Steff008

Ganska känt fenomen att Optimax-spolarna krånglar, speciellt vissa årsmodeller. Hade själv en 175:a från 2008 där en spole åt gången gick sönder. Det visade sig sen att det kommit en servicebulletin att alla spolar på motorn skulle bytas på garanti. Efter det fungerade motorn så länga jag ägde den. Kan kanske löna sig att fråga verkstaden. Eventuellt kan det fortfarande vara garantisak och då skall du ju inte betala spolen själv. Mvh Steff

Hade motsvarande problem på en aluminiumbåt efter byte av utombordare. Nya utombordarens "originalzink" fungerade ej i sötvatten där även min båt står. Fick både korrossion på nedre delen av utombordaren och pitting i aktern på båten. Bytte alla anoder till aluminium från Performance Metals (Navalloy) och har inte haft några som helst problem efter det. Antar att Martyr Anodes fungerar lika bra fastän jag inte har personliga erfarenheter av dessa. De verkar ha lite större utbud. På Performance Metals websida finns f.ö. mycket bra läsning kring ämnet, även om det luktar lite reklam. För min del stämde ju reklamen. Funderade också på magnesium, men då skall sötvattnet vara riktigt rent, typ fjällsjö. I mitt fall fungerar åtminstone aluminium hur bra som helst. Korrossionen framskrider mycket snabbt också i sötvatten om inte offeranoderna gör sitt jobb. För min del klarade sig utombordaren med lite blåsor här och var, men aktern på båten blev till att svetsa, slipa o.s.v. Detta efter endast ca 2 månader i vattnet med nya utombordaren. Mvh Steff Edit: Jag har bara skummat ytligt genom tråden så jag ber om ursäkt ifall det blev tårta på tårta.

Ingen orsak. Bra att det löste sig. Mvh Steff

Tyvärr ingen framgång denna gång heller. Det verkar som så att kallare luft och/eller vatten så blir problemen mindre, för nu lyckas vi inte framprovocera symptomen alls. Det blir till att läsa in sig djupare i ämnet och fortsätta problemsökningen då problemen återuppstår. Tack för hjälpen så långt. Mvh Steff

Jo jag har förstorat och ser vad det handlar om, tror jag. Går det månne att borra ut niten och få bort hela slanganslutningen från röret innanför? Tänker i sådana banor att man kanske skulle lyckas fästa slangen direkt på röret. Är du förresten säker på att det läcker mellan slangen och slanganslutningen så att det inte läcker mellan slanganslutningen och röret innanför? I så fall skulle väl ovanstående eliminera problemet ifall det lyckas. Blir väl lite slipning för att få bort graderna innan slanganslutningen kommer loss, men efteråt finns det ju några mm. mer att klämma åt slangen kring, Mvh Steff

Jajjamen. Tack för infon o ha de bra på äventyren. Mvh Steff

F*****n! Nu hade jag just skrivit ett långt inlägg och försökt förklara det ena och det andra samt frågat en del och sen försvann det då jag skulle skicka. Att man alltid skall glömma Ctrl+a och Ctrl+c innan man trycker "Skicka". Hur som helst hinner jag inte skriva allt igen nu, men ifall vädret tillåter skall jag fixa strobolampa för tändinställning och testa att alla cyllar får gnista (vid aktivt fel naturligtvis) under helgen. Bränsletryckmätare har jag inte tillgång till så där direkt och 5V referensen har jag inte kläm på hur man mäter. Skall läsa en del av dina inlägg, Jarb, då jag hinner så kommer det säkert fram. Återkommer med resultat senare. Mvh Steff

Hej. Vad har du använt för typ av slangklämma? Tycker det borde hålla med en typ sån här, eller ännu mindre storlek beroende på slangdimension. Det är ju inte direkt något tryck på retursidan. Naturligtvis måste ju slangändan vara absolut rak och tryckas längst in liksom klämmaren, men i övrigt inga konstigheter där. Mvh Steff

Borde kanske tillägga ännu att motorn idag har ca 390 timmar. Vinterkonserveringen har väl kanske inte varit helt optimal, men symptomen denna sommar har varit samma som senaste höst då båten togs upp, ända fram till nu då de verkar bli värre. Mvh Steff

