Svedero39

Att olja tar mer stryk och blir mer förorenad i en båtmotor per driftstimme än i en bilmotor kan jag köpa då en båtmotor får jobba med betydligt större konstant last än en bilmotor. Att Riwallen's olja som gått 25 timmar en sommar ska vara farlig för motorn kommande vinter har jag mycket svårt att tro. Det finns företag som gör Oljeanalyser som borde kunna ge svar om ovan stämmer eller inte. Kanske dags att skicka ett prov på analys och utmana rekommendationerna från dom tjänar på att vi ska byta MINST en gång om året.

Rekommendationen är att man byter olja efter ca 100 timmar eller minst en gång per säsong. Anledningen till detta är att när motorn är igång bildas skadliga ämnen i motoroljan och dessa kan fräta på motorn inifrån under vintern. Vanligen passar man på att byta olja i samband med upptagningen. Källa: http://www.hamnen.se/Batteknik/Fredriks-motorskola-Dags-for-upptagning

Svaret om salter i kondensvattnet var det som jag fick då jag en gång ställde frågan till en Volvo Penta mekaniker om varför man ska byta varje år så inget som jag fått till mig i någon dokumentation = hörsägen. Kanske alla ska ta och fråga sin båtmek. eller leverantör av olja/filter och så samlar vi dom olika svaren i det här foruminlägget!?

Visst jag kanske raljerade lite då jag skrev typ vart 1000:e mil Googlade lite och fick snabbt fram infon att: Volvo, Opel, Ford, Jeep, Jaguar, BMW rekommenderar bromsvätskebyte vartannat år! Bättre!?

Den information som jag fått om varför kondens i en båtmotor är värre än kondens i en bil, är att kondensen på sjön innehåller salter/syror från havsvattnet som är tuffa (borde alltså inte gälla en båt i Vänern). Stämmer antagligen med tanke på att rostfria grejer som finns nära havet har en tendens att rosta ändå emedans dom klarar sig väldigt bra hemma på villatomten. Hur pass farligt detta är för motorn och hur mycket uppmaningen till att byta varje år handlar om att driva på konsumption av reservdelar kan nog diskuteras. För bilar så finns det ju instruktionsböcker som rekommenderar byte av bromsoljan typ vart 1000:e mil, och jag tror inte att det är många som följer dom rekommendationera...

Jag har en äldre Navman GPS / färgplotter som 2:a-plotter i min båt och som har ingång för flödesmätare. Har sett Blocket-annonser på både den GPSn (heter något med 950) men även på Navmans bränsleflödesmätare med liten display nyligen. Så kan du tänka dig att köpa begagnat så kan du nog få både bränsleflödesmätningen och GPS/plottern för några tusenlappar.

Det är laddningsregulatorn som sitter på generatorn (ibland på sidan om) som skall se till att batteriet inte laddas med mer än 14,4 volt. Du behöver adressera problemet då batteriet kommer att kokas och förstöras annars risk med att det bildas knallgas då batteriet kokar.

Jag skulle nog satsa på att fylla utrymmet med epoxyinjecering. Vet att jag läst en artikel för några år sedan med steg för steg beskrivning på tillvägagångssättet. Har för mig att man borrade ett gäng hål, fyllde utrymmet med epoxy, drog ihop alltihop med skruvar i (som tas bort efter härdning) och verifierade att epoxy komm upp i alla hålen som borrats i fickan. Jag har nyligen fått ett jobb gjort av en kille som håller till i Göteborgsområdet som är specialist på att reparera skadade glasfiberprylar och som återställer halkmönster etc på ett sätt som gör det mycket svårt att se att en reparation har gjorts. http://www.laminat-repair.co.uk/index_SE.html Kunde inte se om du och din båt finns i det länet men tipsar om honom ändå.

Vad jag vet så har Italienarna väldigt gott rykte när det gäller dieselmotorer. Det som kan vara viktigare att väga mot vem som gjort blocket är vart marinkonverteringen kommer ifrån och hur lätt du kan få tag i reservdelar och kunnig servicepersonal för motorn/marinkonverteringen. Inte så kul att få båtsemestern förstörd för att det inte går att få tag i någon enkel men vital reservdel...

Jag misstänker att du vänt gaveln på startmotorn fel 180 grader vilket skapar det fenomen du har.

