cfmt 0 Postad söndag kl 12:22 (redigerade) Hej! Är relativt ny när det kommer till utombordare och båtar. Håller på och pillar lite med min utombordare, en yamaha 2 takt, 2 cylindrig. Typskylt: 30 am 689 L 338607 C Började med att meka då den gjorde max 12 knop på min vator 14r,låter som att den vill gå upp i full gas men inte kan riktigt, har sedan dess insett att riggen är för lång, går det att ordna ändå så att den går att ha på båten? I alla fall, den har gått ganska bra, startat relativt enkelt. Renoverat förgasaren med förgasarkit. Går med BR7HS just nu, bör den kanske ha B7HS? Men nu när jag kör den på land kyler den inte ordentligt (tror jag) ingen skvaller stråle med växel i och blir jävligt varm snabbt. Vad kan tänkas vara problemet? Redigerad söndag kl 12:55 av cfmt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 269 Postad söndag kl 14:00 Hej Din motor bör göra betydligt mer fart än 12 knop på den båten men har du en långriggad motor på en båt byggd för kort rigg bromsar detta en hel del. Med kortriggad motor bör du komma upp i ca 24–25 knop men med lång rigg så kanske 18–20 knop med rejält vattensprut åt sidorna. Det skiljer normalt sett ca 125 mm mellan kort och lång rigg, så det är så mycket din motor bör upp. Du kan även mäta från antiventilationsplattan till lägsta punkt på båtens botten och se vad du får för avstånd. Se bild nedan: Öppnar gasspjället helt vid fullgas? Lägg i framväxel och dra på full gas, titta in och se hur mycket spjället är öppet. Motorn vara avstängd när man gör detta, annars blir det svårt. Går motorn på båda cylindrarna? Det kan du kolla genom att ta bort den ena tändkabeln och se om motorn startar. Har du en bra välisolerad tång kan du även prova när motorn är igång men ta inte bort tändkabeln med handen, det är mycket hög spänning och känns i rejält. Har du kompressionsmätare? Om du har så ta ett kompressionsprov. Ingen större skillnad på NGK B7HS och BR7HS mer än att det sistnämnda är radioavstört och dessa stift kan vara bråkiga ibland, speciellt om de blivit sura. Kolla gnistan på båda stiften, är den sämre på det ena så byter du till B7HS. Gnistan skall vara klar och blåfärgad och skall klara av ca 10–15 mm utan problem. Vet du vilken propeller som sitter på motorn nu? Brukar stå storlek i navet eller mellan bladen på trumman. Har du för stor propeller så orkar inte motorn varva ut och den tappar kraft. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cfmt 0 Postad söndag kl 14:12 7 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Hej Pär! Jag ske se över detta och återkomma. Vad ska kompressionen ligga på? Har gjort ett litet snik test med tummen för tändstiftshålet och fått ok resultat, men ska givetvis prova med komprovare då jag har en liggandes någonstans. Har tyvärr inte kunnat läsa ut något på propellern, men kan mäta den imorgon. Vad tror du gällande det nya kylproblemet som uppstått? Är en spolmuff inte nog, eller har jag en bråkande impeller/kylningssystem med igensatta kanaler kanske? mvh C-F Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 269 Postad söndag kl 14:44 Jag har inte tillgång till exakta värden gällande kompressionen på din motor men det brukar ligga någonstans mellan 7–8 bar (100–115 psi). Spolmuffar kan vara förrädiska och man tror man har tillräckligt med vatten, sedan när man startar så dröjer det inte många sekunder innan man bränt impellern. Ta ner växelhuset och kolla vattenpumpen först innan du gör något annat så det är kontrollerat. Du kan blåsa med lågt lufttryck upp i kylvattenröret och se om det är stopp där, prova även att blåsa bakvägen via skvallerstålens slang. Alternativt koppla på trädgårdsslangen direkt på röret och lågt tryck och flöde men stoppa om det inte kommer något vatten. Gamla Japanska motorer kan vara fulla av oxider inne i kylkanalerna och enda sättet att få rent är att demontera avgaslucka, termostathuset eller hela toppen. Gör du detta behöver du nya packningar, de går