Lintott
-
Innehålls Antal
4 786 -
Gick med
-
Besökte senast
-
Dagar Vunna
100
Forum Inlägg postade av Lintott
-
-
5 timmar sedan skrev skippeer:Ett tips från signatur ”westcoast” som jag praktiserat är att använda oljesugen istället för våtdammsugare. En pryl mindre att släpa till båten.
En oljesug blir ju aldrig helt ren från gammal olja så var gör man av det oljeförorenade vatten som sugits upp??
Att hälla ut det i havet är uteslutet.
Att hälla ut det i uppsamlingskärlet för spillolja är uteslutet (försvårar återvinning av oljan).
Så var gör du av det?
-
47 minuter sedan skrev Mellgard:- - -
För det finns inget behov av att mäta mängden TBT som eventuellt läcker ut från äldre båtar i hamnarna. Det räcker att mäta i sedimenten och konstatera att restmängden TBT minskar år från år. Sådana mätningar görs, även här i landet. Men de blir mindre och mindre intressanta för mätresultaten har under lång tid blivit som förväntat.
- - -
SXK har gjort mätningar av bottenfärgs-rester i vatten o sediment i hamnar på Västkusten och kommit fram till samma slutsats. Efter två års analyserande efter TBT så slutade de leta eftersom de inte hittade några TBT-rester i sedimenten.
Undersökningen o testresultaten finns att läsa här
https://pakryss.se/analyser-av-vattnet-i-vastkusthamnar-genomforda/
Jag är inte själv påverkad av TBT-debatten för min båt är yngre än TBT-förbudet, men jag håller med Mellgard om att det är lite av en häxprocess över jakten på gamla TBT-rester.
-
1
-
-
Att deviera en kompass kräver en del jobb o kunskaper. Kompassen ska devieras under gång på olika kurser och så ska det ställas in på medelvärde. Att försöka deviera bort missvisningen kan nog förorsaka att felet blir dubbelt på en annan kurs. (sen gäller det att ingen obemärkt provat att snurra på vredet...)
Jag skulle aldrig ge mig på att försöka kompensera för missvisning med ett vred/ratt. Även utan GPS så känner jag mig tryggare med att kursmässigt kompensera för missvisningen, men vem navigerar utan GPS idag...
Om båt-GPSen pajar så finns det alltid möjlighet att använda mobilen om man kommit vilse på sjökortet o så får man ta till lite större marginaler.
Jag hade helt sonika plockat bort prylen så den inte kan påverka kompassen.
-
4 minuter sedan skrev Dava:- - -
Men min fundering är om det är någon vinst rent hanteringsmässigt att segla med gennaker istället för spinnaker? Jag slipper ju spinnakerbommen, men behöver jag fästa hornet i fören så är det mer jobb för mig som kan sätta bommen från sittbrunn och ger mig inte gärna upp på fördäck i onödan (framför allt då mina gastar (om några) är 4-7 år.
Jag har seglat med båda typerna av undanvindssegel (mer med spinnaker än med gennaker) och mina erfarenheter är:
Spinnaker: Känns lite "farligt" de första gångerna med det stora sjoket som hänger fritt i tre punkter innan man kommit på hur skot o gaj ska hanteras för att spinnakerna "ska hålla sig lugn".
Det krävs spinnakerbom som ska sättas upp före seglet o tas ner efter rivning. Bommen kan sättas upp i god tid o sitta kvar ett tag efter nedtagning så den behöver inte hanteras exakt samtidigt som sättning/nedtagning vilket minskar antalet samtidiga handgrepp.
Första gångerna kändes nedtagning vansklig men om man gör rätt så är det faktiskt rätt enkelt och det har aldrig strulat för mig. Det är lätt att "släppa på trycket" i spinnakern genom att släppa ut gajen inför nedtagningen.
Seglingsmässigt så lär man sig efter ett tag hur skot, gaj o bom ska trimmas för att seglet ska stå bra. Vid friskare vindar så kan suggor på skot o gaj stabilisera från pendling.
Att gippa kräver hantering av bommen och kräver lite tajming o samordning inom besättningen.
Gennaker: Jag har bara seglat gennaker med strumpa och rulle, aldrig helt utan sättnings/nedtagningssystem. Sättning är enkelt o tryggt med båda systemen. Bara att släppa upp strumpan eller rulla ut från torsionslinan. Hissning kan ske lugnt eftersom seglet är paketerat tills man bestämmer sig för att släppa ut det. Avsaknad av bom är såklart underlättande.
