knak

Ett vanligt startbatt räcker för strömmen. Sätt det så nära motorn som möjligt, så du får så korta kablar som möjligt. Har du planer på att åka Göta kanal eller liknande, bör du ha ett lite större batteri, då generatorn inte hinner ladda så mycket mellan dom ställen där det är tätt mellan slussarna. Det är kabeln du skall säkra av, har inget med säkringen i bogen att göra. Och storlek på säkring beror på längd och grovlek på kabeln. Tabeller för detta hittar du lätt på nätet. Vet du vilken Amp du behöver ha(500A), samt längd på kablarna, så kan du sen räkna ut vilken tjocklek på kabel du skall använda.

Tänkte sätta en bogpropp på båten innan sjösättning. Har fått ett pris på montering, 22000:- utan dragning av el och panel. Tycker det är väl dyrt då jag betalade 6000:- för några år sen när vi satte en på min förra båt. Dock bor den gubben vid Vänern och nya båten ligger på varvet i Nyköping. Vill ha tips på duktigt folk med humana priser. Har ingen firma=inga avdrag, så kan även ta hjälp av privatpersoner.

Beror lite på vad du har för kontat för landström i båten. Men standard är Euro som d´ ser ut så här: http://seatronic.no/popup_image/pID/1406 Sen är en konvertering från vanlig 220v jordad stickpropp bra där ser inte finns euro i stolpen än. Ser ut så här: http://seatronic.no/popup_image/pID/1412

Jag använder Pentas prislista för att se vad som antagligen är trasigt vid problem, det är alltid en av dom dyra reservdelarna, dom som antagligen brukar gå sönder. Sen handlar jag delen någon annan stans, ofta som lastbilsreservdel. Gör samma när det gäller oljefilter, olja, mm...

Skall man kunna vrida på propellern när backslaget är i neutral? Hur mycket motstånd, skall det isf vara? Om det är för trögt, vad skall man då byta/smörja? Penta från -81 med vattensmorda axellager är det frågan gäller.

Ok, då sätter jag en i fram i år. Så får vi se om jag känner att det räcker. Går ju att kompletera med en till annars, i vinter. Tack för din input och ha en trevlig somar.

Även om jag inte är eller har någon ambition att bli profs på att köra båt, har jag övat. Körde hela 2010 utan bogproppar, la spring och grejjade. Men propellerverkan har inte mycket att sätt emot när det är strömt eller blåser lite. Med jollen i dingen är vår båt närmare 14meter, så när jag vrider den lågsides mot en brygga eller kaj, finner jag mig oftast 2meter från bryggan, vilket är en hoppa-utmaning som varken jag eller frugan är så intresserade av. Har även kör båten själv, men det är lite meck med att lägga spring och samtidigt köra båt. Så jag håller med dig, man klarar sig både med en och även helt utan. Men jag vill göra det så enkelt som möjligt att hantera båten bara.

CraftsmanMarine är tydligen snarlika Vetus. Tror dom tillverkade dessa förut.

Hur kollar man om när det är dax att byta axellager? Mina är vattensmorda, det sitter en nippel kopplad till ett koparrör. Kan man kolla så att det inte är igensatt och smörjninen funkar, på något sätt?

Skall sätt bog och akterpropeller på båten. Marinmagasinet säljer CraftsmanMarine på 95kfg för 19910:- och då ingåt tunnel, kontrollpanel och kabel. Sleipner har en på 100kfg för 28039:- utan kontroll, tunnel och kabel. Skiljer mycket(över 10kkr per motor med rör, panel) i pris. Vad skiljer? Är skillnaden i pris motiverad? Finns det Rusta kvallitet på bogpropellrar? Båten är en 30år gammal Princess 41fot med fly. Tänkte sätta en ca 100kfg i fram och en 80kfg bak. Rätt eller bör jag ha 100 i bak oxå? MVH /Jesper

Vi är inne på att göra samma sak, så jag frågade lite på båtmässan. Om du slipar ner bort all gammal lack, gäller sju nya lager om man vill ha det lite karamelliserat. Och man bör finslipa lite mellan dom. Finns tydligen lack med lite pigment i om man vill ha det. Viktigt att dom sista lagren var med en lack som har UV-skydd om det skall håla sig bra. Skall du inte renslipa, spipar man bara ner ytan lite och lackar, då behövs inte så många lager. Du ser när du tycker det räcker. Är ytan idag klibbig, har nog förre ägaren inte lagt lacken i tunna lager utan kladdat på för mycket åt gången.

Ja, inte är det billigt.. men men, det visste man ju. Dock kan jag tycka det är lite snett att båten kostar mer att ha under vintern än om sommaren(inkl. bränsle)...