inte att återanvända eller "laga" med packningssilikon eller liknande, toppackning måste alltid bytas om den demonteras. Här kommer en länk till en öppen reservdelskatalog, tyvärr så går den inte längre tillbaks än 1985. Tycker det står Q nere i hörnet på din skylt vilket är 1982. https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/30-7205/30-18417/30a-753544 Kanske lite "mekhjälp" genom att titta på bilderna... //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cfmt 0 Postad söndag kl 14:48 4 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Jag har inte tillgång till exakta värden gällande kompressionen på din motor men det brukar ligga någonstans mellan 7–8 bar (100–115 psi). Spolmuffar kan vara förrädiska och man tror man har tillräckligt med vatten, sedan när man startar så dröjer det inte många sekunder innan man bränt impellern. Ta ner växelhuset och kolla vattenpumpen först innan du gör något annat så det är kontrollerat. Du kan blåsa med lågt lufttryck upp i kylvattenröret och se om det är stopp där, prova även att blåsa bakvägen via skvallerstålens slang. Alternativt koppla på trädgårdsslangen direkt på röret och lågt tryck och flöde men stoppa om det inte kommer något vatten. Gamla Japanska motorer kan vara fulla av oxider inne i kylkanalerna och enda sättet att få rent är att demontera avgaslucka, termostathuset eller hela toppen. Gör du detta behöver du nya packningar, de går inte att återanvända eller "laga" med packningssilikon eller liknande, toppackning måste alltid bytas om den demonteras. Här kommer en länk till en öppen reservdelskatalog, tyvärr så går den inte längre tillbaks än 1985. Tycker det står Q nere i hörnet på din skylt vilket är 1982. https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/30-7205/30-18417/30a-753544 Kanske lite "mekhjälp" genom att titta på bilderna... //Pär Tack igen! Det står C, när man zoomar in på bilden på mobilen. Ska se över allt detta och rapportera imorgon! C-F Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 269 Postad söndag kl 15:19 Ja jag satt vid datorn och den kan inte zooma så bra trots 27" skärm och mobilen ska jag ta med till Antikrundan för den går bara att ringa med och skicka SMS, fast det är rätt skönt att ha det så. Då kommer det en nyare katalog här: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/30-7205/30-18417/30a-753542 C= 1991 Är nog inte så stor skillnad på delarna men det kan ju skilja... Är det en "Origin Line" eller t.o.m. en "Enduro"? //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cfmt 0 Postad söndag kl 16:25 (redigerade) 1 timme sedan skrev Mercury_44XS: Ja jag satt vid datorn och den kan inte zooma så bra trots 27" skärm och mobilen ska jag ta med till Antikrundan för den går bara att ringa med och skicka SMS, fast det är rätt skönt att ha det så. Då kommer det en nyare katalog här: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/30-7205/30-18417/30a-753542 C= 1991 Är nog inte så stor skillnad på delarna men det kan ju skilja... Är det en "Origin Line" eller t.o.m. en "Enduro"? //Pär Haha, väldigt skönt att slippa allt knappande med telefonen kan jag lova! Tror inte att det är en Enduro, inget som står på kåpan. Den har i vilket fall den mörkgrå metallic färgen som jag tror mig läst fram att den ska ha för det årtalet på ena bilden ser man att den blir väldigt lång på vatorn Redigerad söndag kl 16:35 av cfmt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 269 Postad söndag kl 16:43 Ja det är långt under... Mät avståndet mellan de röda linjerna. Kläm fast något rakt som är ca 60–70 cm långt på undersidan av antiventilationsplattan så att det sticker in under båtens botten, sedan mäter du från linjalen till lägsta punkten på botten. Detta mått är så mycket som du skall höja upp akterspegeln för att komma i rätt position. