Djuping

Båten ligger på kärran i två punkter, längst bak och fram mot draget. Kärran bärs upp av däcken (ofjädrad axel) och på dragkulan. För att i en sådan konstruktion kunna skapa den brytning uppåt av mitten på vagnen som syns på bilderna så måste båten belasta sin bakre uppläggningspunkt med en stor kraft. Det är enda möjligheten, det går inte via dragkulan inom rimligheternas gräns. En så stor kraft på bakre uppläggningspunkten ser jag egentligen bara två möjligheter till och det ena är att en ordentligt vattenfylld och tung båt vinchas upp och balanserar på bakre punkten. Men det verkar mycket osannolikt, detta ger ändå bara ungefär dubbel så stor kraft mot när båten ligger i rätt läge. Det som är troligast är att kärrans hjul blivit utsatta för en kraftig och snabb rörelse underifrån via den ofjädrade axeln. Trögheten i båten, som måste fara uppåt för att hänga med kärran, har lett till stor kraft på uppläggningspunkten. En nedåttryckande kraft på den bakre uppläggningspunkten vill orsaka den brytning vi ser i bilderna och är kraften tillräckligt stor blir det skador. Troligats är det så skadorna har uppkommit. En snabb uppåtgående rörelse av hjul och axel kan man få genom att köra med snabb fart på en väg med gropar, speciellt om groparna på höger och vänster sida kommer i takt så att båda hjulen tvingas uppåt samtidigt. Högt lufttryck gör mer skada. För mej är det ingen uppenbar felkonstruktion när jag ser förstyvningstriangeln mot främre balken. Visst, det är inte världens bästa konstruktion och jag skulle inte själv gjort på det sättet, men utan att sett några beräkningar så tycker jag kärran borde hålla för normal användning. Det som tagit kål på kärran är sannolikt hög fart på gropig väg. Det är min åsikt. Varsågoda.

Utan att ta ställning för eller emot någonting så är jag nyfiken på vilket lagrum som är aktuellt för fel på en 6 år gammal vara. Konsumentköplagen ger rätt att reklamera en vara i 3 år, men inget utöver det. Kan hända man missat något tänker jag så att man kan reklamera fel på varor äldre än 3 år, det vore bra att veta

Fast om yttre lasten är 10 A och laddaren ger 1 A betyder det ju bara att strömuttaget ur batteriet är 9 A. Och det är klart att batteriet behöver laddas efter ett sådant strömuttag. Det är väl okej, inget att säga om det. Eller är det så att den yttre lasten på 10A ligger på bara en kort stund? Kanske med regelbundna intervaller? Och spänningen sjunker så att laddaren startar sin laddningscykel och ganska snart når 14.4V och ligger där i typ två timmar innan den sänker spänningen till ca 13.5 V. Och det är de här timmarna med 14.4 V som stör när man tycker att batteriet lika gärna kan laddas upp långsammare med float-spänningen på 13.5 V. Nåt liknande kan hända när ett kylskåp går igång varje kvart eller så. Överladdas är inte rätt ord, för laddaren överladdar inte batteriet (rent generellt för jag kan inga detaljer om din laddare). Däremot kan man tycka att batteriet ligger på gasningsspänning onödigt lång tid. Nu har du slutet SMF-batteri där gaserna tas om inne i batteriet och ingen vätska förbrukas, så praktiskt har det ingen betydelse. Du får titta på varför den yttre lasten på 10A i så fall måste ligga på regelbundet. En idé kan vara att sätta timer på laddaren? Den kanske bara behöver vara på några timmar per dygn.

Om du menar att startmotorn inte går när du vrider på nyckeln så får du undersöka kretsen batteri-huvudströmbrytare-startrelä. Därefter att startrelät drar via kretsen startrelä(om 12v till tändningslåset tas därifrån)-tändningslås-neutrallägesgivare-startrelä. Kan vara mer grejor, kan vara mindre. Bara att mäta sej fram med en voltmeter. Återstår kretsen med hög ström startrelä-startmotor. Du hade kollat startmotorn redan, så se till att startrelät drar när du lägger på 12v för hand. Hoppas du är med på vad jag menar för är du inte det vete sjutton om du ska ge dej på det själv.

Är mest idéer detta. Men det är nog värt besväret att kolla att du kopplat rätt kring shunten. Låter som övervakaren mäter strömmen i fel riktning. Sen när det gäller kylen så spelar det stor roll vilken tid på dagen du noterar hur mycket som är kvar och om det varit mulet/regn hela dagen innan. Noterar du kapciteten på morgonen så har det naturligtvis gått en del ström under natten, om det är en vanlig kompressorkyl går det ca 0.6-0.7 Ah/timme, så en lång natt kan förbruka kanske 10 Ah och det ska naturligtvis saknas. Har det sedan varit en mulen eller regning dag så är i alla fall min erfarenhet att 2x50W inte klarar att ladda det som behövs på ett dygn utan kylen behöver ta lite från batteriet. Med några dagars ihållande mulet/regn så går det åt en del energi från batteriet, kanske 10 Ah/dygn. Efter ett par soliga dagar så är allt laddat igen.

