Triobatar

Ja, det var kanske lite slarvigt uttryckt men avser solcellsregulatorn. Jag hittar inte exakta ladddata över mina batterier (Exide equipment gel) men tänker att jag ställer på den säkra sidan både på hög och låg laddspänning. Jag tror planen blir att löpande byta någon komponent om året eftersom jag inte har lust att riva i allt på en gång. I år blir det ny solpanel och regulator och ev. ny shunt kommande år dc-dc, efter det laddaren osv. Jag håller mig till Victron och vips när det är dags för batteribyte så klämmer vi i litium istället. Tackar för alla bra svar, något visare nu…👍

Lysande bra svar! Jag tänker att det är kanske extra viktigt på mppt då båten ligger vid brygga och solen gassar när batterierna är fulla och båten ligger still.

Det där är absolut en viktig aspekt! Jag vill ha ett superstabilt system med optimal funktion! Jag är rätt nära idag men tänker att det går alltid att skruva på finliret. Naturen och segling ska stå i fokus när man är ute, funktionen ska vara inbyggd och bara leverera! Jag njuter mer av en fin bog eller solnedgång än av batteriertrender och mobiltelefoner… /m

Bra, svar! Men för att ladda säkert och lite mindre snabbt då, vad väljer man för spänningsnivåer i de olika faserna för ett vrla-gel batteri? Och vilket hokuspokus på Victrons laddare ska man välja bort? Vet att du tidigare skrivit att någon av algoritmerna ska man absolut undvika och köra lite mer ”korkad” laddning för säkerhet. Samma gäller väl Victrons produkter oavsett mppt,dc-dc eller Landströmsladdare? Borde väl kanske redan när jag bytte generator kollat lite noggrannare vad den ger för spänningsnivå men uppe i sittbrunn på segelbåt är det svårare att kolla en battmätare i ruffen under gång…. /m

Tackar för ditt svar! Har en batterimätare med shunt redan fast av äldre modell, har för mig Odelco battmeter. Har funderat på att uppgradera den också till någon av de du nämner för att få lite mer detaljerad information och trender. Men samtidigt är jag rätt nöjd att vakna på morgonen och kolla laddstatus och spänning och likadant när jag kryper till kojs igen och kollar vad solen gett under dagen….i bästa fall. När vi ändå är i ämnet, spelar det för batterimätningens skull någon roll på vilken sida av shunten som plus på laddningen går in? Som jag kommer ihåg det ska alla minus ligga före shunten för att mäta rätt. Men kan man då välja att bara köra solpanelens (eller dc-dc) plus till förbrukningsbanken och ändå få korrekt mätning? Som jag har idag så går alla + och - från laddning in före shunt på minus och före plus på den elektroniska batteriskiljaren. Detta för att alltid ha fullt startbatteri och förbrukning. Om jag däremot lägger till en dc-dc så ska väl batteriskiljaren bort eller bypassas likt en litiumsetup men fungerar batterimätningen ändå korrekt? Lite svammel men hoppas ni förstår. Frågar också för att förstå en framtida litiumkoppling. /m

Tackar för bra svar!

Tackar för det svaret! Det är nära samma verklighetsuppfattning som jag har. Men frågan verkade intressant. Solcell med mppt finns redan och utnyttjas friskt (vridbar i aktern) 50mm2 kabel hela vägen med rörjabelskor och finkardelig kabel samt ny generator. Och det är nog som du säger att den fina styrningen på laddaren kommer inte till sin rätt eftersom motorn går för korta stunder. Dock skulle en annan anledning vara att jag på dc-dc kan välja en mer exakt laddspänning vilket inte skulle koka mina fina gelbatterier. Det problemet har iofs. inte dykt upp med de gamla så varför nu… Har ju dessutom den goda smaken att ha segelbåt….👀

