Svedero39

Om axeln fått en sådan snyting som jag förstått det rör sig om i ditt fall så behöver hela undre växelhuset tas isär och kontrolleras vilket ändå behöver göras för att fixa axeln. Jag skulle personligen inte räkna med att den slutliga prislappen hamnar under 20':- så det kan nog vara bra att läsa igenom försäkringsvillkoren. Dom styr om du ska fundera på att försöka snåla eller om det blir så att det inte spelar dig så stor roll ekonomiskt om arbetet görs fullt ut.

Håller med Ingemar. Låter som om du har styrström till reläerna men inte matningsspänningen som skall styras av reläerna till pumpen!

Sålde min Windy 27 för 2002 för 355 KSEK. Ägaren efter bytte kapell, dynor stolar, stoppade i ny värmare och sålde den 2009 för 440':- (tror jag). Jättesvårt med prisbilden då det finns så få 27:or på marknaden. En av anledningarna till det lågaantalet var att den var så dyr mot det mesta andra som såldes under samma period. Om du kan få fram en Alla båtar från 80-talet så har jag för mig att prisbilden var sådan att du fick 1,5 gånger Nimbus 26 för priset av en Windy 27. Båten är verkligen en kanonbåt både i funktion och kvalitet. Lite fundersam på hur bra KAD 44:an orkar med båten då båten är tung och har ett kraftigt V-format skrov vilket gör att den börjar gå som bäst i sjön då den för marcha strax under 30 knop och alltså har en kraftig planingströskel som den behöver kraft för att ta sig över. Det finns en till salu med trasig motor (41:a) som ser väldigt fräsch ut. Kanske det är ett alternativ att fixa ett bra pris på den och stoppa i en D4-300 istället :-)

Som prisläget är nu, och antagligen kommer att bli till hösten, så kommer du nog kunna få in en Nimbus 280 Coupe i den budgeten. Vem vet, kanske t.o.m en 32:a kan klämmas in när höstpriserna börjar dala. Titta t.ex på den här som är kantboll på år och pengar: http://www.blocket.se/goteborg/Nimbus_320_Coupe___2004_32875772.htm?ca=11&w=3 Sen kan jag tycka att du inte ska fundera så mycket på årsmodellen utan snarare på att det är rätt motor för båtmodellen och att båten är välskött. Jag har varit i båtar som bara har några år på nacken och som känns som tio år gamla, men också i båtar som varit tio år gamla och som känts som om dom var uttagna samma sommar.

Om knackningarna har den frekvensen så att de inte kan kopplas till någon enstaka cylinder så känns alternativen bortom tändningsproblem ganska små. Som jag förstått det så är ljudet likvärdigt oberoende på om du varvar i friläge eller med växeln i för annars så kanske det kunnat vara ett rassel från t.ex ryckutjämnaren eller så... Spelar det någon roll om motorn är varm eller kall?

Funderar på om du kan ha fått problem med fördelarens funktion att ställa om tändningen vid högre varv? Antar att det är en elektronisk fördelare med tanke på årsmodellen men kanske med mekanisk (centrufigallösning) omställning för högt / lågt varv? Om den höjer tändningen för mycket vid högt varav så skulle det kunna förklara varför problemet kommer vid högt varv och inte under vridmomentbelastning i de nedre varvtalen.

Om det är ett drev med mekanisk lyft (som absolut inte kan anvädas som trimmfunktion) så är det antagligen ett 270 eller ett 280-drev som fått ett 290 DP underhus monterat vilket är väldigt vanligt. Om trimfunktionen är viktig för dig eller inte berort till viss del på vilken båt-/skrovtyp och motoreffekt det är som du tittar på. Sen har trimfuntionen en tendens att kosta lite i underhåll med hydraulkolvar som går sönder, slangar som torkar och pumpar som slutar fungera eller som läcker i ventilerna så att drevet sjunker hela tiden vid körning, så föredelen av trimmet har en tendens att kosta en slant genom åren.