Verkar som tidigare ägare har gjort en del underhåll på sådant som brukar bli dåligt på en V8:a med dom åren på nacken. En sak som inte verkar vara uppdaterat utifrån det du angivit är fördelaren som antagligen då är mekanisk med brytarspetsar. Om den varit med från början så finns risk att den numera är glapp vilket gör det svårt att ställa in rätt avstånd = dålig gång och risk för driftstörningar (kondensatorn tar stryk). Sen finns det även mekanik som skall röra sig och ställa om tändningen för lågt till högt varv som ofta börjar kärva i gamla fördelare som varit på sjön i många år. Fördelaren kan alltså vara ett område som kommer att kräva en investering inom snar framtid. För kontroll av motorns kondition så kommer här ett gäng tips: - Om möjligt, ta kompprov och kolla samtidigt att samtliga stift indikerar hälsosam förbränning (ett avvikande stift som inte är sotigt kan t.ex betyda vatteninträngning i den cylindern), - lyssna efter knackande ljud under varierande motorvarv och med och utan belastning (knackningar kan indikera glappande lager, kolvbult etc), - Kontrollera att motorn känns rapp över hela registret och att den varvar ut enligt spec (köp inte argument om att det är fel propeller!), -Titta på oljan så att inga ljusa inslag finns (t.ex ljust skumm på insidan av oljepåfyllnadslocket) vilket betyder vatten i oljan,- Känn på oljan så att den känns fet, om o-fet och luktar bensin så finns problem, - gör en omstart av motorn 15-30 minuter efter en körning och lyssna om startmotorn knäar till på det första varvet då det betyder att någon limpa/knä läcker ned sjövatten som ställer sig i en cylinder som gör att det går tungt tills vattnet tryckts ut. Lycka till!

Som många redan skrivit så mår bra laddade batterier bara bra av att förvaras kallt då det minskar den självurladdning som finns. Om du har flera parallelkopplade batterier på t.ex förbrukningssidan så är det en bra ide att sära dom från varandra då självurladdningen ökar mellan parallelkopplade batterier. Bara att plocka av en batterikabel i höst och sätta tillbaka den i vår. Hälsoläget på batteriernas laddning kollas lätt med en billig Multimeter och ett fulladdat batteri har en vilospänning på >12,7 volt och låt inte laddningen sjunka under 12,3 - 12,4 för då börjar batteriet ta skada. Om kan/vill ha en laddare ansluten under vintern så kan du istället ha allt parallelkopplat så att samtliga batterier får underhållsladdning. Bara kolla att det totala AH-värdet som du får då alla batterierna är kopplade parallelt inte överstiger vad laddaren klarar av, vilket inte är ett problem om du stoppar i den kraftiga M300-laddaren.

Hej. Från din beskrivning så låter det snarare som om problemet sitter i reglaget än i motorn. Plocka av motorkåpan och kontrollera om vajerrörelse finns för förgasaren då du för reglagespaken frammåt.

Ett alternativ till att byta pumpen är att renovera ventilerna i den man har. Detta gäller alltså då man har en pump som fungerar men då tryckets tappas pga dåliga ventiler. Här finns en tidigare tråd med massor av info och tips och dessutom namngivna leverantörer av de tätningar man behöver köpa: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=153778

Det dom här individerna, under olika namn, försöker göra är att få till en affär där betalningen sker via nättjänsten PayPal. Om man går med på affären så går bluffen till så att dom sätter in mer pengar i PayPal än vad du begärt för båten, bilen etc. Därefter så ber dom säljaren att använda överskottet till att betala t.ex fraktfirman via en insättning. Säljaren kan ännu inte komma åt pengarna på PayPal då transaktionen inte genomförts och lägger då ut av egna pengar och gör insättningen för frakten. Direkt därefter så drar köparen tillbaka transaktionen från PayPal vilket är möjligt då det inte är en banktransaktion utan bygger på att bägge parter skall ha godkänt hela köphanteringen. Satte ut en båt till försäljning i vintras och blev överöst med dessa bedrägeriförsök under ett gäng olika namn och från olika länder.

Skulle tro att en frisk 40:a fungerar rätt så bra med den båten. Skulle dock rekomendera att kombinera den med duoprop-underdelen som kommer att hjälpa den att ta båten över planingströskeln och generellt sätt förbättra bränsleekonomi mm. Om det kommer ut synligt med olja vid varje stopp, så är det nog någonting som inte mår riktigt bra. Det kan vara allt från spridare som inte sluter tätt, turbo som är på gång mm. Låter som ni tittar på att köpa den här båten (då du refererar till ägaren) och då skulle jag nog rekommendera att ni låter en duktig VP-mek, besikta motorns kondition innan köpet. 40:an är en jättebra motor men tyvärr så kräver den dyra reservdelar då den väl behöver lagas.

Jag tolkar det som om motorn har fungerat tidigare, med nuvarande generator mm, och att problemet uppstått utan generatorbyte etc. Låter då som om du har något som inte tål att spänningen klättrar uppåt, som den gör då generatorn börjar ladda (som mest ca 14,4 volt vid fullt batteri). Jag skulle titta på tändspolen då dom har en tendens att kunna börja bete sig lustigt då dom blir dåliga. Kan inte din motor men ibland finns även ett förmotstånd kopplat ihop med tändspolen och även sådana kan bli dåliga.

