islandman

Här finns utförliga beskrivningar: (9x4 m) http://www.trabatsakuten.nu/dannes_bathus_9x4_m.pdf (själv använder jag Burwall-kopplingar i gavlar och nock etc, hade Lövhultsbeslag förut men tyckte inte att de höll måttet...Nu är det mycket lättare att montera/demontera båthuset nästan helt på egen hand) Senast ändrad av islandman | 07 maj 2007 | 13:50

Det är nog klokt att använda samma innerdiameter på slangen som passar till originalfästena

Håller med föregående talare: späd inte med lacknafta, utan använd isåfall uteslutande riktig balsamterpentin Sen har nog International längre torktid p.g.a mindre sikativ/torkmedel, och om man lägger på för många/för tjocka lager kan man få vänta ett bra tag innan det torkar Lägg på tunna lager, mellanslipa, nytt lager etc etc

Givetvis suger den UT den stillastående/fuktiga luften FRÅN ruffen och skickar den ut till den fria, omgivande atmosfären!

Har också en likadan, fast köpt på Biltema för 349kr http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=87475 Som sagt låter en aning när den snurrar igång på morgonkvisten, som kan vara störande...

http://www.trabatsakuten.nu/tipsotrix.htm#Självläns till träbåt.

Varför köpa en begagnad, som ändå kommer rosta sönder igen inom en snar framtid? Drevdelar har såna hemma för 3665kr http://www.drevdelar.se/item.do?productId=F16387 (jag råkade ut för precis samm sak för ett par år sen)

om du har en sötvattenkyld motor, är drevet inte alls inblandat, mer än att sjövattnet för att kyla avgaslimpan också kyler ner sötvattnet inne i värmeväxlaren Sen går inte kylvattnet GENOM drevet, det tas FRÅN/VIA drevet

En B230A ger ut 190Nm en 145hk (DIN) motor ger ca 220Nm (Not: 100-drevet pallar inte detta högre vridmoment)

Med anslag menar jag att under växelhuskåpan på drevet sitter själva växelföraren (fram/neutral/back) Denna går att justera en aning genom att förlänga/resp förkorta (läs justera) vajerns längd antingen i drevet eller vid reglaget, så att det på så sätt kan ske en mjukare övergång mellan fram/back etc Manualen är bra för att beskriva detta närmare med bilder etc...

Några tips att kolla upp: 1- Membranet i förgasaren (gör att det inte finns bensin kvar i flottörhuset. Byt ut det torkade membranet. Finns bl.a hos Misab etc) 2- Vattenavskiljarfiltret (byt filter, och se till att tömma ur allt vatten i koppen. Om du inte ha filter, skaffa ett!) 3- Tomgången kan justeras på förgasaren, samt att du kan justera anslaget i drevet så det inte slår i så hårt, då får du en mjukare växling fram/back (tomgången skall på min AQ131 vara 900 rpm enligt instruktionsboken, men jag ställer den på ca 7-750 rpm just av den anledningen du beskriver...)

Har du en B23 heter blocket för maximal effekt 1000405, och på en B230 motor heter det 1000531

Nu bär man kanske inte använda just linolja på teak, utan snarare s.k tungoil eller möjligen Teakolja avsedd för utomhusbruk (som innehåller fungicida medel) Denna verkar kunna vara bra t.ex: http://www.landora.se/pi_teakolja.htm Alternativt Rylards VG61 defender: En impregneringsolja baserad på kinesisk träolja och linolja samt tillsatser för bättre penetrering och rötskydd. Rylard VG.61 Defender innehåller även UV-skydd. Fungerar utmärkt ihop med feta träslag som teak och iroko

Om man säkerställer att oljan man köper är av hög kvalitet (svensk, helst från norra delen), och att den är kallpressad (s.k jungfruolja), kan man undvika äggviteämnen i oljan (t.ex Kulturhantverkarnas linolja, eller Claessons linolja) Sålunda har den kallpressade råa linoljan högst kvalitet Varmpressad olja ger mer slaggprodukter (näringsämnen som bl a äggviteämnen och proteiner) som är mums för mögelsvamp. Om inoljningen blir svartprickig beror det på att linoljan innehåller näringsämnen och/eller att ventilationen är för dålig som ger svampangrepp. För att förhindra svamptillväxt kan man tillsätta fungicider (svampdödande medel-dyrt), coh vissa väljer att istället blanda i Intertox (upp till c:a 30%) i linoljan för att få bättre skydd mot svampangrepp.