Tycker ni helt fel, om tanken inte är att ha båten tills det är dax att skrota den. Det en diesel är dyrare i inköp gäller ju även den dagen man skall sälja? Så frågan är ju om besparingen i driftkostnad motsvarar räntekostnaden på det högre båtlånet. Och det är nog sällan. Så jag tror en diesel blir klart billigare. Sen har man andra saker som jag tycker är intressanta/viktiga: Har kört bensinare innan har nu en diesel. Underbart att tanka en gång per säsong, inte en gång i månaden. Jag kunde inte gå göta kanal, pga att det är så ont om mackar med bensin på vägen. Dock är en bensinare bra mycket billigare att underhålla, reservdelar på en pentadiesel är löjligt dyra.

När det låter för bra för att vara sant, är det det också... Samma sak med bilar. Dom snor en befintlig annons med bilder och namn, sätter ut den till halva priset och med en egen mail som är snarlik ägarens. Och i slutet vill dom att du skall anlita ett fraktbolag eller lägga hanpening via nätet. Dessa ser äkta ut, men är naturligtvis fejkade.

Ja, reservdelspriserna är löjliga, du bekräftar det jag tänkt. Jag skulle vilja byta insatser i värmeväxlare, oljekyl och intercooler på mina TAMD60. Dock kostar dessa 3 ca 70'000:-/motor hos Penta!! Så för en fjärdedel av det, borde jag kunna legotillverka dom istället. Alt renovera och rengöra. Sjukt och ocker, att det är så...

Ja, reservdelspriserna är löjliga, du bekräftar det jag tänkt. Jag skulle vilja byta insatser i värmeväxlare, oljekyl och intercooler på mina TAMD60. Dock kostar dessa 3 ca 70'000:-/motor hos Penta!! Så för en fjärdedel av det, borde jag kunna legotillverka dom istället. Alt renovera och rengöra. Sjukt och ocker, att det är så...

Tack för alla tips. Matolja eller liknande får det bli. Motorerna är VP TAMD60B, bara köra glykolblndning i sjövattendelen, byta anoder, samt smörja eller byta impeller? Eller är det mer att tänka på?

På min(D5) var det packningen i brännkammaren som var trasig, så den tjuvade luft. Tydligen vanligt. Viktigt att pump är monterad i rätt vinkel och att slangarna är rätt monterade, enligt manual. Jag fick tips om att mäta spänningen när värmaren startade, så att det inte kom för lite i kablarna. Själva brännaren skall vara kopplad direkt mot batteri(eller huvudbrytare) med grov kabel, men styrdonet kan gå via tunnare kabel via en brytarpanel om man vill. Men har den funkat innan, bör ju det redan vara rätt. På D5 finns det en signalkabel för felkoder, där man kan koppla in en lampa eller instrument. Annars finns det folk som åker ut och fixar med dessa i båten. Hittade ett nummer till en Per i Stockholm: 070-5927503, kanske kan ge tips eller hjälp.

Eller så löser man problemet genom att hoppa elen och skaffar en sån här, som går på minigasolflaskor. Absolut bästa grill jag haft på en båt.

Har bytt stad och båt och skall nu vinterförvara ute eller i kallhall för första gången. Att få i glykol på sjösidan i kylet och i toaletterna är jag med på. Likaså att tömma färskvattnet. Men så tänkte jag på att jag har vattensmörjda axlar... Behöver jag göra något med dessa? MVH /Jesper

Ja, det är just backslaget jag tänte på.. Men jag tycker 700 låter högt? På min bensin-V8 med drev, låg jag på 650rpm. Den ena motorn ligget still på tomgång(kall), den andra pendlar lite upp och ner men blir stabil när den blir varm. Frågan är vilket som är rätt?

Har letat i manualen, men hittar det inte.. Vilket tomgångsvarv skall en TAMD60 ha och var på motorn sitter justerskruven?

Ännu konstigare med att rensa kylkanalerna, det har ju bara varit glykol i den motorn, inte kan det sätta igen i den glykolfyllda slingan? Jo det kan det faktiskt. Gammal glykol bildar en kletig gegga som tids nog kan sätta igen kanalerna. I Pentas egen manual till en TAMD60, rekomenderar dom att byta glykolen inför varje säsong. Och det finns ett medel som man kan hälla i för att lösa upp geggan. Skall köpa av en kompis som är lastbilsmek och köra i mina gamla TAMD60.

Undrar samma sak. Täkte koppla upp lite dubletter på flyen. Typ temp och oljetryck.

Hej. Har lyft topparna på min Mercruiser V8 från -82 Bensinare. Slutet kylsystem med värmeväxlare. Var nog första gången den öppnades sen den var ny.. Har en trög svart gegga i kylkanalerna, hur får jag bort detta? Bad med oxalsyra, soda, diesel? Har även lite rostkorn och fukt på dom två mittersta avgaskanalerna på ena sidan, både motor och limpa. Plockade isär för att motorn sög i sig lite vatten när den kallnar efter körning. Dock ser både topp block och packningar fina ut, hittar ingen läcka där. Om den inte sitter i toppen, där jag inte ser. Funderat på om limpan läcker, men då borde väl det synas på alla kanaler mellan limpa och topp, inte bara dom två mittersta? Tips? MVH /Jesper