Johan77

Hej, Ja nä en segelbåtsmotor körs oftast inte många timmar per säsong Minns inte riktigt angående varselstrålen, men vid testkörning i balja igår (10min) så var den kall, däremot var vattnet från 'vattenutblåset' upptill på riggen behagligt varmt.. Vet ju inte hur allt är designat, men vill minnas att varselstrålen också brukar bli behagligt varm (när jag känt vid körning med båten), men den strålen kanske bypassar motorn vid tomgång..?

Hej, Vi har en Tohatsu m8b 2006 tvåtaktare som vi har på segelbåten sen 7år. Tydligen saknar motorn överhettningslarm och termostaten är otrevligt nog helt inbyggd mellan/inuti topplock och cylinderblock.. Är det en god idé att byta termostaten i förebyggande syfte? Vi vet inte om den som sitter där är från 2006 och om den är kry, eftersom motorn saknar temperatursensor.. Vi kan ju såklart ta loss den befintliga och se om den öppnar/stänger som den ska i en kastrull, men om den är från 2006 så kanske det är dumsnålt att inte sätta dit en ny, även om den verkar frisk..

De skickar inte med extra kol utan de säljer det som reservdel.. Så jag tänkte isf passa på att köpa det i samma veva.. Bortslöst är 'naturligtvis' väldigt trevligt, men ofta dyrt som du skriver

Jag har aldrig haft en polermaskin, så kan bara jämföra med handpolering.. Och förväntar mig att nästan vilken maskin som helst kommer göra jobbet både bättre och snabbare.. Men för att det ska gå snabbare och vara någorlunda trevligt så bör den framförallt vara 'lätt' och 'ergonomiskt bra' och inte alltför högljudd och med vibrationer som ligger runt 3m/s2 snarare än från 5m/s2 och uppåt.. Jag tänker att runt 1500kr (exkl tillbehör) kan jag tänka mig att ge.. Gärna då en maskin där man kan köpa extra kol redan när man köper maskinen, som i fallet med Pela-maskinen.. Jag ringde förresten till firman i Borås (som tydligen tagit fram Pela i samarbete med en, tyvärr, kinesisk fabrik) och nämnde testet i Praktiskt Båtägare från 2013.. Och hon visste precis vad jag pratade om när jag nämnde att testet tyckte att den rasslade lite väl mycket.. 'Svaret' blev att den version som säljs numera inte ska rassla på det sättet..

Tack för tipset :).. Men bortsett från högt pris (säkert hög kvalitet) så ser det ut att vara otroligt högt lägsta-varvtal på en dylik..? 5.500vpm..

Tack för tipset om framförallt slaglängd :).. Men blir det inte ännu knepigare med stor slaglängd när man är nära olika 'hinder'? 🤔

Hej, Läste ett test av polermaskiner från 2013 i praktiskt båtägande, där oscillerande polermaskin av märket Pela (från Borås?) för ca 1000kr (på den tiden) vann. Den enda negativa synpunkten i testet var att den rasslade en del.. Är det någon som innehar denna maskin (eller 'efterföljare', t ex den enl länk nedan för 1600kr) och vill dela med sig av lite erfarenheter? Hur är det med rasslandet t ex.. Och hur är det med tillbehören, är de bra eller mindre bra.. https://verktygsboden.se/hand-elverktyg/natanslutna-elverktyg/polermaskiner/polermaskin-oscillerande-inklusive-vaggfaste Mvh.

Hej Gripen, Den andra varianten, som jag har lite svårt att förklara, är i princip en sockerbit, men utan att skruven har kontakt med (och trasar sönder) kardelerna.. Skruven trycker istället på en 'fot'..

Jag var nog lite otydlig.. Jag tänkte ha en 'snabbkoppling' som strömbrytare, mellan solpanel och regulator.. Anledningen är att regulatorns anslutningsplintar är så pillriga.. Det är visserligen inte ofta man behöver klippa strömmen där, men tydligen ska man göra det när man kopplar in/ur batteriet, för att skydda regulatorn har jag förstått det som..

Hej Christer, I ett av mina fall så gäller det solcellspanel till dess regulator.. Jag skulle vilja ha en 'strömbrytare' emellan dem, men utan att behöva köpa en stor marin-kluns med vred eller kopplingsplint för ringskor.. Wago används flitigt av elektriker, både i bostäder och i till viss del inom 'industrin'.. I min bostadsel ser jag hellre wagoklämmor än de traditionella 'toppklämmorna' (som inte har någon klämning alls, trots namnet), för att förbinda två ledare där plint inte är möjligt..