Hej på er. Väcker upp denna gamla tråd igen eftersom problemet nu förvärrats. Hoppas Jarb och ni andra är på hugget. Min kompis ringde igår och berättade att problemet som beskrivs i denna tråd har blivit avsevärt mycket värre (återkommer oftare) och att han dessutom fått en ny felkod. Sagt och gjort tog jag med laptopen och YDIS-sladden och åkte ut till hans sommarstuga där vi kopplade in YDIS och började felsöka. Felkoden som dykt upp (när man håller in båda knapparna på varvmätaren en stund) är nummer 5. Jag kan dock ingenstans hitta vad denna skulle betyda. I YDIS dyker inte nummer 5 upp alls, men 37 återkommer hela tiden. Den står ju som bekant för "Intake passage air leak" vilket tyder på läckage i någonstans på insugssidan. På ett amerikanskt forum hittade jag dock att koden skulle betyda "Intake passage air leak/incorrect Idle speed control" vilket ju tyder på att det även kan ha något med tomgångskontrollen(?) att göra. Vi körde iväg med YDIS ikopplat och tog en print vid olika varvtal samt även 2 printar med felet på gång. Gjorde ett sammandrag med lite förklaringar som jag bifogade (Engine monitor sammandrag.pdf). Bifogade även diagnosen där det visar att det handlar om "Air Leak". Detta försvinner ju som bekant då motorn stannas och startas om enda tills felet återuppstår. Nu är det som sagt inga problem att få felet att uppstå. Ca 1 minuts körning vid 1200-1300 rpm så börjar den missa. Är det någon som ser något konstigt i bilagorna eller är nästa steg att gå loss med startsprayburken på insugsserien? Mvh Steff Edit. Som syns i bilagan är motorn aningen överproppad, men jag tror ju inte att det är problemet här. Diagnosis fel.pdf Engine monitor sammandrag.pdf

Hej Sigge. Tyvärr har jag lite dystrare erfarenheter än Frankerat, men alla får ju ha sin egen åsikt. Jag kör en Silver Eagle 650 WA som levererades ny med en Mercury 175 Optimax inför säsongen 2009. Jag körde med denna fram till mitten av sommaren 2013 då jag bytte motor till en ny Yamaha F200 V6. Jag bytte motor p.g.a. Högt motorljud, mycket vibrationer och i övrigt helt enkelt grov karaktär samt diverse andra problem. Fastän Optimaxen också hade en del positiva egenskaper (bl.a. bra drag, låg bränsleförbrukning m.m.) skulle jag aldrig byta tillbaka. Orsaken till att jag i början valde Optimax på nya båten var att jag hade en Optimax 90 (3-cylindrig) på gamla båten och var mycket nöjd med den. Optimax V6 har helt enkelt för bullrig och grov karaktär för mig och min familj. Mvh Steff

Hej Phille. Kör själv med Silver Eagle 650 WA. Där är kojplatsen 2 m. lång, så fastän jag själv är över 180 cm lång sover jag (och frun samtidigt) riktigt bra där. Vill man ytterligare sträcka på sig finns det plats för fötterna in under sittbrunnen. Jag vill minnas att kojplatsen i Shark 605 WA är ca 20 cm. kortare, men detta är jag inte alls säker på. Hittade länk till svensk broschyr från 2007, men snabbt tittat hittade jag ingen längd på kojen där. Länk Mvh Steff

Hej igen. Viker mig för jarbs påstående (som vanligt) att Black Steel och Enertia ger ungefär samma fart och rpm i samma stigning. Jag har som sagt inte testat båda alternativen på samma motor. Mvh Steff

Hej. Jag tycker att resultatet låter logiskt och skulle i ditt fall byta tillbaka till 17" stigning. Min erfarenhet är att Yamahas Black Steel har mycket liknande egenskaper som alu. M.a.o. relativt snabb och relativt dåligt grepp. Om vi räknar med att Black Steel=alu så brukar ett byte från alu till SS i samma stigning (i ditt fall alltså Black Steel till Enertia) sänka motorvarvtalet med ca 200 rpm. p.g.a. bättre grepp. En höjning från 17"-19" brukar sänka varvtalet ca 300 rpm. I ditt fall torde enligt mina teorier varvtalet ha sjunkit med 500 rpm. vilket skulle ge 5400-5500 eftersom du tidigare låg på 5900-6000. Är Enertian ny med bytesrätt? Tror att Enertia 17" skulle sitta som en smäck. Jag har personligen mycket goda erfarenheter av Enertian som jag körde på en Optimax 175 innan jag bytte till Yamaha F200 V6. Att den är sjukt snabb ur vattnet skulle jag förklara med det goda greppet i Enertian och den aningen låga toppfarten med att du inte får all kraft ur motorn eftersom den jobbar utanför optimala varvtalsområdet. Eftersom rekommenderade maxvarvtalsområdet är 5500-6000 så får man ut mest kräm nånstans däremellan. Med Enertia 17" skulle du enligt ovanstående teorier landa på 5700 rpm. vid 38 knop. Greppet i Enertian kunde ev. tillåta en höjning av motorn ett pinnhål vilket skulle ge 100-200 rpm till (alltså 5800-5900 rpm.) och nån enstaka knop på topp. Ang. bottenfärg ännu så har jag upplevt att det går lite tyngre med målad botten än med ren obehandlad. Mvh Steff