Seglingsmässigt så är det färre justeringsmöjligheter genom att det bara finns skot o ev trimning av halshornet. Trimning av halshornet är bara aktuellt med strumpa, med rulle så måste torsionslinan vara hårt sträckt för att kunna få in seglet o då blir det besvärligare med trimning av halshornet (det sitter förvisso en lina mellan rullen o seglets halshorn men det är inget som jag vill trimma under seglingen).
Nedtagning av gennaker tycker jag är meckigare än att dra ner spinnakern. Med strumpa så ska en i besättningen fram på fördäck o orka dra ner strumpan vilket kräver rätt mycket kraft om seglet är stort o det blåser lite friskare. Det kan vara svårt att minska draget i seglet när det ska ner. Med rulle så måste till att börja med torsionslinan vara ordentligt sträck för att det ska fungera. Även här så måste en pers fram på fördäck för att dra i inrullningslinan. Min erfarenhet av inrullningen är att det får dras mycket i linan innan gennakern ens börjar samla ihop sig runt linan. Det blir rätt mycket skruv på torsionslinan innan kraften är stark nog för att det ska börja sno sig i toppen av seglet. När det väl börjat snurra ihop sig så går det sedan enkelt att få ihop resten av seglet.
Nedhalning av strumpa/rullsystem är väldigt enkelt o behöver inte göras direkt efter insamlingen.
Vid gipp så har jag aldrig försökt med gennakern "flygande" utan har alltid dragit ner strumpa eller rullat ihop på ena sidan o sedan släppt ut igen på andra bogen (har inte seglat med "kappseglingsbesättning" o har en rejält stor gennaker så jag har inte vågar testa gipp).
Hur hanterar man nedtagning av gennaker om man inte har strumpa/rulle. Skulle vara trevligt om någon med erfarenhet av det kan dela med sig. För mig verkar det krångligare eftersom halshornet sitter fast i fören så seglet måste hanteras på däck.
Summering: Jag ångrar nästan att jag inte skaffade spinnaker eller codesegel i stället för gennakern. (Har förvisso aldrig testat codesegel men det är ju lite mindre i storlek och mindre bukigt så det bör rimligtvis vara enklare att rulla ihop.)
-
Just nu skrev Skuten:Fetstilta.
Behövs det verkligen en adapter då?
Kan man inte bara köra ner oljesugen i oljelänsröret?
Jo det går bra att köra ner sugslangen i röret men då måste du förvissa dig om att du verkligen kommit ner till lägsta punkten med sugslangen. Om du har en tät adapter mot röret så vet du att du suger från rörets slutände.
-
1
-
-
Just nu skrev Brunnsviken:Tvivlar inte alls på din upplevelse, men har man tänkt att gå vidare med Kustskepparen så måste man ha gjort båtpraktik. Det står jag inför nu och jag tog förarintyget för nästan tio år sen. Surt. Bättre att få det avklarat direkt.
Måste båtpraktiken vara i form av "arrangerad kurs"? Det är visserligen många år sedan jag examinerade för Kustskepparen men då räckte det att jag kunde redovisa mångårig sjövana med egen båt.
-
Just nu skrev Mackey:Nu menar jag inte att vara dum (ditt och Lintotts förslag är utmärkt och praktiskt), men finns det inte annat inom båtlivet man kan spara på?
- - -
Det som fick mig att testa denna lösning är snarare irritation över hur en så billig råvara kan överprissättas så fruktansvärt bara för att den är snyggt förpackad o säljs i båttillbehörsbutiker.
-
4
-
-
30 minuter sedan skrev Volvo_Penta:Jag är ingen expert på att kroka en sickel, men jag brukar polera sickeln omsorgsfullt med mycket fina vattenbrynen. Därefter drar jag några drag med det runda sickelstålet som Du visar i bild. Vinkel på sickelstålet beroende på önskad avverkning och hårdhet på den yta som skall bearbetas.
Varför gör jag så? Ja, det var ju egentligen den svåra frågan. För mig är svaret enkelt: Min farfar visade mig att så gör man. Och jag minns inte att min farfar hade fel. Det räcker för mig tills någon bevisar att min farfar hade fel.
Att kroka formade sicklar är riktigt spännande, men jag vill påstå att med en formad sickel är det mindre nödvändigt med krok eftersom formen på sickeln automatiskt medverkar till avverkningen.
Men, Du har väl läst min brasklapp i sidfoten...