Limning och nåtning av teakdäck Instruktioner för användning av Sika Marinprodukter http://www.sika.se/admin/download.asp?FileLink=upload/Broschyrer PDF/Teakdäck A3.pdf

Förbehandling av olika underlag Glasfiberarmerad plast (AP) Kraftigt nedsmutsat underlag bör först tvättas med ett lösningsmedel (Sika®Remover-208) för att avlägsna den värsta nedsmutsningen. Slipa ytan lätt med ett fint sandpapper. Avlägsna dammet med en dammsugare. Rengör ytan med Sika®Cleaner-205, genom att fukta en ren, luddfri trasa eller pappersduk. Byt trasa regelbundet. Låt torka i minst 10 minuter, max 2 timmar. Applicera en tunn, heltäckande film av Sika®Primer-206 G P eller Sika®Primer- 215 med en ren pensel eller roller (Fig. A). Låt torka i minst 30 minuter, max 24 timmar.

Kolla i deras lathundar: http://www.sika.se/filarkiv(1).asp?startPath=upload/Lathundar&

Vad har du för motor? D-kammen satt väl bara i Aq140 vad jag vet (B21:an) Jämför du med en Aq145 som har K-kam (samt större/2,3 L slagvolym och något andra förgasare-dubbla Solex), så vinner du ca 13 hk....(i teorin) generellt brukar tipsen vara att inte skaffa en alltför vass kam om man inte har dubbla förgasare (man behöver *minst* Weber 32/36DGV eller dubbla 45:or på en motor med B230 blocket isåfall...) Bästa toppen brukar var den som heter 1000531 för att få ut nån vettigt höjning av effekt etc Jag bytte topp på min Aq131A (1000531), och då blev det en VX3-kam, men det bara blev så för att den fanns tillgänglig inte för att jag ville få bättre vrid eller HK (jag räknar inte med mer än max 3-5 hk extra, då jag har en singel Solex bara, och 2,3 Liters slagvolym...) Så min teori är att det smakar nog mer än det kostar, både i tid och pengar (såvida inte man tycker det är kul förstås! Och har tiden samt delar tillgängliga...)

5 hk till PHNs fördel (115 istället för 110hk på en B21:a med A-kam)

Olja av riktigt god kvalitet innehåller väldigt lite äggviteämnen Om den inte gör det , kommer mögelsporerna som ett brev på posten (de gillar dessa ämnen)

http://www.blocket.se/vi/11601395.htm?ca=11_s

Inte om man använder Ljungdahls PU-Metall Då kan man mycket väl fernissa över /efter nåtning

Hallå Seawing! Har du hittat nån akterlanterna till din Oxelö ännu?? /Micke

Menar du själva avgasrörskröken, s.k exhaust riser? (inte hela avgaslimpan?)Numera finns det en renoveringssats för avgasrör på Drevia: man slipper byta hela röret. Den består av en plasthylsa som monteras över det korroderade området på överdelen av röret. Finns för två dimensioner på avgasrör: 3581.114 Renoveringssats för 3,5 avgasrör. 445:- 3581.115 Renoveringssats för 4 avgasrör. 501:- Annars kostar en ny riser 1675 kr på Marinepartseurope, se nedan: http://www.marinepartseurope.com/showPentaSparePart.aspx?PartNo=831163&SEName=exhaust-riser Alternativet är väl att googla, kolla på Blocket, Tradera etc...

Ja, brädgång - bordgång över däck huvudsakligen för att skydda för överbrytande sjö Alternativt skvättbord - lösa bord/ brädgångar, som sätts ovanpå relingen, för att öka fribordshöjden då man seglade hårt lastad eller vid segling i hårt väder