Hej, Jag funderar på vilken elkontaktslösning som är bäst på en båt med avseende på vibrationer (och möjligen även med avseende på korrosion, även om kontakterna i mitt fall kommer sitta väl skyddade nere i kajutan). Wagoklämmor eller vanliga förskruvningar med 'tättslutande pressfot' inuti..? Vore intressant att få höra lite erfarenheter..

Hej, Jag funderar på vilken elkontaktslösning som är bäst på en båt med avseende på vibrationer (och möjligen även med avseende på korrosion, även om kontakterna i mitt fall kommer sitta väl skyddade nere i kajutan). Wagoklämmor eller vanliga förskruvningar med 'tättslutande pressfot' inuti..? Vore intressant att få höra lite erfarenheter..

Hej, Har plockat loss växelhuset på min Tohatsu 8hk 2006 för att byta impeller, men kommer 'såklart' inte ihåg i vilket läge växeln var i vid demonteringen.. Kan det orsaka något problem vid monteringen?

Hej och tack för de varierande svaren.. Det är mycket möjligt att seglet är nyare än båten.. Alternativt att det inte använts så mycket innan jag köpte den.. Jag anser att det absolut har många år kvar att ge.. Har 'bytt ut' ett antal sömmar (sytt för hand med vaxad segeltråd) för att hålla det i skick.. Där revorna är, så är det dubbel duk, en upptill och en nedtill (uv-tyget där mantåget tar i ibland).. Av den anledningen så kör jag numera utan mantåg Hursomhelst, har nu köpt Mylar-tejp på Hjertmans då de sa att det torde fungera även på 'vanligt segel'.. Men det återstår ju att se..

Hej, Har ett par revor i förseglet (antagligen original från -76) och funderar på lagningstejp.. Helst vill jag ha transparent tejp eftersom ena revan är i det grå uv-tyget och den andra i själva segelduken.. Och har även en spricka i sprayhoodfönstret.. Så vore toppen om tejpen fungerar bra till allt.. * Mylar-segel-tejp känns som en kanditat, men har inte fått svar från Hjertmans om de kan rekommendera den till 'vanliga segel'.. * Gorilla clear tejp låter käckt, men får mig att tänka på tv-shop-reklam och det står inte att den rekommenderas till någon sorts segelkvalitet överhuvudtaget.. Vidhäftning och sol-/vädertålighet är ju såklart en viktig parameter.. Och även 'elasticiteten' tänker jag..? 'Vanliga segel' har ju mer 'stretch' i sig jämfört med sprayhoodfönster och segelkvaliteter som Mylar och Kevlar etc..

Kan man inte lägga primer direkt på gelcoat?

Vad tror ni om Epifanes undervattensprimer? För mig är det nämligen inte noga att 'hålet' fylls upp utan vill bara att det ska bli vattentätt och övermålningsbart med grundfärg. https://www.paintpro.se/farg-ytbehandling/bottenfarg-och-batfarg/epifanes-under-water-primer?att=MCw3NUw=&gclid=EAIaIQobChMIsbS29Iyj8AIVT_gYCh3jTgOWEAQYESABEgIMCvD_BwE

Hej! Jag tycker att jag har googlat rejält och sökt i forum men känner mig ändå förvirrad.. Jag har en segelbåt från 74 där gelcoaten släppt under vattenlinjen, några kvadratcentimerer så att glasfibern syns.. Se bild.. Jag kan inte tänka mig att skrovet är epoxibehandlat, så egentligen behöver jag ju inte täta med epoxi även om det iofs verkar smidigt..? Men härdtiden kan vara många dygn/veckor? Så om jag kör på polyester, ska jag slipa och pensla på polyester eller måste man använda polyesterspackel? Eller ska det heta gelcoatspackel?

Kan man även använda den produkten direkt på befintlig sikaflex? Tänkte bättringstäta en ruta... Mvh.

Finns det någon bra utrustning som underlättar att skapa rätt blandningsförhållande? Det här med 2% vid såhär små volymer är inte lätt att få till på känsla väl... Är det aceton som gäller när man förberett märket/ytan som ska fixas?