Jag fick aldrig träffa min farfar (men tror inte att han som bagare kunde något om sickling), min far använde Skarstensskrapa på träekan... (det är den jag har i min ägo)
Men det här väckte intresse så jag googlade lite o hittade en kajakbyggare som hade en superb beskrivning av skärpning o krokning av sicklar.
-
1
-
-
Jag har en gammal Skarstenskrapa för sådana jobb. Den har ett blad med bra egg, går att slipa upp med en metallfil om den blir slö, går att byta blad när det är nedslipat eller om du inte får till filandet till en bra egg. Är du rädd för de vassa hörnen så går det att runda dem lite så de inte skär ner i trät.
https://www.paintpro.se/verktyg/fargskrapa-och-klickskrapa/lackskrapa-skarsten
-
Sök på "profilerad sickling" så hittar du krokiga sicklar som kommer in i rundningarna.
-
Jag har sett tipsen om oxalsyra i stället för färdiga produkter som Sharkbite, Y3, Fälgrengöring mm för att bli av med de bruna föroreningarna längs vattenlinjen.
I år bestämde jag mig för att prova. En 600 gr burk med oxalsyrakristaller inhandlades. Efter en hel del sökande så hittade jag ett blandningsrecept med 1 dl pulver (vilket vägde ca 60 g) till 1 liter vatten. En skvätt såpa rekommenderades slås i.
Fyllde i oxalsyrepulvret i en enlitersflaska, spädde med vatten o slog i ett par matskedar såpa. Såpan "tvålade sig" o bildade en propp som jag försökte få ut ur flaskan. En del tvål blev kvar men..
När jag några timmar senare skulle slå över lösningen till sprayflaskan så hade tvålen lösts upp så jag hade nog inte behövt gräva ur den.
Jag provade med Sharkbite och min egna blandning på ett par ställen av vattenlinjen. Resultatet blev lika bra på båda ställena. Sprayade hela vattenlinjen o svampade rent med sjövatten (bräckt). Helt nöjd med resultatet!
Min 600 g burk som kostade 70:- kommer att räcka till 10 liter färdig lösning dvs 3.50:-/ halvliter. Sharkbite kostar 178:- / halvliter....
-
Lite idéer:
Saxdomkraft från Jula
https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/garage/lyftdon/domkrafter/saxdomkraft-601002/
Biltemas pallbockar är ett annat alternativ för att fixa höjdjustering (om inte annat så är de praktiska för att palla upp kärran o avlasta däcken under vintervilan)
-
Hade ett sådant "filter" i förra båten. Det var nog utformat invändigt för att föroreningar o vatten skulle sjunka ner i botten på koppen. Jag bottentömde årligen i en glasburk för att kolla vatten i bränslet och med lägre frekvens så öppnade jag o tvättade ur den lilla förorening som fastnat på den invändiga konen o i botten på skålen.
Finfiltret var alltid väldigt rent när det byttes (å det var med ett antal år emellan).
Slutsats: Mitt filter verkade fungera på avsett sätt. Jag hade aldrig motorstörningar.
-
5 timmar sedan skrev Danne75:- - -
Bägge plottrarna har "inbyggt" ekolod (dvs blackboxen) men måste kompletteras med en givare i båten, vet du hur det fungerar med detta om jag kan splittra signalen ?
- - -
Ekolodsgivare kan ha olika utgångsprotokoll.
Med N2K så är det bara att plugga in via en avgrening till N2K-stamkabeln.
Äldre (eller i alla fall tidigare modeller) givare hade ofta tillverkarspecifika gränssnitt som skulle pluggas in i ett speciellt kontaktdon i plottern och fungerade endast mot den tillverkarens modell.
Det kan nog finnas även NMEA0183-givare men där är jag inte bombsäker. Om du hittar en sådan givare så kanske det går.... Jag skulle fråga säljaren o begära returmöjlighet om det inte fungerar.
Jag har själv ett gammalt Garminekolod med givare som bara går att ansluta till en Garmin-ekolods-box som i sin tur är ansluten med 0183 till plottern. Den kombinationen skulle säkert gå att ansluta parallellt till två plottrar men jag har aldrig testat. (Har i nuvarande båt enbart N2K som bara är att plugga ihop)
5 timmar sedan skrev Danne75:- - -
En fråga kring NMEA 0183, plotter 1 och 2 har ju bara en ingång inbär det bara att jag bara kan skicka in 1 enhet i detta fall autopiloten sedan är det fullt?