Hej, Har bytt batteri på båten igen, för att inte behöva bryta upp och byta delar i mitt relativt nyrenoverade elsystem blev det bly igen (Gel) fast jag under vägen bestämt mig för litium. Tid och ork tröt och lättare då att bara pula i nya likadana batterier. Dock en fundering som kom upp under bytet och som jag sökt svaret på i äldre trådar men inte hittat rätt i. Skulle det vara en fördel även med blybatteri att koppla en Victrons dc-dc mellan generatorn/startbatteri och förbrukning för att på så vis sköta laddning på ett snyggare och mer valbart/förutsägbart vis? Hälsningar Mikael

Du har helt rätt, det ska inte sitta en schakel .Hellre sätter man en Toggle och avpassar storleken efter hur övrig rigg/vantskruv är dimensionerat (se tabell). Man får då en riktig riggbult med saxpinne som låsning och inte en taskig gängad pinne utan låsning. Mät hålet i akterstagsträckaren eller vad det nu är som sitter över infästningen och köp en toggle med riggbult som passar bra i hålet. Exempel på toggles

Eller också var det ett fredagskvällssvar….🥳

Brottstyrkan kan du bortse ifrån, båda räcker och blir över. Har du avlastare som håller fallet ska du välja fallet utefter det. Tex. kanske avlastaren tar 6-10mm då är det lämpligt att välja 10mm för att håll/klämkraften i avlastaren är avsevärt mycket högre vid max dimension. En annan faktor är vad topptrissan i din mast tar för storlek. Det kan vara så att din mast är utrustad för wirefall som original och då tar trissan inte bredden av ett fall på 10mm. Detta går att lösa genom att skala bort höljet och köra ren dyneema med öglesplits på halva fallet och låta haländen fortsatt vara ”klädd. En faktor jag brukar tänka är att en grövre lina är alltid trevligare att dra för hand tills man börjar dra på winch,bättre grepp och skär inte in i händerna lika mycket. Detta anser jag vara mer värt än 700:-. Hälsning Mikael Splits

Det är som i alla affärer priset är vad marknaden är beredd att betala. Marknaden för mitt ( vårt) båtliv är obetalbart! Varje investerad minut ger tusenfalt tillbaka när vintern är kall och mörk! Satsa på nytt sällskap och ta ett par rundor i sjön till! hälsningar Mikael

En möjlig fundering eftersom någon spånade om bränslebrist/förstrypning. Ett tips på något som på triobåtar kan strypa bränslet är avstängningsventilen på tanken/sugledningen. Ventilen om den är original (mässing med svart rund vrid ratt) är av nåltyp där en nål skruvas in i en mycket smal passage i ventilen för att stänga den. På båda mina Triobåtar jag ägt varav en 80a så har jag fått tvärstopp i taskiga lägen pga att smuts satt sig i ventilen. Passagen i ventilen är så klen att även mindre mängder klägg kan sätta igen den eller kanske som i ditt fall strypa bränslet. Första båten 80a var det dieselbakterier andra båten allmänt dieselklägg. Jag har på båda båtarna bytt till kulventil i miniatyr som har betydligt friare flöde. Har aldrig efter det fått motorstopp igen, om detta beror på att jag samtidigt noga rengjort tanken och efter det bara kört på ”riktig ” båtdiesel ska vara osagt. Ev skräp passerar igenom ventilen istället och fastnar i filtret/vattenavskiljaren. Töm tanken, kolla din ventil och rengör eller hellre byt den; en billig sjösäkerhetsåtgärd. Hälsningar Mikael

Rostfritt ska/bör heller inte monteras rakt mot aluminium utan bör isoleras emellan så gott det går. Tex med ett mellanlager av självhäftande typ tape för att få så lite galvanisk kontakt det går. Nu kommer det inte hända jättemycket ändå men jag brukar iaf. göra så gott det går och i det här fallet inte så märkvärdigt. Så rostfri bygel, isolering typ ”klistermärke” , monelnit så är du hemma 👍 Hälsningar Mikael

Det absolut tätaste och bästa som finns! Inte giftigt tex. i arbete med dricksvattenrelaterade jobb och bara att kladda och fixa tills man är nöjd. Måste finnas en anledning att även ”moderna” rörmokare fortsätter att använda detta. /m