Gelis

Ny bakre tätning har anlänt (5 arbetsdagar från USA) och även monterad. Den enda fördelen med delad tätning är att den går att byta med vevslängen på plats. Kolvringar monterade, lite pilligt trots tång. Man vill ju inte bryta av en ring.

Har redan tagit det beslutet och beställt från RockAuto. Hansen hade bara den billigare på lager. Vill nog ha den högsta kvalisorten. Som du skriver inget kul att riva ur motorn igen.

Monterar lager i vevstakarna och kollar lagerspel, gör detta utan kolvringar då det är lättare att få i kolvarna i cylindrarna. Tyvärr så råkade jag sabba lite på bakre vevaxeltätningen när jag höll på med axialspelet. Tätningen snurrade lite när jag lyfte på lageröverfallet och snurrade lite på vevaxeln vilket gjorde att det skalade av lite material inne i tätningen, är som en jätteliten valk där inne. Den skalades bort ca 2 cm in från delningen på ena halvan. frågan är om det gör något.

Monterade vevaxeln vilket visade sig inte var så bra, den gick inte helt fritt vid rotering, kärvade lite vid en punkt. För lite axialspel. Blev att slipa av bakre lager på planskiva och fint vattenslip. Satt ihop lagerhalvorna med en slangklämma och drog runt "lagerpaketet" på planskivan med slippapper. Nu snurrar veven utan motstånd hela varvet runt och axialspelet ligger på 0,09 mm (spec 0,05-0,15 mm).

Kontroll av ramlagerspel med Plastigage lagertråd

Jag körde med Lefant paint remover när jag tog bort bottenfärgen för epoxy behandling, jag gjorde det på våren Det som är nyckeln till bra resultat är att klä in området där man applicerat medlet med plast och tejpa runt om så det blir tätt, låt det verka några timmar. Sedan så tror jag också att det är för kallt nu för att få ett bra resultat, bör nog vara minst 10°

Nu sitter stakarna på plats i kolvarna, svettigt det där😁 550° som jag skrev var Fahrenheit så cirka 300° C, gick kanonbra med induktionsvärmaren tog inte mer än någon minut så var kortändan uppe i 300°. Men man har inte många sekunder på sig innan det nyper fast. La på monteringspasta i kolvbultshålen innan montering.

Nu har jag fått min mikrometer så den verkliga kolvdiametern blir rätt. Och man kan nolla cylinder mätklockan rätt. Blev lite fel tidigare med skjutmåttet. Hittade specen på kolvarna, fanns ju på kartongettiketen. (mitt blindstyre) När man då räknar på kolv toleransen mot nominell cylinderdiameter så blir det 0,038-0,051 mm i kolvspel. Låg på 0,03 mm, för lite spel alltså. Fick hona upp cylinderloppen så jag hamnade strax över nominellt på spelet. Ligger nu på 0,047 mm i spel. Nu är nästa steg att få dit stakarna på kolvarna. Har gjort en fixtur men är lite svettigt då det inte får gå fel. Tänkte värma lilländan på staken med induktionsvärmaren till 550°, mäter med ir termometer och sedan snabbt dit med kolvbulten.

Nu ska lagren dit, men inte fan har jag något rör som är 61 mm ytterdiameter som man kan pressa med. 63 mm fanns i skrotlådan, bara att skära upp och pressa ihop till 61 mm sedan svetsa ihop. Rörstumpen var också för kort så det blev lite mer kap o svets😁

Byter lager i svänghjulskåpan, dumt att inte göra det nu när motorn är ute ur båten. Blev SKF lager lite dyrare men värt några hundralappar mer istället för några kinesiska lager. Är lite avbrott i själva renoveringen. Har beställt en större mikrometer så jag kan mäta kolvspelet rätt. Har försökt med mitt digitala skjutmått (Mitutoyo) men blir inte lika mätvärde varje gång när jag mäter på kolv diametern. Diffar några hundradelar från mätning till mätning. Cylinderdiametern blir lika varje gång. Men då vi pratar om endast hundradelar när vi pratar kolvspel så vill jag vara hundra säker på mätresultatet

Jo det finns lite info med kolvarna, Silv-O-Lite, men just ang kolvspelet är det bara lite generell info. Cylindern ska honas till nominell diameter så blir det rätt spel. men för exakt mått så hänvisas till fabriks motordata

Håller på att mäta upp kolvspelet. Nu blev ju det här lite bakvänt, normalt så har ju maskinverkstaden kolvarna när blocket borras så loppen honas in till rätt kolvspel. Men då jag inte visste hur mycket som behövdes tas i cyllarna så kom ju kolvarna efteråt. Så nu blev det att hona loppen själv. Nu ligger jag mellan 0,04-0,05 mm i spel enl mina mätningar. Har repeterat mätningarna 5 gånger bara för att se att resultatet blir lika. Blir exakt lika varje gång. Max kolvspel enl verkstadshandboken är 0,07mm. dock finns inget min mått så är lite osäker om mina spel är ok

Nu har jag fått hem en kamaxel Edelbrock 2112 med lyftare, hittade ett företag som heter Gooze i Holland som hade en sats i lager. Fördelen inom EU att man slipper lägga moms o tull på priset. Fanns flera företag i EU och Sverige som hade kamsatsen i sitt sortiment men ingen som hade i lager för leverans. Tack för tipset @Janne_G

Gm av äldre modeller V6/V8 har pressade kolvbultar i staken, all rörelse sker i kolven. Dvs inga låsclips. Sitter satan kan jag säga. Vid montering får man värma lilländan på staken till ca 500° och trycka in bulten snabbt med handkraft. Kallpressning rekommenderas tydligen inte

Skulle pressa ur kolvbultarna men insåg efter första försöket att min hemmabyggda (säkert 20 år sedan jag byggde den) hydraulpress var lite klen i bottendelen. Det vek sig lite ☹️. Jaja, bara att bygga en ny bottenbalk. Passade även på att förstärka överdelen. Nu gick det bättre, men fy satan vad kolvbultarna satt. Var tvungen att hjälpa till med lite värme på vevstaken. Rejält med tryck på bulten sedan värme, sa Pang så släppte det. När det väl släppt så gick det ganska lätt att pressa ur bulten.