Hej, Vi har lite fula märken och sprickor i vår segelbåts gelcoat (vit) i sittbrunnen. Plasten är original, drygt 30år gammal men fin för övrigt. Är det 2-komponents som gäller? Är det mycket besvärligare att ta sig an stora avgränsade ytor (där märken finns spridda), eller är det mer vettigt att ge sig på alla små/halvstora märken var för sig? Många märken är hyfsat djupa (slagmärken) och glasfibern skymtar här och var. Alltså, vad gör man, och hur? Samma fråga gäller märken på fribord, i anslutning till vattenlinjen. PS. Vi har letat en hel del info här i forumet, och visst finns det mycket skrivet i ämnet. Dock känner jag mig bara mer och mer förvirrad efter att ha läst om alla olika specifika plastproblem . Så jag tar mig friheten att starta en ny tråd i ämnet, som är specifik för just oss. DS. Hälsningar Johan. Senast ändrad av Johan77 | 04 mars 2008 | 20:22

På sikas hemsida står det såhär; Efterbearbetning av fogen måste ske inom massans öppentid. Vi rekommenderar i första hand användning av Sika® Tooling Agent N. Andra glättningsprodukter bör testas utifrån kompabilitet innan användning. Men jag kan inte hitta den i deras produktdatabas... Johan. Senast ändrad av Johan77 | 01 februari 2008 | 22:57

Hej, En fundering kring sikalfex; Om man vill täta exv en genomföring enligt konstens regler, dels att den ska bli tät och dels att den ska hålla så länge som möjligt (tänker på rörelser som kan försämra med tiden). Om man t ex tätar först från utsidan och låter det härda med en viss åtdragning (ej slutspänningen) och sedan tätar på insidan och låter det härda på samma sätt, och sedan slutdrar man förbandet. Hur lång tid ska man låta sikaflexet härda innan man slutdrar? Och hur funkar det vid olika temperaturer, exv nu när det är lite kallt ute? Och en annan fundering; Om man gör om tätningen i/runt ett fönster så är det svårt att få det snyggt, det kladdar ju så förbannat, finns det nåt bra tips på hur man gör detta så smidigt som möjligt? Typ något lösningsmedel som minskar kladdet men som ändå inte påverkar sikaflexet negativt. Hur gör båttillverkarna för att få det så perfekt överallt? Johan.

Vart kan man finna en lämplig backventil tro? Det verkar knivigt värre (förståligt tyvärr). Har försökt med Drevia och www.esska-teknik.se men ingen av dessa har i alla fall någon produkt som är i närheten av att kunna klara uppgiften. Det säkraste alternativet kanske är att installera en vanlig liten handventil i driekt anslutning till pumpens inlopp, som ju då garanterat håller tätt i alla fall. Haken är ju då bara att man då måste ner vid motorn varje gång man ska starta, och varje gång man lämnar båten. Eller om det finns någon prisvärd elektrisk donventil som är gnistsäker och lämplig för diesel?? Hade ju varit fiffigt att bara kunna trycka på en strömbrytare som man monterat lättåtkomligt, exv en ip-kapslad ute i sittbrunnen .

Hej! Vi har inte hunnit ge oss på något mer än. Men funderar mycket och läser ivrigt alla inlägg. Kompressionen är kontrollerad i höstas vid cirka 0C. Trycket (ej omräknat till högre temperatur) var i underkant men i alla fall godkänt och lika stort i båda cylindrarna. Jag skickade ett mail till Drevia i Lysekil och frågade efter en lämplig backventil. Det fick jag inget svar på, däremot tyckte de att det lät som om matarpumpen inte fungerar som den ska gällande backspärrfunktionen, om det nu alltså är så att bränsle rinner tillbaka genom denna vid stillastående. Ett tips från Drevia är annars, om jag inte reklamerar pumpen förstås att sätta in en blåsa som utombordare har på sin bränsleslang, något som dessutom underlättar avluftningen. De sa bara att de vet att det fungerar bra, men utan att ha hunnit testa det själv så undrar jag ändå hurpass bra backspärren är i en sån blåsa? Vilket arbetstryck har en typisk matarpump? jag har ingen aning, men kan det vara 0,1bar kanske? I så fall kan det ju inte vara lätt för en backventil med lågt öppningstryck att hålla 100% tätt dessutom. Dessa båda egenskaper strider väl generellt mot varandra. När jag funderar vidare på detta så slår det mig att läckoljerören ju går direkt tillbaka till finfiltret (alltså inte via en slang till tanken som en del har det), så det finns väl ingen risk att tankens luft kan ersätta bränset? Jag tänker att om hävert uppstår så måste väl utrymmet ersättas av luft, annars torde väl bränslet hålla sig kvar, då med ett litet undertryck jämfört med höjdskillnaden till tankens nivå? Hursomhelst, nummer ett blir nog att trycksätta hela bränslesystemet från tank till motor och noga söka efter läckor, för att bättre kunna utesluta tjuvluft i bränslet. Hälsningar Johan.