Håller med. Min 60-a Johnson varvar myycket snabbare i friläge.

Låter som den går på en cylinder och då och då hackar den andra till. Tändstift m m.

Låter som fel på regulatorn, den ger för hög spänning. Bara en idé - går det att ladda via Ctek-en, eller det kanske du gör? Då borde Ctek-en begränsa laddspänningen till vettiga värden.

Frågade säljaren och han säger mycket riktigt att den inte är MPPT. Visar att man måste göra sin hemläxa och veta vad man köper på ebay. Här är en länk till en regulator som påstås vara MPPT för 115 kr. http://www.ebay.com/itm/MPPT-10A-Solar-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-Autoswitch-Solar-Panel-TSR-/140951083884?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d156db6c Fast egentligen är det ett sådant här kit man ska ha. En bra regulator med display som visar spänning på batteri och solpanel och hur mycket ström som går in och ur batteriet. Priset hamnar nog rätt nära 900 kr efter moms och sånt. http://www.ebay.com/itm/10A-20A-12V-24V-Tracer1215RN-Tracer2215RN-MPPT-Solar-Charge-Controller-Regulator-/251302398615?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3a82ca4a97 Det var min sista...

Jag vet inte mer än vad som står i informationen alltså att den har en kraftig aluminiumram och måtten och så, men det kan ju du lika gärna läsa. Kanske ett alternativ från Bryggan? Lite dyrare men mycket snabbare leverans och en firma att vända sej till om det skulle strula. http://www.erlandsonsbrygga.se/sv/SOLPANEL_SOLARMARE_50W?id=06044 http://www.erlandsonsbrygga.se/sv/REGULATOR_SOLARMARE_10A?id=06052

Som exempel då. Från ebay: Panel och regulator för lite över 610 kr: MPPT regulator hemskickad för 65 kr. http://www.ebay.com/itm/10A-MPPT-Solar-Panel-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-Auto-Switch-2-BOC-/360624279199?pt=AU_Solar&hash=item53f6e1ce9f 50W panel hemskickad för 545 kr. http://www.ebay.de/itm/50-W-Solarmodul-Solarpanel-Photovoltaik-Solarzelle-50-Watt-mono-NEU-/370781155823?pt=Solaranlagen&hash=item56544771ef

Jag tror att de billiga paneler som säljs alla är ungefär likvärda. Visst kan det finnas skillnader men i praktiken spelar det ingen roll. Mina kablar är 4 mm2. Troligen onödigt grova men de är köpt färdiga så de blev som de blev. Parallellkoppla. Funkar för mej med två paneler. Eftersom du frågar efter bra priser så kanske en 10A PWM-regulator för ca 300 kr vara något att titta på. Panelen och en 10A regulator från Erlandsson får du för under 1000 kr. Det är inte dåligt.

Eftersom du tittar på seasea så är väl deras art nr 70219 okej. Du får ha en panel med stabil ram för att skruva i fästet. Utöver det så hade jag låtit priset styra men det är jag det. Jag köpte mina på ebay.de förra året. Nu är deras priser nästan i nivå med svenska priser, nån hundralapp kan man spara. Du måste såklart ha en regulator och troligen förlängningskablar mellan panel och regulator. Där används ofta en kontakt MC4 som kan vara bra att använda, men det gör man som man vill. Det kan också vara bra att vara medveten om att skugga på delar av panelen sänker effekten tämligen omgående till kanske en fjärdedel. Placering är viktigt. Men tja bara att montera och koppla in.

Suck, skrev ett långt inlägg. Som försvann. Nu blir det kortfattat, sorry för det. Dödarkabeln ska inte påverka startmotorn. Gör den det så måste du kolla upp och fixa det. Koppla isär som tidigare och mät resistans i dödarkabeln som går fram till reglaget. Nyckeln i alla lägen. 0 ohm (kortsluten) vid avstängd, annars inget värde (isolerad). Ha 12V inkopplat och mät spänning också i dödarkabeln i nyckelns alla lägen. Ska inte vara någon spänning. Låt dödarkabeln vara losskopplad så den säkert inte påverkar. CDIn är bra jordad? Dubbelkolla resistansen från CDIns jordkabel mot metall på motorn. Tändspole, tändkabel, tändstift och jord genom motorns metall till CDIns jordkabel. Det är vad som återstår. Statorn är okej. På min motor mätte jag spänningen i de orangea kablarna till (inkopplade) tändspolarna, låg på 0V ska vara 50V. Stack in mätspetsen i isoleringen för att få kontakt.

Ja läge att beställa en CDI. Vad fick du när du mätte de orangea? Punkt 2 (den sista i din guide) avgör om det är CDIn eller tändspolen. Jag mätte 0V där och då beställde jag en CDI eller powerpack kanske det heter. Rectifiern är nog redan kollad. Statorn funkar, det är bara frågan om CDIn eller tändspolen är kass.