- - -
Autopiloten skickar nog ingen info till plottern (kanske kompassinfo ??) den är mer intresserad av att få styrkommando från plottern. Det är "tx-anslutningen" (tx innebär transmit=sända) som ska kopplas till autopiloten. Det kan nog bli förvirrat för autopiloten om det är två sändare anslutna, vilken ska den lyssna på?
0183 är krångligt att få att fungera. Ibland finns bara praktiskt test för att kolla vad som fungerar eller inte.
-
1 timme sedan skrev Danne75:Hej alla,
Är på gång att uppgradera navigationssystemet på båten samt göra ett försök att koppla ihop dessa.
Har idag
Autopilot: Autohelm ST 7000 NMEA 0183: 1 utgång och 1 ingång
Plotter 1: Garmin Echomap 91 SV NMEA 0183: 1 utgång och 1 ingång Saknar NMEA 2000
Skall komplettera med, kom gärna med andra produkt förslag då nedan ej är köpta ännu:
Plotter 2: Garmin Echomap 92 SV NMEA 2000 samt NMEA 0183
Givare ekolod: Garmin GT 15 M - IH
Mina frågor
· Skulle vilja kunna koppla ekolods givaren till plotter 1 och plotter 2, hur gör jag det finns det splitter som man använder? Direkt in?
· Hur kopplar jag ihop autopiloten via NMEA 0183 till plotter 1 och 2, finns det även här splitter som används? Vilket skall vara sändare och givare? Kan man lägga waypoints i plottern för att styra autopiloten?
· Skulle även vilja ha vattentemperaturen i plotter 1 och plotter 2 också, har sett att det finns sensorer för det men hur skall jag koppla dessa?
Som ni märker är jag nybörjare på marin elektronik och speciellt hur NMEA 0183 och NMEA 2000 funkar samt hur man skall koppla system med bägge i.
Tacksam för input och ideér.
Du ger dig in i ett krångligt konfigurerande när/om du ska blanda de olika NMEA-standarderna. Som nybörjare ska du nog vara försiktig med att försöka få alla funktionerna i båda plottrarna. Se N2K som en utvecklingsmöjlighet och använd dig tillsvidare av NMEA0183. (Jag vet inte gränssnittet på din ekolodsgivare om den har båda gränssnitten så försök koppla ett gränssnitt till respektive plotter).
Lite enkla grunder: NMEA2K sänder/mottager till/från många enheter samtidigt och fungerar utan att behöva konfigureras. Ett litet frågetecken bara är styrning av autopilot, jag vet inte hur det skulle fungera att försöka styra en autopilot från den ena eller andra plottern växelvis (nu har du inte N2K i autopiloten så det är ett ickeproblem just nu). Efterhand som du kompletterar så sträva efter att övergå till N2K.
NMEA 0183 kräver i många fall konfigurering för att fungera (rätt NMEA-strängar måste vara inlagda i mottagaren, ibland finns de grundinlagda, ibland behöver de kompletteras).
En NMEA0183-enhet kan sända till flera enheter så att få upp logg, ekolod, temperatur mm bör kunna fungera med rätt konfiguration. Det är bara att grena respektive kabel och ansluta till mottagaringången på respektive plotter.
Att styra en komponent från flera olika sändare kommer att bli krångligt. Hur ska autopiloten veta vilken plotter den "ska lyssna på".
Mitt förslag: Anslut logg, ekolod, tempgivare mm till dina båda plottrar och försök konfigurera så informationen kommer upp på skärmen.
Bestäm vilken plotter du vill använda för att styra autopiloten, koppla in o försök konfigurera.
Jag har bara försökt konfigurera autopilot mot plotter i en båt. Då var det autohelms egna datagränssnitt i autopiloten o NMEA0183 i plottern. Jag gav upp efter att ha försökt krångla mig igenom ett antal olika konfigureringsförsök. Autopiloten fick fortsätta att enbart användas med kompassstyrningen.
Angående temperaturgivare så brukar de finnas i logg- eller lod-givare och då kommer de med i NMEA-signaleringen. Men rätt sträng för att ta emot temperaturinfo måste vara inlagd i NMEA0183 i plottern. Är det anslutet via N2K så identifierar det sig själv. Sen är det bara att leta upp temperaturvisning på skärmen.
-
1
-
-
11 timmar sedan skrev Orsak:- - -
Nu till frågan: Antar att hålbilden inte stämmer med mina nästa. Vilket är det bästa sättet att fixerar dom nya på? Platta (teak?) som fäst i de gamla hålen och sedan vinschen på plattan eller plugga igen och fästa direkt i skrov? Basen på Barlow är 132mm (omräknat från tum). Skrovet är lätt försänkt under basen (eller insjunket?) in mot brunnen.
