbi avsnittet propeller i verkstadshandboken. Då stod det att man skulle lägga i växel när man lossa muttrarna och absolut inte hålla i propeller då man kunde få skärskador tillföljd. Det skulle man inte få av mina propellrar.

    Jag har båten i insjö så propellrarna är blanka och fina när jag tar upp båten.👍

    • Gilla 1

  16. Postad

    16 minuter sedan skrev Mackey:

    Det finns lösningar!

     

    Du är inte först i världshistorian...

    RSK-nr: 1943117

    https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-t-ror-12x10x12/

    12 mm rakt igenom och 10 mm i avsticket.

     

    Jag tror du förstod fel. Det han vill ha är en 12xR15x10. Befintlig koppling var 12x10, så inget försminskningssett på blandarröret.

    Tyvärr finns inte den lyxen.

    I det här läget hade jag valt att sätta en ny koppling på blandaren.

     

    Ts jag hade tagit ditt t-rör 12xR15x12 + ny stödhyllsa + förminsknings sett 12x10

    rsk kommer här.

     

    stöd - 1866114

    förmin - 1945153

    t-rör - 1944354

  17. Postad

    37 minuter sedan skrev Olleman82:Jag får inte ens in huvudet i det aktuella ytrummet så jag vet helt enkelt inte säkert men att det skulle få plats någon form av förstoring precis under muttern låter otroligt 

    Då mäter du på ”nippeln” får man i ett rör på 12mm?

  18. Postad

    Jag förstår din förvirring. Även jag är lite förvirrad. 
    Nu var det många år sen jag arbetade på service sidan och stötte på Fpl som är utdött.  
    Bäst hade varit ett sånt t-rör du länka till fast i märket Fpl. I och med att vi inte använder Fpl längre är utbudet begränsat. Jag kolla lite snabbt hos våra grossister och hitta inget Fpl t-rör som passar dina ändamål.

    Men även fast det var många år sen så vill jag minnas att Fpl 12 passar andras delar och att det är dn 15 och uppåt som inte funkar.

     

    Jag hade provat det T-röret du länka till. Tänk på att klämmringarna redan är komprimerade och inte behöver dras mer än Max 1/4varv efter handåtdragning.

     

    Den sista delen vi inte har rett ut är röret från blandaren. Sitter det ett förminskssett 10x12 på röret under muttern (en förstoring), eller är kopplingen du skruvat bort 12x10?

     

    M18 ja du har ju undantaget. På radiator kopplingar refererar man även till gängans typ som på dina kopplingar. Mest för att frånskilja muttern som är identisk med en 15mm mutter. Så där heter kopplingen tex m22x15 så vi inte tar fel.

     

     

     

  20. Postad

    Ja det kan man säga men ingen regel utan undantag. Det finns bland annat Fpl som har amerikanska rörgängor på sina klämmdelar. Vissa dimensioner är så lika att dom passar på våra europeiska rörgängor och vissa inte. Sen får vi ju inte blanda olika fabrikat även fast dom skulle passa (Försäkringsbolagen).

     

    Men så här kan du tänka.

    1. Ska man stoppa in ett rör i rördelen (kläm/press) pratar man om dimensionen på röret som ska in i delen. (Gängans typ/dimension är helt ointressant.

     

    2. Om röret inte går in i delen utan stannar strax utanför (tex halvkopplingar), plantätningar tex diskmaskinens, Eller om man ska lina ihop 2st rördelar då är det gängan som är intressant.

     

    klämmrings delar dn 12, 18, 22, 28, 35 mm dom gängorna fungerar bara ihop med medföljande mutter som har till enda uppgift att klämma åt klämmringen runt röret.

    Men sen finns dn 15 som råkar vara samma eller i alla fall väldigt likt en

    r15 / 1/2” gänga. Så där har du undantaget.

     

    Hoppas du löser det. Dra inte för hårt, läcker det så dra lite till! 👌

  21. Postad

    7 minuter sedan skrev Mackey:

    VVS & Bad och Rinkaby rör funkar bra för att beställa hem grejor, men det du behöver kan även köpas på de flesta byggvaruhusen.

     

    Bra förklaring av Cobalt233 av branschens rätt svårgenomträngliga (mått-)terminologi.

     

    Det finns mycket "konstigt" att lära, tex. att för stålrör anges innerdiameter.

     

    Det finn även gamla rör och rördelar kvar i bruk och utbudet av nya rör och delar är enormt.

     

    Man behöver inte skämmas om man inte vet vilka delar man ska/kan/bör använda.

