Gå till innehåll
lördag 21 april 2018

Dawa

Medlemmar
  • Innehålls Antal

    669
  • Gick med

  • Besökte senast

Anseende bland gemenskapen

0 Neutral

Om Dawa

  • Placering
    Flottiljamiral
  1. Vatten i drevet?

    Det är väl inte i första hand smörjförmågan som man oroar sig för om man har vatten i drevet...utan frostsprängningar om det står med vatten i drevet över vintern.
  2. Vatten i drevet?

    Min erfarenhet är att man brukar se det på hur klar oljan är. Grumlig innebär någon typ av vatteninblandning. Är det mycket vatten blir det som en vit- eller ljusaktig blandning i oljan. Växellådsolja...eller drevolja ska vara helt klar och genomskinlig. Volvos syntetiska ska vara gul eller bärnstensfärgad, och helt klar.
  3. Dränera sjövattenkyld VP 3,0GL

    Om man först dränerat motorn på allt rent vatten och sen varmkör så att termostaten öppnas så ska man komma åt alla ställen som behövs och även få i glykolblandning med rätt frysnivå. Har man inte dränerat vattnet först så är risken att man späder ut glykolblandningen till en nivå där det riskerar frysa om man har väldigt kalla nätter/dagar/vintrar. Det är ju svårt att veta hur mycket termostaten öppnat och hur mycket glykolblandning som ersatt vattnet i blocket. Således kan det om termostaten inte öppnat så ofta/mycket vara 50% glykolblandning och 50% kvarvarande vatten i blocket fast man kört igenom 20 liter glykolblandning. Just därför anser jag att det är säkrast att dränera både blocket och kring grenrören. Vet inte om jag fick med det sist eller om det var bland de inlägg som försvann... men om du ska göra en komplett dränering av motorns kylvatten så går det till som följer: 1. Lossa och töm den tjocka kylslangen som går från termostathus och ner till motorn, lossa den nere vid vattenpumpen. 2. Dränera block och grenrör med de två dräneringsskruvarna. Viktigt att båten står plant. Annars får du inte ut allt vatten. 3. Lossa och töm de två kylslangarna som sitter på impellerhuset och medan de är bortkopplade, ta bort dödmansgreppet och kranka motorn ett par sekunder för att få lite snurr på impellern och pumpa ur ev stående vatten i huset. Har du oljekylare så ska det vattnet också dräneras men det har jag aldrig gjort...så jag har inte koll på den biten. Att plocka ur termostaten...ja det borde väl funka för det är många som gör det. Det enda jag skulle fundera över är om termostaten ger ett sånt mottryck som stängd att vattnet passerar kanaler/slangar som den skulle missa genom att mottrycket saknas om det är ett stort öppet hål hela tiden istället för en termostat som öppnar - stänger om vartannat. Kan det vara så att den någon menade att termostaten har ett litet hål som gör att det sipprar in glykolblandning även om termostaten inte öppnar? Jag vet inte riktigt hur glykolblandningen skulle komma in bakvägen, men jag ska kolla över hur det ser ut på motorn ifall det verkar finnas nån rim och reson i det. Ska ut o byta olja i båten idag...så då kan jag passa på att kika.
  4. Dränera sjövattenkyld VP 3,0GL

    Det här är mitt tredje försök att skriva ett inlägg i tråden. De förra gångerna har jag loggats ur genom någon slags autouppdatering på sidan innan jag skrivit klart så inläggen har försvunnit... skit-irriterande så nu får jag fatta mig kort så jag inte loggas ur igen... Vattnet bakom termostaten flyger inte ur genom att nytt vatten kommer in. Först måste termostaten öppnas. Innan den öppnas tar vattnet andra vägar ut. Så om du kör i glykolblandning och ser den komma ut vid avgaserna så kan det ändå stå rent vatten kvar i blocket t ex. Jag köper drevolja på volvo eller hjertmans. Volvo original. 213kr/liter. Syntetisk. (Det enda du ska använda i drevet) I motorn kör jag också volvo original. 5l för 379kr. Mineral SG-nivå har jag för mig, vilket inte är märkvärdigt alls. Har dock för mig att den innehåller vissa unika additiver som gör den mer lämplig för marint bruk än vanliga motoroljor. Kan vara bullshit...men jag har råd att köpa originaloljan för 379kr så det spelar ingen roll för mig. Var och en blir salig på sin egen tro... Vissa vill nog försöka spara några kronor på biltemaolja osv... men jag tycker inte det är värt det personligen.
  5. Förslag, ideer och förändringar