Om du har tur så kommer oljedropparna från att axeln blivit skev och att packboxen därför inte kan hålla tätt(kommer dropparna hela tiden eller endast då du kör?). Ny skedda sätter en VP-verkstad dit åt dig på det befintliga underhuset så om ovan stämmer kan du komma undan byte av det.

Möjligen kan det vara en Fisksätra Figatto som fått annat däck och rutram. Sök att det finns en medlem som har en som du får kolla måtten mot. Om det verkar stämma kanske den medlemmen kan skicka bilder på t.ex motorbrunn & akterspegel som borde hjälpa dig att verifiera om det stämmer. Tanken dök upp då min bror, för mycket länge sedan, hade en Figatto och jag tyckte ditt skrov liknande det. Lycka till!

Istället för att tynga ned fören med bly som du inte har någon större användning av till något så kanske du får plats med en vattensäck i något utrymme och kan då istället ta med dig extra sötvatten ut på sjön i reserv vilket aldrig är fel att ha! Jag har själv köpt en på 200L (avlång korv) som jag lagt i kölsvinet i fram men det finns även v-formade varianter mindre varianter för just placering i fören. Har köpt min från Plastimo men det finns flera leverantörer.

Inte så säker på att lång- och kort-båt är etablerade termer, men så har jag lärt mig en gång i tiden :-)

Lång båt = så mycket av skrovet som möjligt i vattnet. Om man har powertrim på drev eller snurra så trimmar man alltså in och får då ett lyft på aktern som i sin tur sänker fören. Har man inte trimfunktionen men trimplan så trimmar man istället ned trimplanen för att uppnå samma funktion. Här spelar förstås farten in också och vid högre farter och för mycket nedtrimming av fören så kan man få överplaning och då blir båten svårstyrd och kan skära iväg åt olika håll. Överplaning kan också fås då man börjar närma sig de övre hastighetsområdena som en båt har konstruerats för (påverkas av skrovets vinklar). Då använder man också ut-trimmning för att lyfta fören och därmed minska risken/beteendet för överplaning. Kort båt = att man försöker ha så kort del som möjligt av båten i vattnet. Har man trimfunktion så trimmar man då ut drev/snurra vilket trycker ned aktern och då vippar fören upp. Om man inte har trimmfuntion så ser man till att man inte har trimplanen nedsänkta och sänker sedan farten till en lagom fart där aktern börjar sätta sig och fören går lite högre. Det här kan vara svårt att balansera på en båt som har en starkt vinklad V-botten hela vägen bak.

Vågfenomenen som du pratar om kan uppstå även på kusterna. T.ex så kan en svag- till medelvind föra in långa dyningar från öppna Östersjön som omvandlas till korta och överraskande höga vågor då dyningarna kommer in i skärgården och då bottern grundar upp. Har gått tvärs i hyggligt kraftig sjö på vättern (12-14 msek) med vår båt på 12 m och den kändes ganska lik den sjö som uppstår i skärgårdsområden på ostkusten vid dom vindarna ;-) När det gäller trim i mot- och medsjö så finns det väl en grundregel som säger: Motsjö, lång båt (dvs, trimma ned båten för att länga skrovet i vattnet och skapa nedåtkraft som minskar studsarna) och vid Medsjö: kort båt (trimma upp stäven för att minska möjligheten att fören ligger i en våg och aktern i en annan vilket ger skärningar och dykningar). Själv går jag ifrån den regeln om jag går i motsjö som är så hög så att jag måste dra ned till typ 8-9 knop, då jag trimmar upp nosen något för att hålla upp stäven mot våghöjden som då minskar risken att stoppa stäven genom vågorna.