Jag har vid ett par tillfällen bytt vinchar och då passade det i den gamla hålbilden. Ena tillfället var det från samma tillverkare o byte till selftailing så det var såklart inte så konstigt att bytet gick enkelt. Den andra gången var det även byte av fabrikat, om det var tur eller tillfällighet att hålbilden stämde vet jag inte.
Om dina gamla vinchar sitter så nedsänkta att dina nya inte får plats så måste du självklart lägga en platta emellan. Det kan vara teak, lackad marinplywood eller en urskuren bit från en plastskärbräda. Sen måste skruvarna sitta genom distansplattan och ner i plasten som även Dava skriver. Är plasten i sargen tillräckligt tjock så kan det hålla med grova självgängande plåtskruvar (rostfria så klart) men den starkaste konstruktionen får du med en förstärkningsplatta (i t.ex. plywood) under sittbrunnssargen och maskinskruv rätt igenom alla lagerna med brickor mellan mutter o förstärkning. Glöm inte tätningsmedel mellan. Det både skyddar mot vatteninträngning och limmar fast alla delar så förbindningen blir starkare.
-
1 timme sedan skrev StyrmanKarlsson:Jag är sugen på att skaffa en typ soda stream att ha i båten. Eftersom jag skall ha den i båten vill jag gärna ha en liten och lättstuvad.
Troligen är jag inte den förste som vill ha bubbelvatten i båten så någon här kanske redan har gjort en marknadsundersökning och kan komma med goda råd.
Jag har gjort en fast installation av en SodaStream i vår båt.
Jag hade en med trasigt plasthölje som jag rensade från all överflödig plast för att få ner formatet. Sedan letade jag och hittade en vrå inne i ett skåp där jag kunde få in flaskan o ventilhuvudet i vrån så den skulle gå att fästa på ett enkelt sätt. Ett par hyllor passades in i vrån o skruvades fast i skotten med en vinkelprofil i aluminium mellan träkloss o skott. Den ena hyllan som apparaten står på är hel och den övre hyllan som stödjer ventilmekanismen är urskuren som ett U så mekanismen får ett stöd undertill när det ska tryckas på gasnings-spaken. Den nedre hyllan är monterad så det ryms en reservflaska med kolsyra under hyllan. Både reservflaska o användningsflaskan hålls på plats med varsitt kardborreband.
Justeringar efter initiala monteringen: Jag upptäckte att kolsyreflaskorna inte var exakt lika grova i halsen o jag hade självklart passat till den övre U-klossen till en flaska med smal hals, Så den fick justeras för att rymma även modellen med grövre hals. Bitarna var självklart lackade, o monterade innan detta upptäcktes...
Jag bifogar ett foto på installationen. Det är inte det bästa fotot jag tagit. Jag fick använda "selfieobjektivet" på mobilen för att någorlunda kunna se på skärmen vad det var som skulle med på bilden... Dessutom var det lite skumt inne i skåpet.
Monteringen fungerar till belåtenhet. Det är lått åtkomligt att skruva fast en vattenflaska och gasa. SodaStreamern sitter ur vägen och inkräktar inte på utrymmet i skåpet där den sitter intryckt. Man får självklart vara lite försiktig vid hanteringen så man inte bryter sönder det strippade ventilhuvudet. Det finns ju en del stöddelar i en komplett maskin som saknas i min installation.
-
2
-
1
-
-
37 minuter sedan skrev speljakt:- - -
Det är verkligen en underlig ordning att ett regelverk som i princip är EU-lag och därmed även svensk lag ska vara skyddad av copyright och därigenom så svår att få tillgång till som vanlig allmänhet.
Det är så man stödjer företagen och samtidigt försäkrar sig om att allt arbete ska kunna beskattas....
Det finns många välbetalda lobbyister i Bryssel som "hjälper" de folkvalda där att skriva EU-lagar så att deras branch ska gynnas.De folkvalda är såklart tacksamma för denna gratishjälp som minskar deras arbetsbörda.
-
2020-08-29 vid 17:45 skrev ChristerN:- - -
hitta en ny fjäder och sen tillbaka med allt.
- - -
När/om du hittar en ny fjäder så berätta gärna var du fick tag på den (inlägg och gärna även ett mail om jag missar inlägget). Jag har två låskistor á 1.000:-/st liggande med trasig fjäder (inte din modell utan med vanlig sidverkande låsregel) och skulle gärna försöka reparera dem.