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cfmt 0 Postad söndag kl 17:18 35 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Ja det är långt under... Mät avståndet mellan de röda linjerna. Kläm fast något rakt som är ca 60–70 cm långt på undersidan av antiventilationsplattan så att det sticker in under båtens botten, sedan mäter du från linjalen till lägsta punkten på botten. Detta mått är så mycket som du skall höja upp akterspegeln för att komma i rätt position. //Pär Smart! Skall provas imorgon, blir en lång dag... C-F Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isakare 22 Postad söndag kl 21:13 Jag har haft en 40 hk Enduro -96, det stod inte Enduro på motorn och den är ruskigt lik den du har, och den hade den gråaktiga färgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cfmt 0 Postad tisdag kl 14:34 2025-08-17 vid 18:43 skrev Mercury_44XS: text Sådär! Efter lite mek: komptest: 130 psi båda cylindrarna! Jämnt och fint. Efter impellerbyte så kyler den mycket bra också. Dessvärre har jag nu märkt att termostathuset läcker, och är trasigt så jag får försöka laga det bättre än de förra ägarna... termostaten är provad och funkar i varjefall sen tar växelhuset in vatten någonstans, skall provtryckas imorgon för att se så det inte finns några mindre sprickor i det, för att sedan byta packningar då jag misstänker att det är dem eller möjligtvis oljepluggarna då de packningarna också såg för jäkliga ut. Väldigt lärorikt och givande detta! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cfmt 0 Postad tisdag kl 14:34 2025-08-17 vid 23:13 skrev Isakare: Jag har haft en 40 hk Enduro -96, det stod inte Enduro på motorn och den är ruskigt lik den du har, och den hade den gråaktiga färgen. Ah okej! Hur upplevde du den motorn? Gick å höll den bra? C-F Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 269 Postad tisdag kl 15:17 22 minuter sedan skrev cfmt: Sådär! Efter lite mek: komptest: 130 psi båda cylindrarna! Jämnt och fint. Efter impellerbyte så kyler den mycket bra också. Dessvärre har jag nu märkt att termostathuset läcker, och är trasigt så jag får försöka laga det bättre än de förra ägarna... termostaten är provad och funkar i varjefall sen tar växelhuset in vatten någonstans, skall provtryckas imorgon för att se så det inte finns några mindre sprickor i det, för att sedan byta packningar då jag misstänker att det är dem eller möjligtvis oljepluggarna då de packningarna också såg för jäkliga ut. Väldigt lärorikt och givande detta! Tror inte det är någon idé att försöka laga termostathuset men försöka går ju. Nu vet inte jag hur det är skadat, kan du ta en bild så vore det bra. Brukar vara dålig aluminiumlegering (aluminiumskrot med hög järn och kopparhalt) så det går inte att svetsa iaf. Du kan ju försöka med "kemisk metall" men det brukar inte gå så bra. OBS! Det måste vara kemisk metall för aluminium, annars är det ännu mer meningslöst. Jag har mycket dålig erfarenhet av att kunder försökt "laga" aluminium på Japanska utombordare, det är det som är det stora problemet att de inte har rätt legeringar. Växelhuset ser relativt fint ut på bild och ser inte ut att vara "krockskadat". Mest troligt är att fiskelina snurrat upp sig runt propelleraxeln och ätit upp packboxarna till propeller-axeln. Ska du provtrycka så demontera vattenpumpen inkl. plattan så du ser packboxarna på drivaxeln. Om det skulle vara drivaxel- eller propelleraxelpackboxar som läcker, kolla axlarna så det inte är spår i dessa där packboxarna tätat. Då håller nya packboxar en förmiddag sen är de uppslitna igen. Du fick ju en länk till reservdelskatalogen tidigare, kolla i den vilka delar du behöver. Termostathus hittar du på sidan "Cylinder, crankcase" i reservdelskatalogen. Kollade priset på det i Sverige och det kostar alldeles för mycket... Finns billigare alternativ på eBay mm. skriv in "Yamaha 655-12413-01-1S" och sök på google, så får du fram resultat men undvik Kina-kopior. Glöm inte packningen, går inte att laga eller ersätta med flytande packning eller packningssilikon. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