Min erfarenhet är att många drar av för mycket (motorbåt) på gasen då dom blir tvungna att gå mot hög sjö och därmed tappar drivet och lyftkraften i skrovet. Det kan göra att fören hamnar i ett mycket lägre gångläge och därmed öka risken för att man stoppar näsan i en våg. Många gör detta för att man tycker att det låter otäckt när skrovet dundrar i vågorna så att det känns som om prylarna skall gå sönder. Det som kan gå sönder är glasen i picknikkorgen men skroven är byggda och klassade för att tåla väldigt hårda krafter. Man kan lära sig att arbeta aktivt med gasen och trim och därmed starkt påverka båtens beteende i vågorna. T.ex då båten går uppför en kraftig våg så kan man minska båtens stegring, och därmed fall ned i nästa vågdal, genom att snabbt minska gasen en del precis då man är i slutet av våg-backen. Då båten sen är horisontell i luften på väg över vågtoppen så drar man på gas och får därmed ett parallet skjut över nästa vågdal och in i nästa topp. Sådant här finns det högfarts-kurser som lär ut på olika ställen i Sverige och som man sen kan använda kunskaperna från för att få en säkrare och komfortablare gång i normalare farter. Utifrån tekniken ovan så förstår man också att ett sent gasavdrag (för att man blir skraj för den våg som kommer och då man redan är på väg ned i en vågdalen mot den) får en negativ verkan då uppbromsningen av propellern i aktern alltså skapar en nedåkraft på fören, så behåll farten en bit uppför den otäcka vågen och bromsa sen för att stoppa fallet! Ut och öva utan skraja passagerare :-)

På utombordarna så kan det också finnas en friktionsbroms som skall göra att motorn inte svänger fram och tillbaka alltför lätt Kan vara så att den behöver dras åt lite.

Kul att det börjar lösa sig. Om problemet har dykt upp på sistone så kanske du har gjort någon förändring som skapar problemet som t.ex nya bränsleslangar som ligger närmare en varm kyllimpa eller så...? På bilar vet jag att problemet uppstått då någon värmeplåt har försvunnit mellan grenröret och förgasaren, men tror inte att du har något liknande på din båt. En annan fråga är ju hur du har det med ventilationen till motorrummet. En enkel regel är att det skall finnas ventilationsuttag som tillsammans motsvarar ca. 3 x dimensionen på avgasslangen från motorn. Det ska finnas tre olika ventilationer: Ventilationsluft in, som helst skall komma in lågt i framkant på motorutrymmet, ventilation ut som skall sitta högt upp i bakkanten på motorrummet och slutligen förbränningsluften som helst skall ledas till nära insuget på motorn så att den suger i sig frisk, ouppvärmd luft. Du skulle kunna pröva att börja göra så att din motorrumsfläkt får gå 10 min efter det att du stängt av motorn för att ventilera ut eftervärmen så kanske du har löst problemet. Långsiktigt så kanske du också skall titta över ventilationen enligt ovan då det dessutom får motorn att gå bättre, hålla längre och bränna mindre med bränsle.

Ja, då startsprej-provet visat att det inte är bränslesidan som bråkar så sitter väl problemet i tändningen. Du kan bekräfta det genom att kontrollera någon gnista kommer då motorn körs runt med startmotorn men inte vill starta. Har varit med om att tändspolar slutar fungera då dom blivit varma men då har problemen kommit även efter längre drift/körning. Lite fundersam men skulle nog också testa att byta spolen.

Om övernattning är en prio så kanske du även skall stoppa in Ryds Camping på listan. Dom tidiga har ett sämre skrov som inte tål så mycket motoreffekt men dom senare åren hanterar typ 70 HK utan problem. Har bekanta som sovit fem vuxna i en sådan (ja måste varit väldigt trångt :-). Om båten skall vara mer praktisk än snygg så bör man också tänka på dom smala skarndäck som dessa ofta har och kanske titta på några av dom som ha luckor..

Det spelar ingen roll att du har rak axel då tanken är att du monterar dessa tvärs aktern på t.ex akterspegeln eller ovanpå bärplanen, då dom ska användas som akterpropeller istället för trollingmotor. Kan hålla med om att dom ser lite plastiga ut men det gör ju samtliga dessa konstruktioner. Finns det någon på forumet som har någon erfarenhet av Panther's Navigator-motorer?