    Nu börjar jag bli riktigt förbannad... Nu har jag vid två olika tillfällen skrivit ett långt svar på en tråd och när jag klickat på skicka så försvinner det. Otroligt j--a irriterande. Ni har någon sorts autouppdatering av sidan som gör att jag loggas ut medan jag skriver och inte får man veta nåt om det...utan det märks först när jag skickar inlägget som jag skrivit... och då genom att det försvinner ut i cyberrymden. Det funkar så länge man skriver korta inlägg...men ett där man tar sig tid och förklara för att få med ordentligt med information så loggas man ur under tiden.
  6. Drevolja till OMC

    Det är inte bara Mercruiser som ska fyllas genom pluggen längst ner på underhuset. Även Volvos SX-drev ska fyllas genom pluggen allra längst ner. (Visst det går att fylla genom mittersta pluggen, oljenivåpluggen, men då är det några fler steg som behövs.)
  7. Dränera sjövattenkyld VP 3,0GL

    Du får vara noga med att båten är i horisontellt läge så du får ut allt vatten. För säkerhets skull kan du ju ta nån liten pumpflaska eller nåt och köra i lite glykolblandning genom dräneringsskruvarna för att vara säker på att ha fått ut allt vatten eller åtminstone blanda upp det minimala vatten som kan tänkas ligga kvar. Beror på hur kinkig du är... När det gäller frysskydd i motorn så är jag gärna extra försiktig...speciellt med såna där saker som inte kostar extra. Min vinterkonservering kommer se ut så här: 1. Byta olja och filter 2. Spola rent kylsystemet med färskvatten. 3. Tömma systemet (dräneringshål slangar) 4. Köra igenom glykolblandning och avsluta med konserveringsspray i förgasaren under motorgång samt efter avstängd motor, i alla cylindrar för att sen dra runt motorn en aning utan dödmansgrepp. 5. Tömma en skvätt glykolblandning genom alla dräneringshål för att mäta frysskyddet. Har jag över 30 grader på frysskyddet får det vara kvar över vintern... lägre än 30 så tömmer jag systemet. Hängslen och livrem är modellen när det gäller frysrisk för min del. Senast ändrad av Dawa | 30 september 2009 | 09:33
  8. Dränera sjövattenkyld VP 3,0GL

    Har för mig att det bara finns 2. Båda sitter på höger sida om motorn när du står lutad ner i motorrummet. (Vilket alltså är motorns vänstra sida sett i båtens riktning.) Den ena mitt på motorblocket fast strax bakom centrumlinjen så att säga. Mässingsbult som kanske inte är helt inskruvad. Den andra är ovanför den första fast skruvad uppåt, i den delen där kylvatten kyler avgaskrökarna. Måste bara reservera mig för minnesfel...=)
  9. Vinterförvaring Volvopenta 4.3 GS

    Du hade kunnat köra igenom rent vatten först för att skölja ur systemet...sen tömt ur befintligt vatten genom de dräneringshål som finns. Därefter kört med glykolblandningen. Då hade du varit säker på att där du inte fått in tillräckligt med glykolblandning så har du åtminstone inget kvarvarande vatten som späder ut glykolblandningen till farliga nivåer. Farligt vad gäller frysrisk då alltså. När du bytt motorolja förresten så ska du köra runt motorn ett par varv så du får en film av den nya oljan invändigt som skydd under vinterförvaringen. Om du är osäker på om du har tillräcklig koncentration av glykol i motorn så kan du testa genom att skruva ur dräneringsskruvarna och ta lite prov-vatten. Fast blanda inte...ett prov från varje dräneringsskruv. Knepigt att få tillbaka utan massa kladd såklart. Du samlar vätskan i ett litet kärl, t ex en plastmugg. Sen mäter du med ett provinstrument för att se frysskyddet i vätskan. Såna instrument kostar inte många kronor och gör att du kan sova lugnt under vinterns kalla nätter.
  10. Trimmning av OMC cobra 3.0?

    Kör du en 3-bladig propp så kan du få önskad effekt (kvick upp i plan) genom att byta till en flackare 4-bladig...
  11. Hjälp, nybörjare

