MotorMannen

Kan bara skicka några grabbiga ryggdunkar av medlidande. Har varit i exakt samma situation med en Wasa 30. Jag snickrade ett tillfälligt motorfäste och köpte en tvåtaktare på Blocket. Sen dammsög jag Blocket och fick tag på en reservdelsmotor men i samma veva blev jag sambo och kunde köpa en modernare båt med en större Yanmar i. Inombordare är bra om de är fräscha. Om inte är de som en tidsinställda bomber med problem.

På sidan av motorblocket finns en platta där oljestickan går in i oljetråget. I samma platta går kanaler med kylvatten och motorer som går varma kan få vatten i oljan genom att plattan slår sig och läcker från kanalen till oljetråget. Du kanske fått läckage där pga övertryck i kylarvätskan?

Jag har gått hela resan från Stortriss, Express till större och större segelbåtar men min nuvarande är en If-båt (för 19.000:-) som varit precis perfekt för mina behov de senaste sju åren. Visst var det bra med en rejäl dieselinombordare (liksom dusch, instrumentnätverk, vattenburen värme, ankarspel osv) men man behöver inte gå all in för att kolla om segling och båtliv är kul. Är man ny på båtägande tror jag man ska minimera komplexiteten och satsa på enkla lösningar.

Efter att ha haft både och så skulle jag aldrig välja en nybörjarbåt med inombordare i den prisklassen. Stor risk att fina sommardagar spenderas med att googla och försöka få liv i en gammal diesel med rostiga kanaler efter år av sjövattenkylning och med dålig kompression och härvor av elkablar i motorrummet... En gammal utombordare är bara att häkta av och ersätta med något begagnat från Blocket ifall den bråkar. Byta inombordare är ett vinterprojekt som lätt kostar dubbla båtens värde (finns få beg inombordare) och kan innebär ombyggnad av motorbädd mm mm.

Har du provat att demontera plattan som förgasaren sitter på, på vänster sida av motorn? Där kan du komma åt kylkanaler och i den MB2/50S jag hade var kanalerna helt igensatta efter år av sjövatten. När jag karvade mig fram i kanalerna lyckades jag dessutom förstöra plattan som var korroderad och ömtålig så varning för detta. Hur de kanalerna ser ut kan ge en hint om resten.

Hos Svenska sjö verkar det bara vara 10% av försäkringsvärdet som får gälla elektronisk utrustning. Med tanke på vad batterier och elmotor kan kosta kan det enkelt bli 90% av värdet som är elektronisk utrustning. Hur försäkringar ni era mindre snurrebåtar med motor på t ex 10 hk och en riktig batteribank (inte ett enstaka bilbatteri)?

Hej! Hjälper en vän montera en elutombordare som går på 51,2 volt. Med motorn följde fyra LiFePO4-batterier på 51,2 volt. 1. Var hittar man anläggningsmaterial (laddare, batteriväljare, automatsäkringar etc) för 51,2 volt? 2. Vore detta kopplingsschema lämpligt för att använda batterierna i grupper om två, samt ha ett 12 volts-uttag och anslutning för extern laddare? Tacksam för återkoppling på detta för mig udda område.

Låter bra ifall kortet är friskt men det är ett par delar jag inte förstår i beteendet. - Varför klickar det mekaniska reläet på kortet i början för att därefter tystna? Vad styr den? Inte bränslepumpen verkar det som eftersom den går senare utan att reläet låter. - Varför startar bränslepumpen först när värmaren gått in i andra fasen? Service-satsen är inhandlad och monterad. Det var lite sotigt därinne såg jag men det kan bli en senare åtgärd.

Jag har en Wallas som jag tycker verkar skum och nu undrar jag hur en 'normal' 1300 fungerar.. När jag slår på min händer följande: - Fläkten startar på låg fart, alt någon mindre fläkt går - Ett relä tickar högljutt 2 ggr i sekunden - Glödspiralen får ström och det ryker lite grann (kan känna att det blir varmt vid värmeväxlaren också) - Bränslepumpen får inga strömpulser och går inte Efter ett tag händer följande (och denna fas pågår mer än 7-8 min): - Reläet tystnar - Fläkten startar på riktigt - Bränslepumpen tickar och får en puls var tredje sekund - Bränsle kommer ur returledningen - Röken slocknar och värmeväxlaren blir kall Lampan 'Heat' tänds aldrig //Lasse

FC-pumper_med_sprengskisse.zip Gammel pumpe.zip

FC-pumper_med_sprengskisse.zip Gammel pumpe.zip

Har beställt vakuumpump och lite andra grejor nu för att testa att undertrycksätta däcket. Håller det trycket en kvart så handlar det sen bara om hur man ska släppa in epoxyn. Centralt eller från varje vädersträck. Det blir också avgörande att dimensionera batchen med epoxy så det inte säger slurp och man suger in luft istället. Det måste räcka för hela området.

Det är Divinycell i sandwichen. Hypotesen är att den är torr eftersom skadan inte har kontakt med några hål i däcket. Under däck finns inredning men skulle epoxy-injicering inte lösa problemet så får jag väl göra som du beskriver fast ovanifrån. Då krävs det att jag lägger någon typ av däckmatta/flexiteek, för att få en snygg ovansida.

Intressant film. Men vore det inte lättare att suga ut luften med ett slangsystem till hål runt hela ytterkanten av skadan, och låta epoxyn sugas in via ett centralt hål? Jag föreställer mig att det kan bli svårt att hinna med att mata epoxy i en mängd hål vartefter det sugs in. Man vill ju inte att det ska ta slut på epoxy i ett hål och sugas in luft istället. Vilken kapacitet på pumpen ska man satsa på tycker du?

Tack för att du gav ett konstruktivt svar. Det finns ju vakuumpumpar för någon tusenlapp som man skulle kunna använda ifall inte pumpen räcker till. Eller så försöker man luta båten för att hjälpa tyngdkraften på vägen och kör utan pump. Jag är kluven som du kanske märker och vill gärna kunna styra flödet.