Jag antar att du har en installation med servoassisterad hydraulstyrning. Då har du ett litet paket sitter vid akterspegeln som din hydraulslangar går till från rattpumpen och så finns det slangar fram till en hydraulpump på motorn som ger servoeffekten. Om så, så tror jag att ditt problem sitter i ventilpaketet som sitter i enheten vid akterspegeln = dags att hälsa på hos en VP-mek.

Hej, Jag antar att startmotorn drar runt motorn då du försöker starta den men att motorn aldrig tänder till och startar? Det finns en liten möjlighet att du får ångbildning i bensintillförseln / förgasaren av eftervärmen från den avstängda motorn och då inte kallluft längre kommer in i motorutrymmet och kyler. Borde vara enkelt att kolla om det är bränsletillförseln som är problemet genom att spreja in startgas i motorn då du kör startmotorn och motorn inte vill starta. Om den då hostar igång och sen dör när du slutar at spreja så vet du åtminstone att problemet sitter i bränsletillförseln.

Det finns även ett tredje alternativ i att två stycken elutombordare av den typen som man sätter på drev/utombordare, monteras tvärs i akterna. http://www.almhults-marinprodukter.se/om-navigator-elmotorer-737552 Kapacitetsmässigt så kan det räcka för de flesta båtar / tillfällen. Läste någonstans om någon som gjort detta arrangemang. Skall söka och se om jag kan hitta det tipset igen. Tror också att den personen hade köpt sina motorer i USA till ett väsentligt lägre pris än vad dom marknadsförs för i sverige. Senast ändrad av Svedero39 | 13 augusti 2011 | 20:08

Föreslår att du tittar i Vetus katalogmaterial. Där finns lite formler att arbeta med för att räkna ut vilken kraft bogpropellern skall ha som inkluderar den yta som båten har ovan vatten som vindfång, hur långt in på skrovet som hålet kan göras etc. Kan vara värt att räkna på så att du får rätt kraft i din installation samtidigt som du inte behöver överkompensera genom att köpa något onödigt kraftigt.

I den här tråden finns ett exempel på vad som kan hända när man installerat en jättebra motor men det inte finns något bra etablerat servicenätverk: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=403337

Princess 35 är en jättretrevlig båt som är den mest sålda modellen av Princess i Sverige (har jag sett i någon test). Här spelar dock din fråga om motorer in också då den väldigt ofta har två stycken TAMD 41 installerade och som är väl svaga för denna stora båt med ett planande skrov och därmed en planingströskel. I en halvplanande båt av samma storlek (typ Storebro 34) så kan dom motorerna vara mer än nog stora. 35'an finns i några ex med cumminsmotorer som har både mer hästar och vridmoment (betydligt större cylindervolym) och därför passar båten bättre. Den finns även i ännu färre ex. med dom tidigare KAD-motorerna som också funkar bra, men som har en tendens att väsnas inom dom varvtalsområdena som KAD-motorernas kompressorer är aktiverade och med denna tunga båt så blir det ett ganska stort fartområde. Det finns några få trevliga Biscay-versioner (ingen akterruff) av Storebro 34 på marknaden och just nu finns en med KAD-moterer från 2001. Kanske något för dig!? Lite mer klassiskt än 340 men med modern mekanik. http://www.storebro.net/objekt/biscay34_2892/biscay34_2892.html När det gäller 340 så finns den visst med två olika skrov: Dom tidiga är alla halvplanande och de senare har ett planande skrov. Jag har förstått att det halvplanande anses ovanligt tungdrivet för sin storlek. Tror det finns tester av både Storebro 340 och Princess 25 som du kan beställa från den här sajten. Eftersom du även öppnat upp för båt med drev så tycker jag du även ska titta på Sun 33. En lagom båt med helt otroligt väldisponerade utrymmen som t.ex har två stycken midkabiner med dubbelsängar. Du är defenitivt ute i rätt tid för att göra en bra båtaffär med tanke på vart båtpriserna är på väg just nu. Lycka till!