Hej Björne Jag kan inte annat än tippsa om Windy 27 CC (Captains Cabin) som är en båt som har fantastiska utrymmen för sin storlek. Har haft en själv med dubbla åttor och DP-drev som toppade 44 knop och och som klöv sjön fin-fint med sitt djupa V-skrov med marschfart runt 30 knop och som jag ibland saknar innerligt. Tycker den erbjuder Amerikanskt skrovdesign i kombination med byggkvalitet och utrymmen som är svårslagna. Enda nackdelen är att den inte gillar fartregistret 7 till 17 knop, åtminstoner med tung dubbelmontage på plats. // Björn

Vad jag vet så har D6 330 ingen kompressor (som t.ex D6 350 har) som skall ge kraft i dom låga varvregistren men däremot så tror jag den har en variabel turbo som skall möjliggöra att den laddar bättre på låga varv. Skulle tro att problemet sitter där eller med att turbon's wastegate inte håller tätt och då tappar motorn laddning på låga varv. Misstänker att det är dags att boka tid hos en kompetent pentaverkstad... Senast ändrad av Svedero39 | 07 juli 2011 | 19:29

Frågan är inte ställd runt om två generatorer kan ladda mot samma batteri utan hur man, med deras varianter på relän, bygger upp en lösning där bägge laddar tre banker: Start, förbrukning och ankarspel ytterliggare en relälösning som gör att tändningsstyringen av laddningsreläerna aktiveras oberoende på om bara en av motorerna startas eller om bägge går.

Du kan förstås provköra motorn på land om det finns kranvatten att tillgå. Det är bara att lossa sjövattenslangen vid insidan av skölden och ansluta en trädgårdsslang dit innan start. Om den nu stått i många år så kan det vara bra att man ser till att den inte får starta innan man fått upp oljetryck med startmotorn och fått en oljebeläggning på kritiska slitområden. Om det är en bensinare så kan man även enkelt pumpa in lite olja i cylindrarna genom att lossa tändstiften. Att titta över hur stiften ser ut är ändå en intressant iaktagelse på en gammal motor då man t.ex kan se sådant som om alla stift har lätt sot/oljebeläggning men ett är helt rent, så kan det vara så att cylindern med det rena stiftet tar in vatten till förbränningen. En sak att tänka på är att kritiska slangar och damasker för drevet antagligen torkat kraftigt genom åren och givetvis skall bytas innan sjösättning och provkörning. Man vill absolut inte chansa och eventuellt få in vatten i knutbälgen eller tappa kylningen pga av brusten kylarvattenslang. Sen reflekterar man förstås över att ett byte av skivan i akterspegeln må vara något man kan göra själv men det är ett gigantiskt jobb som antagligen drar med sig många andra saker som man inte tänkt sig ursprungligen...

En annan fråga är om du får fram den bensinmängd som behövs för att motorn ska orka varva/accelerera vid belastning. Nu kan jag inte din motor/förgasare, men det kanske finns en axelarationspump som du kan aktivera manuellt och på det viset duscha ned extra bensin under belastning för att se om den då i en puls ökar i kapacitet. Om så, så är det bara att börja leta efter vad begränsingen i matningen sitter. Börja med filter och pump innan du river i förgasaren för att titta på munstycken och flottör.

Har dragit en fråga till Skyllermarks om en relälösning där bägge motorerna laddar samma tre batteribanker: start, förbrukning och till ankarspelet. Skall bli intressant att se vad dom rekommenderar för konfiguration. En annan intressant lösningär istället för ut reläerna använda CTEK's nya D250S och Smartpass med fördelen att man då kan få en lösning där en solcell underhållsladdar startbatteriet då förbrukningssidan är mättad. Blir lite dyrare men man spar in pengen för en laddningsregulator för solcellen. Återkommer då jag fått svar från Skyllermarks.

Ja den lösningen ger automatisk fail over och skulle teoretiskt kunna ge bägge generatorernas laddningsstyrka till en uttömd batteribank. Funderatr dock på hur laddningsstyrningen på generatorerna påverkas av att bägge samtidigt laddar samma bank i en sådan lösning? Kan det bli så att man inte får ut fullt kräm från bägge då t.ex laddstyrningen på generator B känner av spänningen/strömmen från generator A?

Hej, Jag har gjort som ovan men även valt att låta den ena generatorn bara ladda det gemensamma startbatteriet och den andra motorns generator ladda förbrukningsbatterierna. Då slipper jag fundera på amperebegränsningar eller spänningsförlust i laddningsfördelare till batteribanken för förbrukningsidan och får ett något mindre komplext system. Sen kan man förbereda men kabel och en strömställare så att man lätt kan köra batterbankerna parallelt om en av motorenas generator skulle strula alternativt lägga med en vanlig startkabel för att enkelt kunna parallelkoppla plussidorna. Det viktigaste är att pumpa förbrukningsbatterierna fulla så jag har satt ditt grovt kablage mellan generatorn och huvudbrytaren för att få ut så nära 14,4 volt som möjligt utan någon avancerad laddningsregulator med sensor på batteribanken., Den generatorn som föder startbatteriet föder även ytterliggare ett annat batteri för ankarspelet genom ett traditionellt laddningsrelä och genom grovt kablage. Ser att ditt inlägg är gammalt och utan någon response. Hoppas vi kan få igång en dialog på alternativa lösningar med dubbla motorer och flera batteribanker!