    Jag har nyligen gjort detsamma på min lilla plasteka. Den har legat på land hela året och torkat (inte medvetet utan tack vare att jag varit ute med andra båten istället). Nu har jag vänt den upp och ner och gått på med lite sandpapper på de ställen där jag ska spackla i grövre repor och hål i gelcoaten. Funderade först på att blästra men har inte el i närheten av båten så det fick bli sandpapper. Mest för att få spacklet att fästa. Jag använde Gelcoat-spackel från Plastic Padding. Den är vit, högblank och funkar i övrigt som vanlig plastic padding. Har använt den tidigare i skruvhål och den är fin att polera upp till en riktigt blank och skinande gelcoat-yta... Om du har båten i under sommaren och nyss tagit upp den så skulle jag personligen vänta med att åtgärda den... Risken finns nog att glasfibret (vilket jag gissar är det mörka du ser under första lagret) är fuktigt och har sugit åt sig en del vatten under tiden båten legat i. Jag skulle fixa det i vår...när solen värmer och du har en temperatur som möjliggör att spacklet får härda ordentligt. Gå på med lätt blästring eller sandpapper i de fält som behöver spacklas. När det härdat klart, gå på med sandpapper (grovlek beroende på hur duktig du är på att spackla. Dvs hur mycket överflödigt spackel som behöver slipas bort) Sen slipar du med kloss och i steg där du byter till allt finare sandpapper. Klossen har du för att få en jämn yta, man klarar inte att slipa jämnt utan kloss för då blir det gropar i materialet bara. (Man trycker omedvetet med fingrar t ex och får en dal i den mjukaste delen.) Kornstorlek på slippapper...jag skulle nog ta motsvarande 300, 500, 800, 1500, och slutligen 2000 om du vill få det riktigt fint. De finare papprena i våtslip. Sen går du på med t ex AutoSmart Hårdvax med polish eller motsvarande produkt där du kan använda en maskin för att polera upp till glasliknande finish...om du nu har den ambitionen förstås. =) Kan funka att polera upp det för hand också. Så skulle jag ha gjort. =) Andra har kanske alternativa vägar eller bättre sätt...
  12. Meningslösa oljebyten

    Jag har också fått lära mig att oljebytet är en viktig del av vinterkonserveringen. Dels vill man se så oljan ser ok ut, ingen vatteninträning som ligger kvar över vintern. Dels vill man få ut den gamla oljan som tydligen kan vara rätt så korrosiv efter en säsong. (ska visst ha att göra med de partiklar och ämnen som oljan håller som använd) Dels så vill man få en färsk oljefilm över insidan av motorn inför vintern. Så ska man byta olja inför vintern så ska man även komma ihåg att köra runt motorn ett par minuter...
  13. 0,2 Promille

    Jag ser inte att det skulle vara problem att man är tvungen att avstå alkohol... Hur gör du när du är på fest med ett sällskap och ni åker bil dit... jo någon måste vara nykter och köra... sitter du och opponerar dig mot det? Varför ska det vara självklart att man ska få dricka sig full på sjön och därefter få hantera en (stor?) båt med allt vad det kan innebära i fara för både passagerare på egna båten och de runt omkring en? Även om du ankrat så är det upp till dig som ansvarig att se till att du är nykter nog att flytta båten om du måste...eller ska det vara nåt dagis där man gnäller över att man inte får supa till när man väl ankrat ifall vinden skulle vända? Lägg en motion till våra politiker där du vill ha sommarjobbande ungdomar som tar hand om våra semesterfirande smygalkisar som inte kan låta bli att blanda alkohol och ansvar för en farkost. Du nämner att det finns risk att du ska åka dit för sjöfylleri för att din båtgranne skulle råka haka i ditt ankare så det lossar och du driver en bit innan det får fäste igen??? Var det verkligen ett helt seriöst scenario? Kustbevakning står på pass längs naturhamnarna för att sätta dit folk som driver omkring planlöst i 10m, pga att de druckit för mycket samtidigt som deras ankare lossas av tillkommande båtgrannar. Väldigt tråkigt med personer som du som bara ser inskränkningar för dem själva och inte ser den stora nyttan det här kan medföra. Nattliga nödförflyttningar är knappast målet för en sänkt promillegräns på sjön. Senast ändrad av Dawa | 21 september 2009 | 12:51
  14. Jag har idag en amerikansk trailer med en typskylt där den är godkänd i USA/Canada. Draget är fast, svetsat på dragstången och hela ekipaget är fjädrat. Jag vet att den inte är godkänd som 30-kärra för tillfället pga fjädringen, så det kan vi lämna därhän. Jag är nyfiken på vad som skulle krävas för att få den godkänd som en 80-kärra. Jag har förstått att någon typ av bromssystem krävs men jag är osäker på hur den måste kunna bromsa rent tekniskt/praktiskt. Är det någon sorts påskjutsbroms som är enda alternativet? Vad krävs i så fall mer än att byta kulhandske och få dit någon mekanisk variant med bromssystem? Måste jag byta hela hjulaxeln och hjulen? Är det någon som har en ungefärlig uppskattning om kostnad för en sån ombyggnad? I princip antar jag att det är att likställa med en helt amatörbyggd trailer som ska registreringsbesiktigas.
  15. Det låter lite förvirrande att en tryckbricka ska hindra motorn för att komma emot drevet...så jag vet inte om jag förstår dig rätt vad gäller tryckbrickan. Rent spontant kändes det som att du menade antingen 14 eller 15 på bilden. Men jag är inte säker på att jag förstod dig rätt... Saknar du delen eller vad är problemet?
×