    Helt rätt. Jag hade själv diskussioner med annan medlem angående dimensionen på oljestickans gänga. Jag tyckte bestämt det var 3/8 men han mena på att det var 1/2”. Jag fick motvilligt vika ner mig när jag förstod att skruv/bultgängor var helt annorlunda mot rördelars.😅

    • Gilla 1

  22. Postad

    Men vist du kan använda ditt t-rör men det blir mer jobb. 
    Då behöver du en 10x R10 halvkoppling och en 10mm stödhyllsa till blandarens rör. (Röret måste sågas av annars får du inte i stödhyllsan). Slang övergången får du köpa en med plantätning. Och slutligen en halvkoppling till ditt nya rör.

    • Gilla 1

  23. Postad · Redigerad av Cobalt233

    2 timmar sedan skrev Olleman82:

    Tack båda för snabba och insiktsfulla råd:) att använda befintliga kopplingar blir svårt för det är m18 gänga på dessa och jag har väldigt svårt att hitta adaptrar för m18.

     

    Förstår inte riktigt varför det t-röret inte skulle fungera.  Jag måste ändå byta båda befintliga kopplingar (eftersom de har m18 gänga)...

     

    Hursomhelst, jag tror att jag fått de tips jag behöver för att komma vidare.  Trivian i form av avancerad vvs installationskunskap tar jag mer en gärna del av. Noterar också att jag fortsättningsvis använder slät eller konisk istället för "rak" i dessa sammanhang 😀

    Du behöver inte byta dom 2 befintliga mutter + kona. Dom passar rakt i ett sånt här t-rör tex. När man har en konad koppling mäter man inte gängan på det sättet du tänker. Då pratar man om röret dimension i mm. Har du en gänggång likt det t-röret du länkar pratar man om gängans storlek R/G

     

    Tex en rak 15 koppling för 15mm rör med kläm i ena änden och en 15 gänga i andra änden heter 15x R15.

     

    Dn 3/8 är samma som R10. Dn 1/2 är samma som en R15

     

    Det finns alltså ingen gänga som är m18. Ända stället i våran bransch det är  m gänga som man pratar om är på duschblandarna.

     

    Din m18 som du kallar den är samma som på en 12mm klämkoppling. Den är mer fingängad än en 3/8 / R10 gänga som är samma till storleken

     

    C1478C3B-06DD-4028-B4E9-21319A8C4A96.png

  24. Postad

    2 minuter sedan skrev Mackey:

    Det är många om här, men om det är som du gissar är det naturlig bäst och enklast att köpa ett T-rör som passar till de tidigare använda klämringskopplingarna.

     

    Om det är något annat som ska kopplas så funkar säker TS halvkopplingar.

     

    Det finns många varianter...

    Den halvkoppling TS hittat verkar ju vara avsedd för både plan och konisk anliggningsyta.

     

    Nej, naturligtvis inte.

    Avsikten var att förklara för TS att det i det här fallet inte är så noga att göra exakt rätt eftersom systemtrycket är lågt och skadan inte blir så stor vid ett ev. läckage.

    Jag förstod det, tänkte att när infon ändå kom ut så passa jag på att skriva ut rätt.

     

    Ja den halvkoppling var ny för mig. Jag förespråkar dock halvkoppling med fiberpackning

  25. Postad

    40 minuter sedan skrev Olleman82:

    @Mackey

    Om jag förstått det rätt kallar men t-röret "rakt" när anläggningsytan man ska täta mot är "rak" eller "slät", kanske har jag förstått fel?

     

    Det är iaf ett sånt här:

    https://www.biltema.se/bygg/vvs/pem-plastrorsystem/t-koppling-2000035115

    Det där t-röret kan du inte använda. Gissar att du tagit bort den raka kopplingen och ska montera det nya t-röret emellan. 
    av bilden av döma har du klämmringskopplingar på matningen och vid blandaren. Du behöver alltså ett klämmrings t-rör, gärna av samma fabrikat som tidigare koppling.

     

    Sen har jag inte förstått vilken dimension du ska ha på det nya röret du ska dra. Ska du ha 15mm köper du ett 12x15x12 t-rör. Ska du ha 12 köper du ett helt 12 t-rör

     

    Till klamrings t-rör finns det planadapter om man nu skulle vilja ha halvkoppling av någon anledning.

     

     Vatten provtrycks med 1,43 x beräknings trycket. Beräknings trycket = 10bar . Så 14,3 bar. Har man slang med i installationen är det lite annorlunda. Det här är inget Ts behöver bry sig om i sitt lågtryckssystem. En visuell täthetskontroll räcker väl.

×
×
  • Skapa nytt...