-
Om den befintliga bränslepumpen ska ersättas med en ny så är det jätteviktigt att den nya ger samma bränslemängd/pumpslag som den gamla eller kan justeras in till rätt volym. Annars blir det för mycket eller för lite bränsle till värmaren och bådadera är obra för värmarens funktion.
-
8 timmar sedan skrev Skuten:Hittade den på ett obskyrt ställe vid namn Biltema. 😜
Kabel TWIN 4,5 MM² 10 M
Art. 84-543
4,5 mm²
https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kontakter-och-uttag/kabel-twin-2000022320
Men om jag använder en 10a säkring - löser den då inte ut om regulatorn vid något tillfälle leverar maximalt dvs just 10a? Är det inte bättre att välja säkringen en storlek över? Obs Uppriktigt intresserad och har ingen egen erfarenhet.
Senast vi bytte elspis hemma så noterade jag i installationsanvisningarna att den skulle avsäkras med 3x16A (det var installerat 3x10A i elcentralen). Våra huvudsäkringar är 3x16A så det kändes inte bra att ha samma nivå till spisen (risken var att en överbelastning i spisen utlöste huvudsäkringarna som utöver spisen belastas med all annan elförbrukning). Jag kollade med en starkströmsspecialist som förklarade om "överlasttåligheten" för säkringar. Dessutom lånade han mig en tångamperemeter så jag kunde kolla lasten på de olika faserna. När jag avslutade testen med fullt pådrag på alla spisens funktioner så var det 25A på en av faserna utan att säkringen löste ut o de övriga låg inte långt efter. Jag lät 3x10A säkringen sitta kvar. Efter snart 15 år har den aldrig lösts ut....
-
1
-
-
Om det är tillåtet/godkänt med kopplingsledning har jag ingen aning om. Jag skulle inte valt det. Fåtrådig kabel är betydligt känsligare för vibrationer och bör nog inte installeras i ett fordon/båt. I en fastighet ligger kablarna stilla hela tiden och påverkas inte på samma sätt.
Jag skulle valt en mångtrådig kabel med gummiisolering som är avsedd för utomhusbruk. I en båt handlar det inte om så långa kablar så kostnaden kan inte bli oöverstiglig för att välja en bättre kabelkvalitét.
-
Brother heter ett fabrikat på märkmaskin som har mycket nättare o smidigare tape än Dymo. Det finns märktape i många färgvarianter att välja på. Hittar du inte det du letar efter hos t.ex. Classe så får du leta i kontorsmaterielbutikerna.
https://www.clasohlson.com/se/Märkmaskin-Brother-PT-H102/p/44-1281-1
-
1 timme sedan skrev StyrmanKarlsson:Produkterna till att börja med är 220 V uttag och kabel. Kommer dock att tillkomma åtminstone elpatronen i värmepannan.
Jag ser 45 cm som maxmått. det blir sannolikt tätare där det går.
Detta tolkar jag som att om man drar AC och DC i separata rör så kan rören i princip klammras bredvid varandra.
I min CE-märkta båt så ligger det separata flexslangar för 240V och 12V-kablar. Dessa flexslangar ligger tillsammans och är fästa med buntband på varierande avstånd (har faktiskt aldrig kollat avstånden). Flexslangsbuntarna ligger ibland i kanten på ett stuvfack, ibland mellan skrov o plastinnermodul. 240V-kablarna sticker bara ut ur flexslangarna i anslutning till landströmscentralen o vid eluttagen på olika ställen i båten.
Det enklaste för att komplettera med 240-kablar är nog att dra lite flexslang som elkablarna kan dras igenom. Det dubbla skydd som flexslangen och kabeln själv ger verkar tillfyllest för att vara CE-godkänt.
Måttet på 450mm mellan klammer för elrör misstänker jag hör hemma när det monteras på väggar. Riktigt så ser det ju oftast inte ut i en båt men om kabelrör/flexslang ska monteras "hängande" på skott så finns det nog skäl följa "byggstandarden" och klamra med 450mm som maxmått. 240V är lika skadligt i en båt som i en fastighet om någon kommer i beröring med spänningsförande delar.
Är det lätt att segla med gennaker?
i SeglarSnack
Postad
Å så den lilla passusen om att hålla skotet innanför mantåget... Men hur ser man till att skotet som släpps inte glider över pulpiten o hamnar under båten?
Har du provat att genomföra en gipp med gennaker enligt videon så du har egen erfarenhet?