Hej igen. Nu har jag inte fullt koll på motorn, men jag gissar att rekommenderade varvtalsområdet mycket riktigt ligger mellan 5500 och 6000, eller? Ligger du så nära maxvarvet (5900) tror jag nästan jag skulle satsa på samma stigning som du har nu, alltså 17". Sen skulle jag kanske höja motorn ett steg. Jag har gjort motsvarande procedur ett antal gånger (alltså bytt från alu till stål) och varje gång upplevt att maxfarten sjunkit en aning, liksom varvtalet. Dock tillåter det bättre greppet med stål att man höjer motorn och det är där man har några knop att hämta. En vild gissning i ditt fall är att byte från 17" alu till 17" stål sänker maxvarvet från 5900 till 5600-5700 och en höjning av motorn ett steg höjer maxvarvet med 100 rpm vilket gör att du skulle landa på 5700-5800. Jag kan, som sagt, ha fullständigt fel, men som du skriver är det bäst att köpa propeller med bytesrätt så du får prova olika. En sak till att ta i beaktande är ju förstås hur du använder båten. Kör du ofta tungt lastad, drar vattenskidor e.d. är en lägre stigning att rekommendera emedan för normal cruising är en högre stigning att föredra eftersom det bl.a. normalt ger lite lägre förbrukning i marschfart. Mvh Steff

Låter vettigt. Dock är jag fortfarande lite nyfiken. Vad har du för båt, motor och maxvarv idag? Mvh Steff

Hej. Hur nära maxvarv ligger du på motorn idag? Jag skulle räkna med att motorvarvtalet sjunker ca 200 rpm. (förstås mycket beroende på propellermärke/modell och förutsatt att nuvarande propellern är i bra skick) om du byter till samma dimension i stål p.g.a. bättre grepp=mindre slir. Ifall du nu alltså ligger i lägre regionen av rekommenderade varvtalsområdet (ex. 5600-5700 rpm. på en motor med rek. varvtalsområde 5500-6000 rpm.) kan det hända det skulle löna sig att gå ner ett steg i stigning. I annat fall är risken stor att du landar under rekommenderade varvtalsområdet = motorn går för tungt. Jag vet ju inte vad du har för motor och propeller idag, men om vi fortsätter anta i "standardbanor" så ger ett steg sänkning i stigning (normalt 2"/steg --> från 17" till 15") +300 rpm. Om sen byte från alu till stål ger -200 rpm. så blir ju slutresultatet: +300-200=+100 rpm. Som sagt helt beroende på vad du har för grejer och hur du ligger i rekommenderade varvtalsområdet idag. Mvh Steff

Det kan som sagt vara att jag minns helt fel, men vippan jag hänvisade till torde finnas framför armen som håller upp motorn. Börja med att finna sensorn och gå sen vidare om den verkar va okej. Alltid bäst att börja i enklaste ändan. Sensorn skall finnas på insidan av "bracketen" så det kan hända att du ser den bättre om du tiltar upp motorn och tittar från höger sidan av motorn förbi tiltcylinderstången. Det kan ju hända att vippan helt enkelt lossnat från sensorn/gått av och då är det säkert svårare att se den. Kanske känna efter med handen hjälper. Ifall du skulle ha den versionen där sensorn är fast i tiltcylindertappen ser det ut ungefär så här: Länk I det fallet skruvar du helt enkelt loss sensorn och vrider på den samtidigt som du tittar på mätaren (tändningen på förstås). Ifall du har den versionen med vippan torde vippan synas någonstans i regionen där kabeln från sensorn i bilden övergår i skyddad kabel. Vill ännu påpeka att det är många år sen jag hade min Opti 90 så det kan hända jag minns fel var nånstans sensorn var placerad. Min torde ha varit årgång någonstans 2005-2007. Mvh Steff

Hej Philip. Jag har haft både Optimax 90 och 175. På 175, som jag hade senast, satt trimsensorn i ändan av övre tiltcylindertappen, men på 90 (=75) var den utformad som en vipparm som rörs mot bracketen i närheten av vippan för att låsa motorn i upptiltat läge. Om du tiltar upp motorn allt så ser du sensorn med vipparmen på vänster sida av motorn (bakifrån sett). Du kan kolla att den fungerar genom att med tändningen på och motorn helt upptiltad röra vipparmen sakta fram och tillbaka och samtidigt titta på trimvinkelmätaren. Rör sig inte mätaren som den skall är sannolikheten stor för att sensorn är sönder. Kan ju naturligtvis vara något annat fel, men det är inte ovanligt att dessa går sönder på Optimax. Sen är det ju en ganska intressant procedur att kalibrera dessa sensorer (om du har Smart Craft mätare), men jag skulle inte tro att kalibreringen fått fnatt sådär mitt i allt. Info i alla fall här: Länk På sid 3-16 finns info om hur man kalibrerar trimmätaren (förutsatt att du har Smart Craft-system med SC1000 mätare och tillhörande digital trimsensor). Jag minns att det var lite klurigt det där men jag tror att "Trim full up" är det högsta läget som du vill att mätaren skall reagera (trim områdets högsta punkt) och "Trim to trailer point" betyder att motorn tiltas helt upp. Kan ha varit tvärtom också. Mvh Steff

Hej Pramer. Svarar sent om sider, men jag har båten i sötvatten (insjö) som inte är direkt rent. Gör dock nu som då turer på utsidan i bräckt vatten. Har som sagt inte haft några problem sen jag bytte till alu. Mvh Steff

Håller med, men... var får man tag i Yamahas "interna" anoder i alu? Jag har själv bytt de externa ("fenan" + "handtaget") till Performance metals alu (Navalloy), men kan inte hitta interna anoder i alu till min F200CETX (om nu inte original är alu vilket jag inte tror). Hade lite problem med extern korrossion på motor och båt tills jag bytte till Navalloy, men vet ju fortfarande inte vad som händer inne i motorn. Mvh Steff

Jag har hört att mässingborste vore det bästa (använde sådan själv vid upptagning). Har jag fel? Jag har också förstått att vissa sandpappertyper kan innehålla stål så man bör vara noga med vilken sorts sandpapper man använder. Mvh Steff

Tänkte uppdatera tråden med mina erfarenheter ut ifall att det är någon här som under sommarens lopp haft problem med galvanisk korrossion på aluminiumbåt/utombordare. För mig löste bytet till Navalloy anoder problemet helt och hållet. Inga tecken på korrossion någonstans under gångna säsongen. Sammanfattningsvis bytte jag alla tillgängliga offeranoder till Navalloy (Bärplan, akterspegel, fena vid propellern samt "handtaget" under motorinfästningen). Någon mätning med fluke-mätare, som nämns ovan, gjordes inte eftersom allt tydde på att offeranoderna var problemet. Hade också för säkerhets skull motorn upptiltad när båten stod still längre perioder, men eftersom jag inte har hågon pitting alls någonstans trots bärblan, bulthuvuden m.m. i rostfritt under vattenytat så vågar jag utan vidare ha motorn nertiltad hela nästa sommar ifall det känns så. Mvh Steff

Vet inte om sakerna hör ihop, men åtminstone att man är tvungen att ratta åt ena sidan konstant tyder på att någon av ventilerna i ratthuset inte håller tätt. Skulle rekommendera rengöring av komponenterna i ratthuset (ev. finns rep. sats att få), ny olja i hela systemet och luftning. Börja dock med att kolla systemet så att det är tätt och luftfritt ifall det skulle va så enkelt. Ang. första problemet så är ju som sagt systemet slutet vilket betyder att om olja går ut från ena sidan av styrsylindern borde den ju flyttas till andra sidan endera direkt, om tätningen i cylindern läcker, eller via ratthuset. Oberoende borde ju volymen i systemet vara konstant så ifall olja kommer ut så måste det komma in luft någonstansifrån istället. Kolla som sagt att allt är tätt och luftat. Om man svänger hårt till båda ändlägena så att övertrycksventilen öppnas så borde man kunna se om systemet fuktar någonstans. Har man hela systemet proppfullt med olja kan naturligtvis små mängder komma ut vid värmeväxlingar, men jag skulle tro det är något annat i ditt fall eftersom motorn vrids. Normalt är att motorn, i upptiltat läge, så småningom vrids till ena sidan, men det brukar ta dagar. I mitt fall märker jag inte att motorn skulle ha svängts speciellt mycket på en vecka, men lite granda (SeaStar + Yamaha F200). Mvh Steff

Aha! Det visste jag inte. Töms ECUn då om man stannar motorn och startar igen? Tänkte mig alltså scenariot att problemet uppstår 5 min båtfärd från sommarstugan. Man startar om motorn, kör till sommarstugan och pluggar i YDIS där. Jag skall som sagt försöka få till lite avläsningar så fort jag slipper till. Mvh Steff